Непредвиденные отклонения от нормы основных метеорологических факторов в период вегетации растений или зимой могут причинить большой ущерб плодово-ягодным культурам.
Например, во многих республиках и областях Нечерноземной зоны иногда наблюдается повышенное на 30—60 % выпадение осадков в период вегетации. Такое условие замедлит многие физиологические процессы и, таким образом, ухудшит подготовку растений к зиме.
Наступившая затем суровая зима с морозами вызовет подмерзание многих деревьев, особенно незимостойких сортов яблони, груши, сливы, вишни, черешни. Пострадали одно- и двухлетние ветки, вегетативные и цветковые почки, а также кора и древесина на штамбах и в развилках.
Но не только в суровые зимы подмерзают плодовые деревья. Довольно часто это случается и в обычные, а иногда даже и в мягкие зимы. В основном, это происходит из-за неблагоприятных для роста и развития погодных условий вегетационного (летнего) периода.
Нередко подмерзают плодовые деревья и в мягкие зимы. Обычно это происходит из-за частых зимних оттепелей с последующим резким похолоданием. Чем продолжительнее оттепель и чем резче наступление морозов, тем сильнее подмерзают плодовые деревья. Особенно часто вымерзают у них плодовые почки, и деревья остаются без урожая. Несколько лет подряд по этой причине косточковые деревья — вишня, слива, абрикос, черешня и алыча в средней полосе России не давали урожая.
Осенью процесс покоя (подготовки к зиме) плодовых культур начинается с верхних ветвей, а затем постепенно захватывает нижние части деревьев. Бывает, что основание штамба и весь штамб, а также основания нижних скелетных сучьев, не успевают хорошо подготовиться к зиме и подмерзают, особенно при наступлении ранних, пусть даже и небольших морозов. А верхние ветви к этому времени успевают хорошо закалиться, и им такие ранние морозы не причиняют вреда.
Факторы, приводящие к подмерзанию деревьев
Похолодание у штамба
Зимой у поверхности снега деревья испытывают наибольшее понижение температуры. Нередко в морозную ясную ночь температура воздуха у поверхности снега бывает на 10-12°C ниже, чем у кроны на высоте двух метров от земли. Если в кроне мороз доходит до -30°C и существенных подмерзаний ветвей не вызывает, то у поверхности снега температура может в то же самое время достигать -40…42°C и штамбы деревьев значительно подмерзают.
Ранней весной восходящий поток «сока» растений (водный раствор питательных веществ) идет от корней вверх по дереву и поэтому в первую очередь теряет закалку штамб и основание нижних скелетных ветвей. К тому же резкие суточные колебания температуры от 10…25°C днем с солнечной стороны штамба до -10…25°C ночью приводят к значительным подмерзаниям незакаленных тканей коры и древесины штамба и оснований скелетных сучьев, чего не происходит с находящимися еще в покое верхними ветвями кроны.
Подпревание коры
Кроме подмерзаний, довольно частым видом зимних повреждений бывает подопревание коры основания штамба. Это происходит как от избытка тепла, так и от избытка воды, или одновременно от обоих факторов. В первом случае — при глубоком снеговом покрове и незамерзшей почве кора основания штамба интенсивно «дышит», преждевременно расходуя питательные вещества и кислород, и в результате «задыхается», то есть погибает. При этом приобретает коричневую окраску вместо светло-зеленой.
Во втором случае, при длительном застое непроточных вод, особенно в заниженных местах (осенью, весной и даже зимой), кора основания штамба также подопревает из-за недостатка кислорода. Подопревать кора штамба может очень узкой полосой, до 2-3 мм ширины по окружности, и садоводу ее порой трудно заметить. Как от подопревания, так и от подмерзания коры основания штамба плодовое дерево начинает погибать только во второй половине лета. Это всегда вызывает недоумение у дачников, и приводятся, как правило, самые различные догадки о причинах такого явления, кроме истинных.
Подмерзание корней
Очень опасным бывает подмерзание корней плодовых деревьев. Если при вымерзании надземной системы деревьев может отрасти дикая поросль от корней или даже культурная поросль от штамба и дерево может восстановиться, то при вымерзании корней погибает все дерево и его надо раскорчевывать. Вымерзание корней происходит обычно в малоснежные или бесснежные, как правило, ветреные зимы, когда корни в пахотном слое почвы охлаждаются у сеянцевых подвоев больше -15°C, а у вегетативных (карликовых и полукарликовых) более -10…12°C. К счастью, в условиях северных и центральных областей средней полосы России подмерзание, а тем более вымерзание корней плодовых деревьев явление очень редкое, в основном, из-за достаточного снежного покрова.
В южных и юго-восточных областях средней полосы России опасность подмерзания и вымерзания корней очень большая, особенно для деревьев на вегетативных, менее зимостойких подвоях. Здесь чаще случаются малоснежные и даже бесснежные зимы, особенно после оттепелей, с последующими резкими похолоданиями. Садоводы в таких регионах должны быть готовы к защите корней от подмерзаний, в основном, путем дополнительного утепления (мульчирования) почвы перед наступлением морозов.
Холодный ветер
Сильные ветровые иссушения — довольно редкий вид зимних повреждений в условиях северных и центральных областей средней полосы России. В регионах с более континентальным климатом (юго-восток России) сильные постоянные ветры существенно стимулируют подмерзание. У нас в центральных и северных областях в морозные и ясные ночи ветра, как правило, а тем более сильного, не бывает. Однако здесь постоянно, особенно во второй половине зимы, от ветровой эрозии появляются воронки вокруг штамбов деревьев, причем, снег иногда выдувается почти до почвы.
В них скапливается самый холодный воздух, что способствует подмерзанию основания штамба. Таким образом, сильный холодный ветер как непосредственно, так и косвенно, может усиливать степень подмерзания плодовых деревьев. Причем, особенно опасно полное выветривание (сдувание) снега перед сильными морозами. В связи с этим все оптимальные ветрозащитные мероприятия будут способствовать сохранению плодовых деревьев от подмерзания.
Корка льда
Ещё одной причиной подмерзания является гололёд. Корка льда или подтаявшего снега, кроме механических повреждений (царапин, разрывов, раздавливания коры), как увеличительное стекло способствует более сильному нагреванию коры от солнечных лучей. Это приводит к раззакаливанию коры штамба и подмерзанию её при наступлении морозов. Определение степени подмерзания имеет большое практическое значение и требует наблюдательности и большого опыта. Степень (сила) подмерзания определяется на срезе визуально по степени покоричневения коры и древесины у всех пород, а у груши — по степени их почернения.
Степень подмерзания выражается в шестибалльной системе от 0, если кора и древесина без повреждений, светло-зелёные, до 5 баллов — когда кора и древесина тёмно-коричневые, что свидетельствует об их полном вымерзании, или чёрные у груши. Кора более жизненно важная ткань дерева, чем древесина. Если, например, у груши древесина чёрная, а кора несколько светлее (серовато-темная), то дерево выживет, вопреки мнению малоопытных садоводов, считающих такое дерево погибшим. Самая жизненно важная ткань в коре это камбий, тончайший слой клеток, видимый только под микроскопом, прилегающий к древесине. При делении клеток камбия внутри образуются клетки древесины, а снаружи — клетки коры. Зимой камбий — самая зимостойкая ткань в сравнении с другими, поэтому если камбий после сильных критических морозов остаётся живым, а кора и древесина основательно подмерзли, то дерево, как правило, восстанавливается.
Обычно определяют подмерзание деревьев по подмерзанию побегов», правильнее сказать, прошлогодних однолетних ветвей. Но все же сильнее подмерзают штамб и основания сучьев, поэтому их надо брать на анализ в первую очередь. В период покоя деревьев, зимой или ранней весной, для предварительного анализа подмерзания берут однолетние или, лучше, многолетние ветви. Причем, лучше их брать с нижних частей кроны, находящихся в наиболее холодном слое воздуха, чем с верхних. Более объективная оценка подмерзания деревьев будет после проверки подмерзания штамба, как наиболее уязвимой для зимних повреждений части дерева. Обычно это делается после схода снега путем надреза ножом коры и молодой древесины, и по степени их потемнения определяют степень подмерзания деревьев.
Зимние повреждения плодовых в саду
Садоводы-любители хотят знать, что ожидает их зелёных питомцев при зимних погодных катаклизмах. И мы уже знаем, что профилактика всегда лучше, чем лечение. За основу здесь следует принимать два биологических понятия – зимостойкость и морозостойкость – как природное свойство растений противостоять низким температурам. Итак – зимостойкость – это комплексная устойчивость ко многим неблагоприятным факторам, с которыми растения сталкиваются в течение всего зимнего периода, включая сильные морозы, резкие смены отрицательных и положительных температур, выпревание, вымокание, иссушающее воздействие северных ветров и др. Морозостойкость – это природное свойство растений противостоять низким температурам критического характера. Таким образом, зимостойкость значительно более широкое понятие, чем морозостойкость.
Морозостойкость плодовых деревьев по убывающей будет выглядеть так: яблоня – вишня – слива – груша – черешня – абрикос – персик – миндаль. Начало такого ряда занимают сорта яблони сибирской и уральской селекции, для которых зимние критические температуры составляют –45…50°C. Среднерусские сорта могут выдерживать –35… 40°C. Вишня выносит отрицательные температуры –35…40°C, слива –30…35°C, груша и черешня –25…30°C (А. Юшев, доктор биологических наук). Все это так. Но вот по своему опыту заметим еще и то, что температуры, при которых деревья вымерзают, зависят от многих факторов, в том числе от генетической природы сорта и подготовленности растений к зиме. На последнее садоводам надо обратить особое внимание – это в их силах. Мы знаем о том, что корневая система плодовых деревьев менее устойчива к низким отрицательным температурам, чем надземная часть. Однако надо бы знать, что цветочная почка страдает первой. И совершенно напрасно некоторые пеняют на синиц, что они, мол, выклевывают почки у культур. Синицы выклевывают не почки, а вредителей, расположившихся на зиму между почкой и лубом, корой растения.
Почки в природе есть генеративные и вегетативные. Так вот, генеративные почки менее устойчивы к морозам, чем вегетативные. Подмерзание генеративных почек – наиболее частое повреждение плодовых растений. Каких? В первую очередь косточковых плодовых культур – вишня, слива, черешня и др. Что при этом происходит? Поврежденные почки имеют бурый вид и, не раскрываясь, засыхают и осыпаются. А растение при полной гибели почек не дает плодов, при частичной – сохранившиеся могут цвести и сформировать какой-то урожай. Случается, что в ранневесенний период в еще не раскрывшихся генеративных почках подмерзает самый уязвимый орган цветка – пестик. Такое растение будет обильно цвести, но плоды на нём, какие бы не были в дальнейшем благоприятные условия, сформироваться не могут. А мы по неопытности считаем, что у этого сорта, допустим, вишни, нет надежного опылителя, то есть вишни другого сорта. Тут зачастую еще подмешивается версия о том, что при цветении вишни в почве недостает кальция, и мы срочно вносим в почву мел в разведенном виде.
Напрасный труд, цветки и завязи все равно опадают, и мы остаемся без урожая. Далее – однолетние ветви косточковых, да и других растений подмерзают, потому что до самой осени обильно удобрялись азотом, а поэтому такие ветви молодых активно растущих растений вишни, сливы, груши, а также неморозостойких сортов яблони поздно закончили свой рост, не одревеснели, не вызрели – они и подмерзают в первую очередь. Весной на таких ветвях замедляется раскрытие листьев, а древесина на срезе имеет коричневый цвет – первый признак подмерзания. Эти ветви очень редко восстанавливаются, обычно они засыхают. Подмерзают и многолетние ветви растений, если древесина у них не вызрела. Общие проявления подмерзания – мелколистность и необычно светлая окраска листьев. Если ветви удалось восстановиться, то древесина в дальнейшем остаётся хрупкой и легко ломается.
Подмерзание коры у плодовых деревьев тоже имеет место, оно проявляется в виде морозобоин на стволе, ветвях и особенно опасно, если происходит в развилках ветвей (это провоцирует разломы при сильных ветрах). Ослабленные и перекормленные азотными удобрениями деревья особенно страдают под действием низких отрицательных температур в сочетании с холодными пронизывающими арктическими ветрами.
Особый вид морозобоин – это солнечные ожоги, возникающие ранней весной (либо неустойчивой «тёплой» зимой), когда имеется резкое колебание дневных и ночных температур. Особенно страдают от морозобоин места развилок ветвей со штамбом дерева. Деятельность камбия в этих местах заканчивается позднее, ткани коры и древесины тоже вызревают позднее, и поэтому вероятность поражения низкими температурами возрастает.
Саженцы, прикопанные на зиму без соблюдения необходимых условий (расположение кронами на юг, побелка или укрытие лапником), также зачастую страдают от морозобоин. Подмерзание же корневой системы может иметь для растений самые серьёзные последствия, вплоть до их гибели. У корней при критически низких температурах, прежде всего, страдают корни и камбий. Деревья с подмерзшими корнями дают очень слабые (или вообще не дают) приросты и мелкие светло-зелёные листья. Садоводу необходимо знать, что в большинстве случаев зимние повреждения плодовых культур легче предупредить, нежели потом заниматься лечением их последствий. Если вы будете придерживаться следующих советов по профилактике зимних повреждений, в вашем саду деревья всегда будут иметь здоровый вид и приносить хорошие урожаи.
Устранение негативных зимних факторов для плодовых деревьев
- Не торопиться удалять подмёрзшие деревья. Степень повреждения лучше всего определять в мае, возможно, в июне, после начала сокодвижения. При этом чем менее сорт морозоустойчив, местоположение его на участке менее благоприятное, а дерево более рослое, тем сильнее пострадала древесина.
- Оценить общее состояние дерева — по степени потемнения древесины на срезе, расположению и количеству проснувшихся почек, характеру облиственности. Если сердцевина основных ветвей (скелетных, полускелетных) тёмно-коричневая, кора отслаивается, пробуждаемость почек даже на неповреждённых на вид ветках существенно ниже обычной, характерной для дерева этого сорта, значит, оно пострадало сильно и, скорее всего, не только этой зимой. Вымерзание (отмирание) плодовых веточек одно-двухлетних побегов, частичное поражение коры в результате морозобоин и солнечных ожогов неприятно, но ещё не ведёт к быстрой гибели дерева.
- Произвести у взрослых пострадавших деревьев омолаживающую обрезку, у молодых — восстановительную, желательно формирующую обрезку кроны. Эту работу надо проводить только тогда, когда полностью будут видны погибшая, частично живая и хорошо восстановленная зоны. Можно предположить, что во многих садах, где был достаточный снежный покров или проводилось снегозадержание (обваловка, организация укрытий, мульчирование приствольных кругов и т.п.), будут обнаружены молодые 3-10-летние деревья с погибшей выше уровня снега кроной. При этом побеги и штамб, укрытые в период морозов, сохранят жизнеспособность и в течение вегетации дадут достаточное количество молодых побегов.
Их необходимо всячески оберегать от механических повреждений (например, ветром) — подвязать, укоротить для усиления прочности, удалить слабые, неудачно расположенные, перехлёстывающиеся ветки. Впоследствии из этих выживших побегов можно будет сформировать низкоштамбовую или кустовую форму дерева. Это касается как семечковых, так и косточковых культур.
Слабо-коричневая окраска древесины свидетельствует о незначительном повреждении тканей. Тем не менее, необходимо помнить, что и в этом случае механическая прочность таких ветвей ухудшилась, и обрезка этих частей дерева (скелетных, полускелетных ветвей, ветвей второго порядка) должна проводиться в большей степени, чем у дерева такого же сорта и возраста, но избежавшего повреждений.
Сильно повреждённые корнесобственные деревья вишни и сливы достаточно легко восстанавливаются корневыми отпрысками (порослью). Яблони, груши — только побегами, идущими выше места прививки. Все пострадавшие деревья нуждаются в усиленной подкормке, прежде всего, азотными удобрениями, и в засушливой период — в поливе.
