Утепление дома из профилированного бруса: утеплители, технология

Утепление сруба на этапе сборки

Сам по себе профилированный брус особенно хорош тем, что соединяется между собой посредством пазов и гребней. В результате получается межвенцовый стык, который намного плотнее и длиннее, чем сечение бруса. Соответственно, холодному воздуху «труднее» проникать в помещения через такие стены, что специалисты любят называть минимизацией мостиков холода.

Однако даже такое соединение требует дополнительных мер по утеплению. В частности, с этой целью между венцами во время монтажа прокладывается уплотнительный материал – льноджутовое полотно. За счет этого уменьшается риск появления сквозных зазоров между брусом, когда тот изменится в размерах и форме после наиболее интенсивной усадки.

На этапе сборки сруба применяется еще один общеизвестный прием, повышающий теплоизоляционные свойства брусовых домов в разы. Это сборка угла по технологии «теплый угол». Прием позволяет не только более надежно скрепить пиломатериал между собой, но также существенно уменьшает образование все тех же пресловутых мостиков холода. И это действительно работает.

Внутренняя теплозащита объекта

Если все-таки утепление дома из бруса проводится внутри, то нужно понимать, что изолируют не только несущие стены, но также потолок, пол. В качестве теплоизоляторов хорошо подходит минвата, пенопласт, льняное полотно, мягкая ДВП, керамзит. 

• Стены

Подготовка поверхности и устройство каркаса выполняются по аналогии с наружными работами, но есть одна важная операция — формирование пароизоляционного барьера. Это обязательная мера для исключения «эффекта термоса», особенно, если дом утепляется с двух сторон. Для этих целей между стеной и теплоизолятором монтируется гидро- и пароизоляционная пленка.  

• Полы

Здесь подразумевается утепление деревянного дома из бруса по перекрытиям первого этажа (при наличии холодного подвала) и полам по грунту. В числе технологических операций обязательны два слоя пленочной гидроизоляции: между лагами и утеплителем, а затем по слою изолятора до укладки напольного покрытия.

• Верхнее перекрытие и крыша

Нагретый воздух в доме поднимается вверх, а значит нужно исключить теплопотери через холодный чердак или кровлю (при наличии мансарды). Керамзитовая засыпка между двумя слоями гидроизоляционного материала, а также экструдированный ППС образует надежный «пирог», по которому выполняется отделочное покрытие.

Как правильно утеплить своими руками?

Утепление таких стен, как снаружи, так и изнутри проводят после выполнения всех подготовительных операций. Очищают стены от мусора и обрабатывают антисептиками, после чего дают брусу высохнуть. Работы проводят при теплой температуре воздуха на улице.

Толщина утеплителя подбирается с учетом толщины дерева и климатических характеристик:

• в южных районах — 50 мм;
• в центральной полосе — 100 мм;
• в северных районах — 150.

Изнутри

Внутреннюю теплозащиту стен в доме из бруса нельзя выполнять паронепроницаемыми материалами, такими как:

• пеноплекс;
• пеноизол;
• пенопласт.

Поскольку они создают парниковый эффект в помещениях, а собственнику для создания нормального санитарного режима придется дополнительно устанавливать приточно-вытяжную вентиляцию с нагревом воздушной среды. Наиболее оптимальным утеплителем для таких объектов является минеральная и базальтовая вата.

Данный тип теплоизолятора имеет повышенную гигроскопичность поэтому для того чтобы отсечь поступления внешней атмосферной влаги, после обработки деревянных стен антисептической пропиткой, устанавливают ветро- и гидроизоляционные пеленки. Лучшим предложением для этих целей является пародиффузионная мембрана.

Она не допускает проникновения внешней атмосферной влаги, и в то же время препятствует перемещение влажных паров помещений к стене. Мембрана укрепляется на стенах строительным степлером с нахлестом на соединениях не меньше 100 мм и тщательно заклеивается скотчем.

Далее выполняется установка теплоизолятора:

1. Устанавливают деревянный каркас с межстоечной шириной равной ширине плит утеплителя.
2. Для создания вентиляционного слоя, толщина стоек должна превышать слой минваты на 3 см.
3. Укладывают минвату либо другой утеплитель.
4. Для изоляции минваты устанавливают еще одну паронепроницаемую мембрану, чтобы не допустить попадание влажных паров из помещений к утеплителю.
5. Мембраны закрепляются на каркасе скобами строительного степлера.
6. Финишная отделка выполняется как правило деревом, и ни в коем случае пластиком.

Установка, выполняется таким образом, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха в вентиляционном отсеке теплоизоляционного каркаса.

Снаружи

Внешнее утепление нельзя выполнять без подготовительных работ. Стена из бруса особая конструкция, для того чтобы она служила долго должны быть выполнены следующие условия:
Монтаж теплозащиты на внешней стене выполняют только после полной усадки бруса, а этот период обычно составляет 1.5 — 2 года.

1. Перед началом работ проводится тщательная антисептическая обработка в целях предупреждения образования грибка и гнили.
2. Выполняют предмонтажную подготовку стен фасада: законопачивают все швы, заделывают трещины монтажной пеной или шпаклевкой по дереву.

Технология внутренней защиты стен из бруса:

1. Монтируют деревянную обрешетку для создания вентиляционного промежутка первого слоя утеплителя 50 мм.
2. На обрешетку набивают каркас по размерам утеплителя.
3. Монтируют утеплитель.
4. Если планируется установка 2-го слоя теплоизолятора в 50 мм, поверх устанавливают вторую обрешетку.
5. Монтаж дополнительного слоя утеплителя.
6. Закрепление диффузионной мембраны, для ветро- и гидрозащиты.
7. Монтаж внешней отделки сайдингом или вагонкой с сохранением воздушного зазора.

В том случае если собственник дома из бруса захочет сохранить красоту природного дерева, он может внешнюю отделку выполнить блок-хаусом.

Утепление пола

Как правило, полы утепляются в любом современном деревянном доме. Жилье из профилированного бруса – не исключение. Даже если строится так называемый временный дом (дачный, садовый, гостевой), полы в нем все равно должны быть утеплены. Это благоприятно скажется и на микроклимате в помещениях, и на «здоровье» пиломатериалов.

Суть технологии утепления полов в брусовых домах заключается в укладке минеральной ваты между слоями гидро- и пароизоляции под черновым покрытием. Толщина теплоизоляционного материала – 100 мм. Этого более чем достаточно даже для дома постоянного проживания в относительно холодном регионе.

Метод напыляемого утеплителя

Относительно новый на сегодня, один из современных методов. В строительных центрах вы наверняка уже не раз встречали демонстрационные стенды с этим материалом. Наружное утепление дома из бруса все чаще производится именно этим материалом и вот почему:

1. Пожароустойчивость. Да, он практически не горит и это для деревянного дома дополнительный плюс.
2. Защищает от гниения обработанную поверхность.
3. Цепляется к любой поверхности.
4. Прост в применении (особенно если пользоваться специальным пистолетом-распылителем со сжатым воздухом).

Вместе с тем при напылении на большие поверхности часто требуется определенная сноровка.

Утепление межэтажного перекрытия

Независимо от того, есть ли по проекту жилой второй этаж или мансарда, межэтажное перекрытие брусового дома всегда утепляется. Для этих целей по умолчанию используется все та же минеральная вата. Оптимальной считается толщина утеплителя в 100 мм. Его слой не только повышает теплоизоляционные свойства жилья, но и улучшает звукоизоляцию, то есть общий уровень комфорта в доме. С обеих сторон (снизу и сверху) уложенный утеплитель закрывается пароизоляционной мембраной.

Вопрос с точкой росы

При компоновании пирога ограждающих стен строительные инженеры часто сталкиваются с опасностью образования конденсата в местах соприкосновения материалов с разной теплопроводностью. Если дерево и соседствующая с ним минеральная вата будут намокать, это приведет к развитию микроорганизмов и существенно сократит срок эксплуатации.

При строительстве деревянных домов такого явления редко удается избежать, повышенная влажность на границе высоких и низких температур почти всегда остается скрытой от глаз застройщика. Раз гарантированно от образования конденсата не избавиться, точку его образования выносят в слой, который практически не чувствителен к перенасыщению влагой.

С внешней стороны стену из бруса покрывают плитами полиуретана толщиной от 25 до 40 мм. При монтаже плиты временно приклеивают монтажной пеной, затем фиксируют зонтиками и тщательно пропенивают все стыки. С внешней стороны слой полиуретана покрывается пароизоляционной мембраной с пропускной способностью не более 1000 г/м2/сут. Далее выполняется крепление первого ряда обрешетки и устройство пирога утеплителя.

Чтобы влага не задерживалась в основном утеплителе, между ним и фасадной облицовкой оставляют вентиляционный зазор в 15–20 мм для свободной циркуляции воздуха и просушивания минваты. Продувание утеплителя и вынос его частиц устраняется за счет ветрозащитных мембран, укладываемых между рядами обрешетки или только на внешней стороне теплоизолирующего слоя.

Основные применяемые технологии

Утепление стен заключается в установке опорных конструкций и установке на них теплоизоляционного материала. Разработано несколько способов, каждый из которых имеет особенности и положительные стороны.

Принцип утепления заключается в создании «пирога», состоящего из нескольких слоев (смотри схему на картинке).

Вентфасад

Эта технология облицовки предназначается для улучшения внешних характеристик. Однако дополнительно может быть создан и теплоизоляционный слой из минеральной ваты (минваты), плит экструдированного вспененного пенополистирола или иного утеплителя с низкой теплопроводностью.

Способ обладает следующими достоинствами:

• продолжительный срок службы (не менее 50 лет);
• тепло- и шумоизоляционные характеристики;
• скорость и простота;
• большое разнообразие облицовки;
• выход точки росы наружу.

Пошаговый монтаж вентилируемого фасада:

1. Покрытие поверхности специальными составами (антисептиками), которые защищают дерево от гниения и поселения насекомых.
2. Крепление обрешетки. Сверху нее размещается гидро-, ветрозащитная пленка. Между планками спокойно циркулируют воздушные массы. За счет этого конденсат и влага отводятся от теплоизоляционного слоя.
3. Выравнивание обрешетки.
4. Набивание на обрешетку реек (расстояние между соседними должно подходить ширине теплоизолятора). Аналогичным образом нужно подбирать и высоту. Для средней полосы рекомендуемая толщина утеплителя составляет 70 мм. Однако эта цифра может меняться в большую или меньшую.

Чтобы рассчитать точную толщину теплоизолятора, можно воспользоваться специализированным калькулятором в интернете. При расчетах учитываются все возможные тепловые потери, мощность централизованной/автономной системы отопления, климатические условия конкретного региона и прочее.

5. Укладка теплоизоляционных плит, их фиксациями дюбелями.
6. Установка на рейки брусков толщиной от 5 см. Это необходимо для обеспечения зазора для вентиляции.
7. Установка облицовки. Используются разнообразные материалы. Например, вагонка (особенно актуально для бани) и т.д.

Важно!

Вентиляционный зазор – расстояние от 20 мм до 50 мм между подсистемой и облицовкой.

Сайдинг

Существенных различий с предыдущей технологией нет. Единственное, в первом случае плиты монтируют на стены, а при данном методе ими может быть покрыто всё строение (фундамент, мансарда и другое).

Особенности использования данной технологии:

• дистанция между рейками подбирается с учетом ширины мата, если в качестве теплоизолятора применяют пенопласт или листовой экструдированный пенополистирол;
• дистанция на 10-15 мм меньше ширины мата, если используется такой утеплитель, как минвата;
• минеральные плиты укладываются враспор, полимерные — устанавливаются в ячейки, места стыков герметизируются пеной;
• при применении минваты сверху выстилается гидроизоляция в виде диффузной мембраны.

Подготовка

Прежде чем приступить непосредственно к монтажу утеплителя, нужно подготовить инструменты и поверхность.

Стены из бруса должны пройти усадку и полностью просохнуть, прежде чем вы сможете начать работы. Если поторопиться, слой получится неравномерным, тепло не сохранится так, как должно. Дома из сухого клееного бруса проходят этот этап гораздо быстрее, чем строения из древесины естественной влажности.

Древесина является природным материалом, а потому может стать привлекательной средой для разных насекомых и паразитов. Тщательно обработайте поверхность антисептиками и другими составами от вредителей, чтобы защитить дом.Заделайте и устраните все щели и несовершенства, даже незначительные. Может казаться, что слой утеплителя и облицовка сгладят все изъяны, но жить в доме со сквозняком не понравится никому. Для этого зазоры заделывают джутом или льноволокном. Иногда применяют натуральный мох, но сегодня такой подход считается устаревшим.

Рассчитывайте материал с небольшим запасом, чтобы не приходилось останавливать монтаж, если по какой-то причине не хватит утеплителя.

В случае с минватой или эковатой такое промедление может привести к отсыреванию материала – и придется просушивать стены.

В дополнение к теплоизоляции позаботьтесь о ветрозащите. Тонкий слой мембраны предотвратит испарение и не даст влаге проникнуть внутрь стен.

Замеры показали, что самые большие теплопотери происходят в углах, поэтому внимательно и тщательно обработайте их.

Заранее проконсультируйтесь со специалистами, чтобы рассчитать оптимальную толщину утеплителя. Для расчета понадобятся данные о минимальной температуре в зимний период и о средней по году. Также нужно учесть способы отопления и расположение батарей или печей внутри

Как утеплить дом из дерева

Для начала следует провести подготовку поверхности стен. В том случае, если дом в эксплуатации, все фасадные элементы, которые выступают, следует убрать. Это касается декора, наличников и прочего.

Если некоторые части стен повредились, их нужно отреставрировать, или произвести замену. В щелях между брусьями, как правило, заделывают специальным герметиком, также необходимо обработать стены специальным средством – Антисептик.

Для произведения теплоизоляции, в наружных ограждениях должны иметься такие свойства:

• Хороший уровень сопротивляемости, чтобы через них не проходил тепло. При этом наиболее подходящий коэфф.: 0,04–0,06 Вт/(м/К).
• На внутренней поверхности материала температура не должна слишком разниться с температурным режимом внутри помещения.
• Материалы должны быть устойчивы к любым температурным изменениям на улице.
• Стены должны быть таких конструкций, чтобы они не насыщались влагой.
• Плотность должна быть до двухсот пятидесяти килограмм на метр кубический.
• Теплоизолятор должен быть прочным на сжатие, показатель – более двадцати кило Паскаль.

Утеплять здания из деревянного бруса можно при помощи сайдинга или вагонки на любой стадии: строительства или эксплуатации сооружения. Благодаря облицовочному экрану слой утеплителя защищен от повреждений механического воздействия, а также нагрузок сильных ветров, от осадков и солнца.

Поскольку в стене создается вентилируемый зазор, не накапливается влага в самой конструкции, также она меньше проводит тепло, достаточно надолго продлевается период службы всего строения.

Утеплительные плиты или рулоны укладывают между каркасными брусьями. Для создания небольшого распора следует использовать теплоизолятор шириной больше на пару сантиметров. К стене материал крепится фасадными анкерами, дюбелями, гвоздями и т.п.

Снаружи обустраивается изоляция паров и ветров. А стыки изоляционных материалов производят с минимум на пятнадцать сантиметров, перекрытием полотен. Мембраны фиксируют клеящими лентами. В конце проведения работ, конструкции из дерева обязательно защитить покрытием антисептик.

Выбираем теплоизолятор

Чтобы знать, как утеплить дом из бруса снаружи, необходимо определиться с видом утеплителя. Оцениваются функциональные свойства теплоизоляторов, их стоимость и сложность монтажа.

Минеральная вата

Утепление дома минватой снаружи имеет ряд преимуществ: высокие теплоизоляционные и шумоизоляционные свойства, негорючесть, экологическая безопасность, простой монтаж. Материал газопроницаем, если использовать его для утепления дома из бруса в комплекте с мембранами – пароизоляционной и ветрозащитной. Это позволяет стенам «дышать».

Недостаток минваты – гигроскопичность. При наборе влаги резко снижаются теплоизоляционные свойства. Следует отметить и довольно высокую стоимость материала и мембран. Попытка удешевить утепление фасада минватой за счет применения обычной пленки уменьшит срок службы дома и ухудшит микроклимат в помещениях.

Теплоизоляция фасада дома минеральной ватой

Пенопласт

К преимуществам относят доступную стоимость и высокие теплоизоляционные качества (при плотности не менее 35 кг/м3), простой монтаж, малый вес, гидрофобность.

Недостатки: горючесть, разрушение под действием ультрафиолета и порча грызунами. Материал газонепроницаем и при неправильном монтаже самого дешевого материала стены деревянной постройки не будут «дышать».

Теплоизоляция брусового дома пенопластом

Экструдированный пенополистирол (пеноплекс)

Утепление стен снаружи пенополистиролом позволит надежно защитить конструкции от промерзания. При этом материал имеет низкую склонность к возгоранию, не повреждается грызунами.

Теплоизоляция снаружи пеноплексом обойдется дороже, чем при использовании пенопласта, при этом проблемы остаются те же – нарушенный воздухообмен в утепляемых конструкциях, если материал клеить непосредственно на стены.

Теплоизоляция фасада пеноплексом

Вспененный полиэтилен

Полиэтилен, вспененный под высоким или низким давлением, может иметь с одной или обеих сторон фольгированную поверхность. Тонкий рулонный материал характеризуется высокими теплоизоляционными показателями.

Используя его для внешнего утепления, можно сэкономить на пароизоляции и ветрозащите – вспененный полиэтилен в них не нуждается. Монтируется рулонный материал сплошным полотном поверх обрешетки, набитой для создания вентиляционного зазора. Стыки полос проклеивают алюминиевым скотчем. Затем крепится контробрешетка, чтобы обшить стены сайдингом или декоративными панелями.

Теплоизоляция наружных стен дома полиэтиленом

Напыляемый ППУ

Главное преимущество напыляемого пенополиуретана – возможность создать бесшовный теплоизоляционный слой на поверхностях любой конфигурации. Материал долговечен, экологически безопасен.

Но с такой наружной теплоизоляцией деревянные конструкции подвержены гниению, так как утеплитель не пропускает пар, а создать вентиляционный зазор невозможно.

Теплоизоляция фасада дома пенополиуретаном

Виды утепленного клееного бруса

Существует несколько видов утепленного бруса, которые различаются по виду теплоизоляционного материала, а также по типу самой конструкции бруса.

Теплоизоляционный материал

Пенополиуретан (утеплитель ППУ).

Данный материал обладает не плохим набором положительных свойства. Так, например, достаточно низкий коэффициент теплопроводности. При его использовании заполняется весь объем каркаса бруса, а также снижается возможность образования мостиков холода. Но наряду с достоинствами, существует и недостаток. Данный материал обладает низкой паронепроницаемостью, из-за этого, проектируя здание, нужно озаботиться о наличии эффективной системы вентиляции.

Эковата (целлюлоза).

Преимуществами данного утеплителя кроется в его довольно высоких теплоизоляционных характеристиках, а также в относительной дешевизне, что сказывается на стоимости самого утепленного бруса. Но при использовании данного материала увеличивается возможность воздействия грызунов. Также необходимо использование специального оборудования, что увеличивает сроки строительных работ.

Конструкция утепленного профилированного бруса

Однокамерный брус

Конструкция такого бруса состоит из двух досок, которые соединяются перемычками через каждые 500 мм. Каркас такого типа в большинстве случаев заполняется пенополиуретаном, что обеспечивает «монолитность» применяемого бруса.

Фото однокамерного бруса

Пакетный брус

Данный тип конструкции во многом аналогичен конструкции однокамерного бруса

Но существует важное отличие. Каркас его разделяют продольными перемычками, в дополнение к горизонтальным, которые образуют отдельные закрытые со всех сторон соты

Их заполняют выбранным утеплителем. Данный тип устройства конструкции значительно повышает характеристики однокамерного бруса, но вместе с этим увеличивается и стоимость такого материала.

Способ крепления к ленточному фундаменту.

• Установив анкерные болты, укладываем на фундамент изоляционный материал.
• Затем на анкер наворачиваем муфту, в которую вворачивается шпилька.
• Следующим этапом является установка нижнего слоя из профилированных, подкладных досок, которые одеваются на шпильки.
• Брус с пазами ложится на доску, при этом шпилька является направляющей.
• Поперек установленному брусу устанавливается следующий, далее таким же образом собирается короб.
• Верхний брус короба также укрывается профильной доской, после чего притягивается гайкой с шайбой.

Схема сборки короба из профильного утепленного бруса

Утепление мансарды (если есть)

В преобладающем большинстве современных проектов с предусмотренной мансардой эта часть постройки выполняется по каркасной технологии. Такой подход имеет ряд преимуществ – снижение затрат на материалы, отсутствие усадки, небольшой вес и другие. Однако всегда сопровождается обязательными мерами по утеплению.

В том числе, наружные стены (или фронтоны) мансардного этажа утепляются упомянутым выше теплоизоляционным материалом толщиной 100 мм. Более того, минеральная вата закладывается и в перегородки мансарды. Здесь толщина утеплителя более чем 50 мм – не нужна.

Защита теплоизоляционного материала от влаги реализуется по традиционной технологии каркасного домостроения. Снаружи – ветрозащитный материал, воздушная прослойка и облицовка. Внутри – пароизоляция и отделка.

Наружное утепление стен из профилированного бруса

Чтобы построить дом из профилированного бруса без утепления наружных стен, может потребоваться материал достаточно большого сечения (рассчитывается исходя из минимальной температуры воздуха в регионе). Зачастую это оказывается чрезмерно дорогим удовольствием, сопровождаемым нецелесообразными затратами.

Гораздо проще и дешевле повышать теплоизоляционные свойства брусового дома при помощи утепления минеральной ватой. Для этого стеновой брус закрывается пароизоляционной мембраной, которая должна быть по максимуму герметичной (стыки заклеиваются лентой). Далее идет минеральная вата, ветрозащита, обрешетка и фасадная облицовка. Между ветрозащитной пленкой и фасадной отделкой обязательно должен оставаться зазор. Он нужен для естественного вывода влаги наружу.

Технологии утепления фасада брусового дома

Утеплить деревянный дом можно по разным технологиям. В материалах строительных сайтов приводятся три, считающиеся основными:

• вентилируемый фасад;
• под сайдинг;
• методом напыления.

С таким подходом к утеплению стен из бруса нельзя согласиться. Причин несколько.

1. Технология утепления стен вентилируемого фасада и под сайдинг полностью идентична. Разница лишь в том, что сайдингом обшивается фронтон крыши. Поэтому, это один и тот же способ теплоизоляции. В крайнем случае, при большом желании, можно говорить о разновидности технологии, но только не о самостоятельном виде.

2. Использование в качестве утеплителя ППУ крайне вредно для древесины — она преет. Поэтому и вид утеплителя, и технологию желательно исключить из перечня возможных теплоизоляторов древесины.

3. Авторы материалов полностью игнорируют две другие технологии утепления, которые встречаются на практике:

• «мокрый метод»;
• «колодец».

Рассмотрим достоинства и недостатки каждого вида.

Вентилируемый фасад

Технологию вентилируемого фасада строители иногда называют «пальто для дома». В англоязычных странах прижилось название «занавешенные стены». Иногда можно встретить и определение: фальшстена. Такие выражения отражают суть термоизоляции фасада, которая производится в несколько этапов.

I этап. На стену крепится обрешетка.

II этап. Между ячейками обрешетки враспор ставится утеплитель.

Схема утепления вентилируемого фасада.

• 1 — сайдинг;
• 2 — контробрешетка;
• 3 — ветрозащитная мембрана;
• 4 — утеплитель;
• 5 — стена из бруса.

III этап. Теплоизоляционный слой закрывается ветрозащитной мембраной (тип А или АМ).

IV этап. Поверх пленки набивается контробрешетка.

V этап. Проводятся финишные работы по отделке фасада.

У метода много плюсов:

• создается комфортный микроклимат в помещениях дома без принудительной вентиляции и кондиционеров;
• конденсат испаряется с поверхности мембраны потоками воздуха, циркулирующими в вентиляционных зазорах;
• облицовка вместе с утеплителем прекрасно поглощает все виды шумов;
• работы можно выполнить своими руками.

Среди минусов: высокая стоимость строительно-ремонтных работ.

«Мокрый метод»

Суть метода в том, что базальтовая вата или древесно-стружечная плита «Изоплат» прочно крепятся к стене специальными саморезами. После этого на утеплитель с помощью штукатурного раствора наклеивается армирующая сетка.

По ней наносится декоративная штукатурка. Если отделка под покраску, то дополнительно фасад шпатлюется. Чтобы полученный стеновой пирог дышал, краска должна быть на основе акрила. Под покраску утеплитель «Изоплат» только шпатлюется.

У метода есть, как сильные, так и слабые стороны.

Плюсы:

• стоимость работ находится в бюджетном сегменте — по карману людям с достатком ниже среднего уровня;
• точка росы смещается в утеплитель. При грамотно выполненных работах стена всегда будет сухая;
• широкий выбор финишной отделки, будь то декоративная штукатурка или краска.

Недостатки:

• теряется шарм деревянного дома;
• работы нужно выполнять в сухую, теплую погоду. Отклонение от заданных параметров может сказаться на качестве финишной отделки.

Метод «колодца»

При строительстве частных домов многие хозяева хотят получить изнутри стены из натуральных материалов, чтобы сделать проживание максимально комфортным, снаружи — долговечный фасад, не требующий дополнительной отделки.

В этом случае идут по такому пути: собирают сруб из бруса 150х150 или 150х200 мм (150 мм толщина стен), а затем его обкладывают кирпичом. Между несущей и декоративной стеной в обязательном порядке должен быть утеплитель. В противном случае в зимний период на древесине будет постоянно образовываться конденсат.

Утепление за счёт напыления пенополиуретана

Пенополиуретан — полимер №1 хорошо ложится на чистую, незамасленную поверхность. Нанесённый за несколько заходов специальным оборудованием под давлением слоем в 50 мм на стену из бруса, образует влагозащитную плёнку без швов и щелей и закрывает поры древесины. Это покрытие убирается под навесной фасад из отделочного материала.

Способ очень простой и экономичный, ведётся без подъёмных механизмов и лесов. Существенным плюсом является стойкость к открытому огню, продолжительность сохранения теплозащитных качеств, стойкость к процессам гниения и воздействия бактерий.

Однако, надо предусмотреть при проектировании дома систему вентиляции, эффективно решающую проблему паронепроницаемости полиуретановой плёнки.

Внутреннее утепление стен из профилированного бурса

Если наружное утепление стен дома из профилированного бруса выполнено правильно, то на этом можно остановиться. Однако внутреннее утепление сруба также применяется. В стандартном исполнении технология следующая. Брус закрывается пароизоляцией, обустраивается обрешетка, в которую и укладывается утеплитель. По обрешетке монтируется внутренняя отделка – гипсокартон под обои или покраску, деревянная вагонка и так далее.

Выбор материала утепления дома

Чтобы выбрать, чем лучше утеплить дом из бруса снаружи, важно знать особенности материалов. Теплоизоляционные материалы должны обладать следующими положительными свойствами:

• прочностью, надежностью, долговечностью. Прочный материал увеличит срок эксплуатации жилища; 
• безопасностью, быть экологически чистыми, не выделять вредных веществ в процессе эксплуатации;
• морозоустойчивостью. Благодаря этому качеству теплоизоляционный материал можно использовать в любых климатических зонах;
• обладать низкой теплопроводностью. Такое свойство поможет сохранить тепло в доме, защитить от мостиков холода;
• эластичностью. Упругий и эластичный материал сохранит свою форму в течение длительного времени;
• негорючестью. Пожаростойкость является важным качеством утеплителя для деревянного дома.

Утепление брусового дома снаружи производится:

• минеральной ватой;
• пеноплексом;
• пенопластом;
• эковатой;
• пенополиуретаном. 

Читайте также:Утепление пола в деревянном доме

Минеральная вата

 Минеральная вата обладает:

• низкой теплопроводностью;
• экологична;
• износоустойчива, выдерживает любые перепады температур;
• пожаростойкая.

Утепление минватой

Утеплитель имеет важный недостаток — гигроскопичность, т.е. способность впитывать влагу из окружающей среды. Чтобы предотвратить намокание утеплителя, важно монтировать пароизоляционный и гидроизоляционный слой. Если минвата становится влажной, то она теряет все свои положительные качества. Чтобы она продолжала сохранять тепло, ее нужно тщательно просушить. Процесс сушки длительный. Чаще всего минеральная вата высыхает не полностью.

Она бывает 3 видов: стекловата, базальтовая и шлаковая. Они обладают сходными качествами. Для утепления фасада лучше использовать плиты минеральной ваты. Рулоны на вертикальной стене разворачивать неудобно, плюс ко всему они еще и сползают со временем со стены.

Экструзионный пенополистирол (пеноплэкс)

Пеноплэкс — экструдированный пенополистирол. Он получается из гранулированного сырья. Его расплавляют и добавляют газообразователи. Полученную массу пропускают через экструдер. В результате возникает белая широкая лента, которую разделяют на части.

Пеноплэкс

• материал не пропускает холодные массы с улицы, сохраняют тепло в доме даже при небольшой толщине;
• важным свойством пеноплэкса является влагоустойчивость. Он не впитывает влагу, препятствует ее прохождению внутрь;
• он не подвержен механическим воздействиям, не деформируется;
• не боится низких температур, прочен и долговечен;
• хорошие звукоизоляционные свойства;
• легкий и простой монтаж благоприятствует установке утеплителя своими руками любым домашним мастером, далеким от строительства;
• пеноплэкс — недорогой материал. Вы сэкономите денежные средства на его цене и стоимости работ по его установке; 
• не подвержен воздействию патогенных микроорганизмов: плесени и грибка.

 Недостатком материала является выделение им токсичных веществ при высокой температуре. 

Экструдированный пенополистирол не подходит для утепления деревянных домов при прилегании его вплотную к стене, т.к. он не паропроницаем и не проводит влагу. Брусовая стена будет гнить.

Пенопласт

Наружное утепление дома из бруса возможно с помощью пенопласта. Это самый дешевый утеплитель. Он представляет собой материал из воздушных шариков, спрессованных между собой в общую массу. Прочная воздушная подушка из них похожа на пену, отсюда и его название пенополистирол. 

• он удерживает тепло, предупреждает образование мостиков холода;
•  лёгкий по весу;
• влагоустойчив. 

К недостаткам пенополистирола относятся:

• нестойкость к ультрафиолетовому излучению. От ультрафиолета плотность пенопласта уменьшается. Он становится восприимчивым к погодным условиям;
•  пенополистирол хрупок, от сильного надавливания ломается и крошится;
• он не спасает от шумов, независимо от того, сколько слоев пенопласта будет использовано;
• это горючий материал. При горении выделяет вредные вещества.

Эковата

Эковата — натуральный утеплитель, сделанный из бумаги с добавлением борной кислоты и тетрабората натрия. Борная кислота — антисептик, предохраняющий от появления плесени и грибка. Антипирен отпугивает насекомых и мелких вредителей, препятствует горению.

Эковата

• только тлеет, соприкасаясь с огнем;
• обладает высокими звукоизоляционными свойствами. Она поглощает шумы;
• материал воздухопроницаем. Он дышит, защищает от образования конденсата;
• стоимость материала небольшая: всего 250 рублей за квадратный метр;
• высокая адгезия с любыми строительными материалами способствует легкому монтажу эковаты во время утепления. Укладывается мокрым и сухим способом с помощью задувания специальной машиной;
• долговечность — важное преимущество эковаты. Процент усадки составляет всего 0,1% за 12 месяцев. Срок эксплуатации до 50 лет;
• материал обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Она намного лучше, чем минеральная вата, пенополистирол, защищает от холода, сохраняя тепло в доме. Удельная плотность при монтаже составляет 35-65 кг на кубический метр.

Недостатки появляются в случае нарушения инструкции при монтаже. Если плотность при обустройстве утеплителя будет меньше указанной, то возможно продувание, дискомфортная температура в доме во время морозов. Важно соблюдать технологию и не экономить на плотности утеплителя.

Утепление пенополиуретаном

Утепляем дом из бруса пенополиуретаном.

Пенополиуретан обладает полужесткой и жесткой структурой. Для деревянных строений используют полужесткую структуру. Пенополиуретан наносится на фасад специальным пневмопистолетом. Для лучшей сцепляемостью с поверхностью, фасад очищают от пыли и грязи. После нанесения жидкий состав пенополиуретана превращается в пену, застывая. Материал заполняет собой все трещины и щели. Пенополиуретан ложится неравномерно. Поэтому после полимеризации мастер срезает лишнее, чтобы подготовить стены под штукатурку и облицовку.

Пенополиуретан имеет ряд достоинств:

• он не воспламеняется. Даже при температуре 500 градусов он самозатухает;
• монтаж занимает меньше времени, чем при утеплении другими материалами;
• поверхность фасада дома выравнивать не требуется;
•  стена дома становится монолитной после напыления пенополиуретана, защищая ее от осадков, мороза и шумов;
• хорошая адгезия позволяет утеплить фасад из любого материала;
• идеален для утепления фасадов сложной формы;
• противостоит механическим и химическим воздействиям, низким и высоким температурам;
• срок эксплуатации до 50 лет.

Но у материала есть и недостатки:

• для его напыления требуется дорогостоящее оборудование, защитная одежда.
• утепленный фасад необходимо обшить отделочными материалами.