Для того, чтобы земляника в саду была здоровой и плодовитой, владельцу необходимо знать тонкости посадки этого удивительного растения. Сделать землянику урожайной позволит качественный подбор сорта, правильный уход, эффективная борьба с вредителями и болезнями. Земляника садовая, которую часто называют клубникой, появилась в 18 веке. Произошло это после самопроизвольного переопыления двух видов – виргинского и чилийского. Сегодня ягодник участвует в севообороте на многих огородах и садовых участках. Чтобы обеспечить стабильный урожай крупных, вкусных плодов, важно правильно провести посадку земляники и грамотно ухаживать за ней.
Ягоды земляники являются ценным сырьем для приготовления варенья, повидла, сиропов, сока, желе, мармелада, десертных вин, наливок и ликеров. Ягоду можно замораживать и иметь свежую в течение всего года. По срокам созревания она открывает сезон потребления свежих ягод, раньше земляники созревает только жимолость. Земляника является очень скороплодным растением. При ранней весенней посадке здоровой и сильной рассадой урожай уже можно получить на следующий год. Землянику можно выращивать в разнообразных почвенно-климатических условиях. Она хорошо зимует под снежным покровом и поэтому может давать хорошие урожаи в более северных районах, чем большинство ягодных культур.
Рассада земляники
Практически в каждой области существуют питомники, производящие рассаду земляники. Но очень часто фермер приобретает рассаду в питомнике «на развод», планируя далее заготавливать ее на собственной плантации. Это одна из самых грубых ошибок в выращивании земляники. Прежде всего, потому что если мы хотим оставить плантацию на следующий год для плодоношения, усы нужно удалять как можно раньше по мере отрастания, никак не позволяя им укорениться. Ибо чем больше отрастут усы и чем позже они будут отделены от материнского растения, тем меньшим будет урожай следующего года и тем мельче и нетоварнее будут ягоды. Дело в том, что пластические вещества, которые накапливает материнское растение, будут делиться между усами и плодовыми почками, по сути дела не доставаясь в нужных количествах ни тем, ни другим.
Но не менее важны и другие показатели качества, прежде всего, репродукция и чистота от болезней и вредителей. Поскольку земляника размножается вегетативно, даже при самой строгой системе защиты на маточниках с каждым годом необратимо происходит накопление опасных для культуры инфекций. И потому маточники регулярно обновляют. Питомники хорошего уровня используют для закладки маточника посадочный материал, оздоровленный методом верхушечных меристем (или, как это часто называют, «ин-витро»). Как правило, это растения категории суперсуперэлита или суперэлита. Рассада, получаемая с такой плантации, будет относиться к категории элита, далее – к категории 1-я репродукция, в дальнейшем же придет пора обновлять маточник.
Современные питомники производят рассаду трех видов – свежезаготовленную (ее иногда называют «зеленой рассадой»), замороженную (или «фриго») и рассаду с изолированной корневой системой (кассетную или горшечную).
«Зеленая рассада» пригодна только для закладки плантации осенью, сразу после заготовки на питомнике ее желательно высадить на постоянное место. Такая плантация не даст полноценного урожая в первый год выращивания, приживаемость растений также может быть не всегда высокой, но обойдется все это гораздо дешевле, чем закладка плантации другими видами рассады.
Рассада «фриго» замораживается после выкопки и хранится при температуре 0 — минус 2 ºС в морозилках длительное время. Ее можно высаживать в любое время года. В зависимости от товарных качеств (той самой толщины шейки) она может дать небольшой урожай даже в год высадки, но основное плодоношение будет в последующем году.
Кассетная (реже горшечная) рассада обычно используется для летней посадки. Она прекрасно приживается, несмотря на жару (при капельном орошении, как правило, на 100 %), растения получаются наиболее однородными и выровненными, но такая рассада и стоит дороже, и затрат на транспортировку и высадку требует больше.
Выбор участка для посадки земляники
Под высадку ягодника отводят освещённое место с лёгкой, рыхлой землёй слабокислой реакции. Оптимальными предшественниками станут мелкосемянные и бобовые культуры. Если на планируемом месте в прошлом сезоне томаты, картофель, нужно выбрать другую территорию. Готовят грядки заранее. При весенней посадке делают это с осени, при осенней – за 15-20 дней. Чтобы почва была плодородной, под перекопку на глубину штыка лопаты вносят органические и минеральные удобрения из расчёта на площадь 1 м2 – по 5 кг компоста и 40 г азофоски.
Если на участке преобладают щелочные почвы, нужно повысить их кислотность. Поможет внесение верхового торфа. Сильно закисленный грунт, наоборот, известкуют. Поскольку при такой кислотности, земляника будет болеть.
Подбирают землянику в зависимости от выбранного способа выращивания ягодника в дальнейшем. Наиболее популярные:
- Широкополосная технология. Её используют при выращивании на приусадебных участках. Она удобна для ухода за земляникой и уборки вызревших ягод. Ширина грядок не превышает 1,2 м, что позволяет дотянуться руками до всех кустов. Между рядами сохраняют дистанцию в 40, а между растениями – 20-30 см, в зависимости от сорта. После первого урожая средний ряд часто удаляют, чтобы укоренившиеся экземпляры разрослись в стороны. Так центр посадок омолаживают. Допустимо садить сразу только два ряда, затем заполняя пустоты молодыми розетками.
- Двухполосная схема. При таком методе дистанция между лентами – 30 см, а ширину междурядий сохраняют в пределах 70 см. Расстояние между экземплярами – от 15 см до 40–45 см (для компактных и высокорослых сортов, соответственно).
- Однополосная. Схему применяют при капельной системе орошения. Тогда землянику размещают в рядах, между которыми сохраняют интервал в 50-60 см. Расстояние между экземплярами – 20-30 см.
Выращивание земляники на грядах
Все большую популярность приобретает выращивание земляники на высоких грядах, мульчированных пленкой. Преимуществ у этого метода множество – и лучшая аэрация почвы, и раннее прогревание гряд, и решение проблемы сорняков, и сухие, обдуваемые ветром ягоды (наилучшая профилактика серой гнили). Вот только при высадке рассады на пленке нередко допускают серьезную ошибку – слишком большое отверстие для посадки.
Если сразу после высадки рассады пленка не будет плотно обхватывать шейку земляничного кустика, то в этих местах немедленно начнут отрастать сорняки. И бороться с ними будет практически невозможно, не только потому, что это очень большие затраты ручного труда, но еще и потому, что выдергивая сорняк, выросший вплотную к кусту, рабочие неминуемо выдернут и сам куст тоже (в лучшем случае сильно повредят его корневую систему).
У этой проблемы есть решение. Ни в коем случае не пытаться прорезать или пробивать в пленке ни треугольные, ни крестообразные, ни круглые отверстия (как часто рекомендуют садоводы-любители на форумах в интернете), и ни в коем случае не заказывать у поставщиков заранее перфорированную пленку. При высадке рассады с открытой корневой системой нужно пользоваться специальным приспособлением – «вилкой для посадки». В расщеп наконечника «вилки» захватывают корневую систему примерно на ее середине, далее «вилку» погружают в пленку (прокалывают) до тех пор, пока шейка рассады не окажется на уровне пленки. После этого резким движением вниз обрезают кончик корневой системы в месте перегиба и вытаскивают вилку из почвы. В итоге пленка плотно обхватывает шейку растения, и ни единый сорняк ни при каких условиях не сможет вырасти в этом месте.
Для кассетной рассады приспособление имеет иной вид. Это треугольный нож, который мы вонзаем в пленочное покрытие гряды, прорезая его, затем коротким движением покачиваем нож вперед — назад, формируя тем самым в почве коническое углубление, по форме соответствующее ячейке нашей кассеты, а в пленке прорезая прямоугольное отверстие, равное по площади верхней поверхности ячейки. После этого рассаду вставляют в эту прорезь, также не оставляя щелей для прорастания сорняков из почвы гряды. Сама кассета заполнена стерильным торфо-перлитным субстратом и семян сорняков, в принципе, содержать не может.
Мульчирование земляники
Отдельно стоит остановиться на грядах и мульчирующих покрытиях. Как уже говорилось выше, мульчирование поверхности позволяет решить ряд проблем при выращивании земляники, если вы не допустите ошибок в этом вопросе. И первая из возможных ошибок – неправильный выбор мульчирующего материала. На сегодня выбор невелик: солома, полиэтиленовая пленка и агроволокно.
Солома – традиционный материал для мульчирования земляники, очень устаревший и несовершенный. Сквозь нее могут прорастать сорняки, она гигроскопична и долго остается влажной после дождя (создавая условия для развития грибных болезней ягод), может быть хорошим резерватором вредителей и болезней.
Черное плотное агроволокно – это очень модно, но очень дорого, да к тому же и гигроскопичность его, хоть и ниже, чем у соломы, но достаточно высока. То есть после дождя агроволокно высохнет не сразу. Его применение оправдано только в случае, когда по каким то причинам земляника выращивается не на гряде, а мы, тем не менее, хотим замульчировать почву.
Полимерная пленка – наилучшее решение для мульчирования гряд земляники. Но именно гряд! Ибо если пленку застелить просто на поверхность непрофилированной почвы, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку идеально выровнять почву мы не можем, вода после дождя будет скапливаться в микропонижениях, что приведет к переувлажнению отдельных растений и к загниванию ягод. Поэтому гряда должна быть высокой, пленка натянута туго, без прогибов и неровностей.
При осенней, весенней посадке, а также при выращивании земляники в умеренных широтах проще использовать черную пленку. Она дешевле и лучше прогревается весной. А вот если мы проводим летнюю посадку в южных областях, в пик жары, то правильнее будет выбрать двухцветную пленку, со светоотражающей белой или серебристой окраской верхней стороны. Если нет возможности приобрести такую пленку, то, в крайнем случае, можно использовать обычную черную, но после укладки ее, перед высадкой рассады нужно густо опрыснуть пленку раствором мела (забелить). Ошибка в этом вопросе может привести к гибели высаженных растений, даже при самом интенсивном поливе.
Высоту гряды, ширину ее по верхней планке, расстояние между грядами подбирают с учетом ширины колеи техники и обязательного соблюдения правила «одна гряда – два ряда растений». Только двухрядная посадка растений обеспечивает качественный полив и питание (если капельная трубка уложена ровно по центру гряды), а кроме того, при высадке растений строго у «перегиба» ягоды на длинных цветоносах будут свисать по борту гряды, сильно облегчая сбор, хорошо проветриваясь и моментально высыхая даже после самого сильного дождя.
Трех- и четырехрядные схемы посадки будут большой ошибкой, поскольку все перечисленные преимущества высокой гряды не будут реализованы.
Высота гряд не только гарантирует чистоту и сухость ягод, но и помогает бороться с накоплением солей в зоне размещения корневой системы (что, как говорилось выше, является критичным для культуры). Даже при выборе незасоленного участка мы должны постоянно контролировать уровень концентрации солей в почве, ибо, проводя подкормки, мы вместе с элементами питания вносим и «балластные» ионы. Чем выше гряда, тем больше возможности периодически вымывать соли в нижние ее горизонты, поскольку при постоянном поддержании оптимальной влажности почвы и мульчировании ее поверхности корневая система формируется очень неглубоко. Минимальная высота гряды – 30 — 35 см.
Защита земляники от вредителей
Земляника – десертный продукт, используемый преимущественно в свежем виде, без тепловой обработки и интенсивной мойки. Поэтому применение химических средств защиты растений на ней очень ограничено, особенно в период созревания ягод. Тем важнее проводить защитные мероприятия в предшествующие периоды. Самыми распространенными болезнями земляники садовой являются рамуляриоз (белая пятнистость), фузариозное увядание (реже – вертициллезное), серая гниль, бурая пятнистость.
Самой большой проблемой земляники является серая гниль. И чаще всего ошибку допускают те, кто начинает бороться с ней после появления первых загнивших ягод. Первая обработка по серой гнили должна проводиться до цветения, при появлении первых бутонов. Обычно для этого используют препараты Топсин М или Эупарен. Опрыскивание только в такие ранние сроки даст возможность препаратам до созревания ягод разложиться на нетоксичные компоненты. Вторая обработка выполняется в дождливые годы, когда вероятность развития заболевания наиболее высока. Для нее применяют препарат Свиточ, и проводить ее также нужно пораньше – никак не позднее фазы начала роста ягод.
Однако высокий уровень агротехники, соблюдение технологии выращивания (в том числе и с учетом всех тонкостей, изложенных в этой статье) позволяет не только добиться наилучшей эффективности от проводимых обработок, но и нередко сократить применение химических препаратов, что крайне положительно скажется и на качестве урожая и на его себестоимости.
Среди вредителей на побегах ягодника отмечают питание слизней, клещей и долгоносиков. Последние наносят серьёзный ущерб культуре, высасывая соки из тканей растений – листья сохнут. При первых признаках жизнедеятельности вредоносных насекомых посадки обрабатывают инсектицидным раствором. Но делают это до начала образования ягод, иначе есть риск сохранения высокой концентрации пестицидного остатка в плодах. Профилактическое опрыскивание проводят весной, до начала цветения и после сбора урожая.
