Обзор способов укладки паркетной доски

Подготовка основания

Устройство «сухой» стяжки с помощью гипсоволоконных плит

В качестве основания для паркетной доски может служить цементно-песчаная стяжка, деревянный черновой пол по лагам, а также «сухая» стяжка — уложенные поверх выравнивающей засыпки (обычно из керамзита) влагостойкие гипсоволоконные листы. Требования к любому основанию для напольного покрытия содержатся прежде всего в СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия» и в документе ВСН 9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях». Пожалуй, главное требование к основанию для паркетной доски — плоскостность (или, иначе, ровность). Ее выверяют контрольной двухметровой рейкой: просветы между нею и базовой поверхностью не должны превышать 2 мм. Допустимый уклон основания — до 0,2% от соответствующего размера помещения, но не более 50 мм. Недостаточно ровная основа может приводить, в частности, к тому, что со временем в местах прогибов досок замки будут разъединяться, а образовавшиеся щели начнут забиваться грязью.

Неровности основания обязательно нужно устранить. Например, цементно-песчаную стяжку выравнивают с помощью шлифовальных машин (если выступы не превышают 5 мм) или самовыравнивающих смесей на цементной основе (если величина углублений составляет от 4 до 20 мм). Перепады большего размера могут потребовать демонтажа и повторной заливки стяжки

Другое принципиальное требование к основанию — нормативная влажность. При повышении влажности древесина набухает, при понижении — ссыхается, отчего постепенно происходит коробление деревянного пола. Во избежание деформации досок нужно свести к минимуму воздействие влаги на них. А потому основание должно быть сухим, что особенно актуально в случае укладки планок на цементно-песчаную стяжку. Согласно упомянутым выше ВСН 9-94, влажность основания не должна превышать 5%. Однако серьезные паркетные организации ориентируются на европейские нормы, которые предписывают высушивать стяжку до 3,5–4%. Обратите внимание: чтобы стяжка набрала необходимую прочность, должно пройти 28 дней с момента ее изготовления. Ошибочно считать это временем достижения стяжкой требуемой влажности — для полного высыхания понадобится больший срок (расчетное время высыхания стяжки толщиной 50 мм — два месяца). Если отделочные работы нужно проводить очень быстро, то можно заливать так называемые быстросохнущие стяжки, однако они заметно дороже обычных. Уровень влажности основания проверяют специальным электронным прибором.

Кроме того, для защиты дощатого пола от влаги рекомендуют создавать поверх основания паробарьер — обычно в виде полиэтиленовой пленки. Важна толщина такой пленки — не менее 0,2 мм. Чем она толще, тем лучше препятствует проникновению водяного пара и тем выше ее прочность, а значит, меньше вероятность порвать ее во время монтажа. При укладке пленку заводят на стены, как правило, на высоту 50 мм, обрезая до нужного размера после установки плинтуса. Поскольку у водяного пара очень высокая проникающая способность, места стыков полотен и примыканий пленки к стенам проклеивают специальным скотчем. Отметим, что, если нет времени ждать, когда стяжка окончательно высохнет, приходится создавать поверх нее более эффективный паробарьер, например нанесенную в два слоя полиуретановую (реактивную) грунтовку. В случае «сухой» стяжки (засыпка и гипсоволоконные листы), влажность которой минимальна, паробарьер (полиэтиленовая пленка) все равно нужен: он препятствует отбору стяжкой влаги из планок. Тем самым предотвращая высыхание клеевого состава, соединяющего слои доски, деформацию планок, появление скрипов в полу.

Среди требований к основанию — прочность и чистота

Укладка доски на фанеру поверх лаг

Несколько слов об основании в виде деревянного чернового пола. Он представляет собой бруски или доски (лаги), на которых саморезами закреплены доски или листы влагостойкой фанеры. Между лагами и фанерой (досками) уложена пароизоляция.

Прочность конструкции достигается за счет продуманного сочетания шага лаг и суммарной толщины «пирога» напольного покрытия. Так, при расстоянии между центрами лаг 300 мм обычно достаточно 18-миллиметрового листа фанеры при последующей укладке паркетной доски толщиной 14 мм. Выравнивают основание за счет установки под лаги деревянных проклеенных подкладок разной толщины, подстругивания лаг, шлифовки досок или фанеры. Как вариант — применение так называемых регулируемых лаг, которые можно точно выставить по высоте благодаря пластиковым или металлическим болтам-стойкам.

Современные способы и особенности укладки деревянной паркетной доски

Монтажные работы по устройству пола достаточно простые, их можно провести своими руками, соблюдая поэтапный порядок. Укладка паркетной доски выполняется по выбранной заранее технологии, например, на бетонный пол со стяжкой и креплением при помощи замков на кромке или нафанеру сиспользованием клея.

Габариты панелей позволяют использовать различные методы и варианты укладки паркетной доски:

  • плавающий способ;
  • по диагонали;
  • беспороговый;
  • палубный (прямой);
  • «елочкой»;
  • квадратами;
  • и пр.

Особой популярностью пользуется плавающая укладка паркетной доски. Данный способ основан на использовании бесклеевого замкового соединения. Он отличается простотой, высокой стабильностью конструкции и скоростью работы, возможностью легкого исправления ошибок, замены поврежденных панелей. Подходит для помещений площадью до 60 кв. м.

Диагональный метод применяется для визуального расширения пространства. Он отлично подходит для малогабаритных помещений. При таком методе панели укладываются под углом 30-45 градусов по направлению к стене. Расход материала при диагональном способе значительно увеличивается.

При беспороговом способе панели настилаются без стыков на дверях комнат. Это требует профессиональных умений, поскольку малейшая ошибка может привести к тому, что придется начать работу заново.

Наиболее доступный по стоимости вид укладки паркетной доски – прямой. Доски кладутся вдоль одной из стен параллельно друг другу. При таком способе рисунок пола напоминает палубу корабля.

Если Вы хотите получить не только прочный пол, но и самостоятельный элемент декора, покрытие следует укладывать:

  • «елочкой»;
  • «шашкой»;
  • «плетенкой»;
  • квадратом;
  • и др.

Самым распространенным является рисунок «елочка», при котором создается впечатление, что покрытие имеет разную фактуру. Монтаж при таком методе выполняется вдоль стен или по диагонали.

Укладка ламината «елочкой»

Еще одним несложным рисунком является «шашка». Он представляет собой квадраты, собранные из клепок паркета. Они укладываются с поворотом в 90 градусов по отношению друг к другу.

Укладка ламината «шашкой»

Рисунок «плетенка» основан на переплетении пар и троек паркетин. Для реализации метода требуется покрытие 2-3-х пород.

Укладка ламината «плетенкой»

Плюсы и минусы материала

Несмотря на обилие недорогих и надежных напольных покрытий, спрос на паркетную доску остается стабильно высоким. Такая популярность объясняется наличием весомых преимуществ материала:

  • покрытие отличается прочностью и длительным сроком службы, обладает стойкостью к износу, поддается реставрации;
  • нет необходимости в лакировке, шлифовке или покраске после завершения монтажа;
  • благодаря замковой системе покрытие при необходимости можно демонтировать и уложить повторно, без ухудшений эксплуатационных свойств;
  • монтаж не требует специального оборудования и не занимает много времени;
  • пол из паркетной доски смотрится эффектно и подходит для разных интерьерных стилей.

Пол из паркетной доски в интерьере спальни

Паркетное напольное покрытие очень прочное и долговечное

Паркетное напольное покрытие очень прочное и долговечное

Паркет не нужно красить

Монтаж паркета не занимает много времени

Минусы у такого покрытия тоже есть, хотя их и не много:

  • отсутствие возможности фигурной укладки;
  • сравнительно высокая цена;
  • необходимость тщательной подготовки чернового основания.

Паркет не относится к бюджетным напольным покрытиям

Паркет не относится к бюджетным напольным покрытиям

Укладка «плавающим» способом

Укладка досок «плавающим» способом

Такая технология монтажа предполагает укладку досок на специальную подложку (настеленную поверх пароизоляционной пленки), без жесткой фиксации к основанию. При этом доски, состыкованные в замок, представляют собой единую плиту, которая способна свободно двигаться в горизонтальном направлении, увеличиваясь или уменьшаясь в размерах при изменениях температурно-влажностного режима (отсюда и название данного способа — «плавающий»). Чтобы плита могла беспрепятственно расширяться, необходимо обязательно оставлять зазор не менее 10 мм между полом и стенами, колоннами и другими преградами. Чем больше площадь помещения, тем больше должен быть этот зазор. Притом допустимо использовать только плинтусы с основанием шириной 20–23 мм (более узкий «европлинтус» не подходит для пола, уложенного таким способом).

Для соблюдения зазора не менее 10 мм между стеной и дощатым полом должны быть учтены все неровности в местах их примыканий, иначе возможно появление в покрытии щелей и вздутий

Стык паркетной доски и плитки

Учитывая подвижки плиты, следует предусматривать разрывы (не менее 10 мм) в напольном покрытии между комнатами, между комнатой и эркером, между частями комнаты, если она Г-образной формы, в местах примыкания досок к другим напольным материалам и пр. Разрывы декорируют накладным порогом, который не должен препятствовать подвижке пола. Если не оставлять зазор, то велика вероятность деформации замков, появления трещин, вздутий на покрытии (притом подъем пола в зоне дверного проема может мешать открыванию двери) и других проблем, ведущих к необходимости ремонта пола. Кроме того, нельзя приклеивать отдельные части плиты к основанию. Между тем непрофессиональные бригады зачастую приклеивают планки, например, в месте примыкания дощатого пола к плиточному, чтобы не устанавливать накладной порог. К тому же доски могут зажиматься неправильно выполненными дверными коробками (поэтому коробки рекомендуют монтировать уже после настила напольного покрытия, с зазором около 1 мм над полом), клиньями для стягивания планок, которые забывают вытащить укладчики, а также механически закрепленными сквозь доски ограничителями хода двери или деталями каркаса шкафа-купе. Обратите внимание: любой жесткий крепеж затрудняет движение плиты, что может обернуться перечисленными выше проблемами.

Есть ограничения и по площади помещения, где настилают «плавающий» пол. В зависимости от размеров доски и породы древесины, применяемой для среднего и нижнего слоя планки, максимальная диагональ пола может составлять 8–10 м. Некоторые эксперты полагают, что в помещении большой площади препятствием к расширению досок может стать тяжелая мебель, установленная в противоположных углах комнаты.

Паркетную доску укладывают с обязательной разбежкой: одну планку смещают относительно другой на половину или одну треть от ее длины

Специалисты неоднозначно оценивают достоинства и недостатки «плавающего» способа укладки. С одной стороны, у него есть неоспоримые плюсы: он позволяет очень быстро настилать паркетную доску и притом не требует высокой квалификации от исполнителей. Более того, благодаря замковому соединению и отсутствию жесткой фиксации к основанию можно при необходимости без труда демонтировать доски — как частично (для ремонта отдельного элемента), так и полностью (и затем без подготовки основания уложить новые планки). По утверждению производителей, «плавающий» пол из паркетной доски прослужит до 15 лет. И если понимать, что это не капитальное напольное покрытие, то заметных недостатков у него нет. С другой стороны, планки без жесткого крепления к основанию нельзя шлифовать. Не исключена возможность той или иной деформации пола из-за препятствий при его расширении-сжатии (как следствие ошибок при монтаже) или из-за заметных колебаний температуры и влажности в помещении. К тому же обязателен накладной порог между комнатами и в других указанных выше местах, от которого многие заказчики предпочли бы отказаться. Если эти недостатки кажутся значимыми, то можно уложить паркетную доску более надежным способом.

Обход труб при укладке досок «плавающим» способом

Бесклеевой (плавающий) метод

Чтобы наглядно представить, как укладывать паркетную доску «плавающим» методом, можно посмотреть видеоурок.

Последовательность действий следующая:

  • Первый ряд паркетных планок должен отделяться от стены тепловым зазором, не превышающим ширину будущего плинтуса. Очень удобно использовать специальные пластмассовые вставки, размещаемые через каждые полметра.
  • У первого ряда необходимо аккуратно спилить верхний замок – именно это стороной доски будут обращены к стене.
  • Первый элемент укладывается на место, после чего к нему с торца заводится вторая доска. Необходимо соединить их при помощи специального клинового замка. Для этого достаточно несильно постучать по месту стыка рукой или резиновым молотком. Так поэтапно собирается вся линия. Для ее завершения может потребоваться отпиливание части паркетной планки, для чего используется электрический лобзик.
  • Второй ряд должен располагаться с некоторым смещением относительно первого. Для этого можно использовать обрезок, оставшийся от первого ряда: его длина при этом должна составлять не менее 500 мм.

Можно крепить каждую доску второго ряда по порядку, а можно собрать весь ряд целиком и потом уже соединить его с первым.

Плавающий метод укладки покрытия

  • Для фиксации рядов между собой доски добавляемого ряда заводят под небольшим углом, а потом опускают, закрывая замок. Если требуется немного подбить элементы, то эту операцию производят через деревянный брусок.

В местах, где надо обойти трубы или другие коммуникации, делают вырезы. Они должны обеспечивать зазор в 1–2 мм между доской и, например, трубой. При укладке в районе двери нужно сделать вырез не только в паркетной планке, но и в коробке, после чего завести туда элемент покрытия. Для соединения паркета в разных помещениях используют специальные порожки.

Подготовка чернового пола

Паркетная доска не слишком привередлива к материалу основания. Она может с одинаковым успехом укладываться на выровненную стяжку, на основу из древесины или фанеры, более того, с ее помощью можно обновить старый пол из керамической плитки. Единственное условие – основа должна быть надежной и обязательно ровной.

В любом случае, прежде чем укладывать плитку, нужно выполнить ряд подготовительных работ. Сначала следует визуально и с помощью простого строительного уровня оценить качество пола. Выявить проблемные места, принять меры для выравнивания поверхности. Возвышенности сглаживают, трещины расширяют и заделывают бетонным раствором, им же заливают углубления.

Обратите внимание! Подобный «ямочный» ремонт возможен только в том случае, если поверхность близка к идеалу, а перепад высот не превышает 2–2,5 мм на квадратный метр. Иначе придется задуматься о создании нового чернового пола.

Проще всего подготовить основу под паркетную доску с помощью самовыравнивающих составов. С ними легко работать, достаточно растворить смесь в воде, придерживаясь инструкции, и вылить раствор ровным слоем, конечно, не забыв о гидроизоляции.

Также можно рассмотреть возможность использования листового материала на основе дерева. Для этого отлично подходит многослойная фанера, листы ДСП или ОСП. С помощью подобного материала можно создать новый пол на лагах или подлатать старый, достаточно прочный, но с большим перепадом высот.

Бетонный пол обязательно грунтуют, дают грунтовке высохнуть. Между основанием и доской необходимо проложить подложку. Лучшим материалом для этих целей видится пробка. Она сгладит возможные неровности основания, поможет сберечь тепло в доме и защитит от шумных соседей.

Три основных способа укладки

Разбираясь с тем, как правильно стелить паркет, необходимо изучить основные способы его укладки и выбрать подходящий, исходя из некоторых условий. В первую очередь, учитывают прочность на сжатие стяжки – нормальным считается показатель в 150 кгс/см2, который демонстрирует застывшая стяжка из бетона М150. Старое поврежденное покрытие требует обновления с использованием самовыравнивающихся смесей.

Основные способы укладки паркетных ламелей на бетонную стяжку – это монтаж «плавающего пола», укладка на клей и на лаги. Первые два способа предполагают монтаж специальной подложки, выступающей в роли промежуточного слоя. При монтаже на лаги обычно используют прикрепленную на лаги же (с шагом 30-40 сантиметров) или основание фанеру.

Прежде, чем уложить доски на бетонный пол, нужно выполнить гидроизоляционный слой. Часто для этого используют полиэтиленовую пленку, которая монтируется внахлест (минимум 20 сантиметров) и крепится скотчем, на стены оставляют напуск в 10 сантиметров.

Подложку монтируют сверху на слой пленки. Для этого применяют вспененный полиэтилен, пробку, полистирол. Полосы также крепят скотчем. Если паркет крепится на клей, в качестве подложки лучше применять водостойкую фанеру, которая крепится к основанию саморезами.
особенности укладки паркетной доски на бетонное основание

До того, как постелить паркетную доску, важно правильно рассчитать нужный объем материала, добавив 7-10% к получившемуся по площади значению.

Тут учитываются определенные нюансы: так, если нужна подрезка последнего ряда больше, чем на 5 сантиметров, первый ряд должен быть идентичной ширины.

Первый ряд крепят шипами к стене, чтобы обеспечить плотное прилегание. На продольной стороне шип срезается. Между стеной и доской должен быть зазор 10-15 миллиметров.

Плавающий пол

Укладка паркетной доски на бетонный монолит с применением метода «плавающий пол» предполагает свои этапы и нюансы.

Основные требования метода укладки:

  • Наличие гидроизоляционного слоя – полиэтилен монтируется внахлест, пенополистирол и пробка встык. Режут материалы строительным ножом.
  • До того, как класть паркетную доску, осуществляют точные расчеты и создают схему наилучшего расположения плашек. В работах понадобятся карандаш, угольник, рулетка.
  • Фанерное основание монтируется с зазором к стенам в 1 сантиметр и между листами в 5 миллиметров.
    укладка паркета на бетон и фанеру
    Процесс монтажа паркетной доски по способу «плавающий пол»:
  • Сначала в планках первого ряда с той стороны, которая должна соседствовать со стеной, обрезают шип.
  • Укладывают первый ряд, соединяя ламели при помощи замка «шип-паз», подгоняют бруском и молотком.
  • Далее второй ряд монтируется вразбежку с первым – торцевые швы обычно смещают на треть длины. Сначала соединяют ламели всего ряда, затем крепят их к плашкам первого. Последнюю ламель придется обрезать, оставив 2/3.
  • Третий ряд выделяется тем, что последнюю плашку у него нужно обрезать на две трети, оставив 1/3.
  • В четвертом ламель последнюю в ряду кладут целой.
  • Дальше продолжают по той же схеме и укладывают покрытие по всей площади помещения.
  • При монтаже последнего ряда его зауживают так, чтобы остался зазор между покрытием и примыкающей стеной.

Таким образом можно уложить паркет без фанеры на стяжку.
как клеить паркет на бетонную стяжку

Клеевой способ укладки паркета

В данном случае укладка паркета осуществляется на фанерную подложку, максимально жестко фиксируясь на ней. Листы фанеры крепятся к бетонному полу вразбежку и с зазорами. Сверху ламели крепятся на клей, что дает возможность устранить любые деформации и выполнить любой рисунок. Кроме клея, в монтаже используется и метод «шип-паз».

Особенности установки паркетных ламелей:

  • До укладки на каждую плашку наносят клей, также заполняют все пазы.
  • После нанесения клея ламель монтируют в замок, аккуратно ровняют по высоте молотком.
  • Дополнительно плашки можно укреплять монтажом пневмогвоздей в паз.
  • Лишний клей удаляют сразу.
  • Уже через неделю пол можно циклевать, шлифовать, шпаклевать, а зазоры у стен заполнить пробкой (или другим эластичным материалом).
  • После грунтовки поверхности паркет покрывают воском или лаком, к стенам монтируют плинтуса.

Клеевой способ

Более основательная конструкция пола предполагает приклеивание досок к стяжке. Правда, требования к ровности и прочности основания в этом случае — повышенные. Поверх стяжки наносят слой грунтовки (обычно реактивной) для обеспечения пароизоляции и повышения адгезии клея к основе. Рекомендуют посыпать грунтовку кварцевым песком (примерно 1 кг на 1 м²), чтобы плоскость стала шершавой, и сцепление клея с ней стало еще лучше. Далее укладывают паркетную доску. Чтобы компенсировать разное изменение линейных размеров у древесины и бетонной поверхности, применяют высокоэластичные клеевые составы — либо одно- или двухкомпонентные полиуретановые, либо на основе МС-полимеров, но в любом случае не содержащие никакой влаги (воды или растворителей). Качественно выполненное по этой технологии покрытие можно будет шлифовать. Необходимости в накладных порогах нет.

При устройстве пола клеевым способом могут возникнуть трудности. В частности, для надежного и равномерного приклеивания на каждую доску нужно накладывать груз. Это несложно сделать в комнате небольшой площади, но проблематично в просторном помещении

Плавающий способ монтажа паркетной доски

  • Предварительно нужно прикинуть, сколько рядов уместится в помещении. Если последний ряд получается меньше 4 см, то следует выполнить подрезку первого. При укладке важно учитывать размер деформационного шва, который должен быть 7 — 10 см.

При укладке на бетонный пол в качестве подложки используют полиэтиленовую пленку, чтобы предотвратить впитывание влаги в дерево.

  • На основе расстилается подложка, раскройку можно выполнять строительным ножом. Соседние части подложки скрепляют малярным скотчем.
  • Монтаж обычно начинают с левой стороны, первый модуль укладывают шипом к стене. Затем к узкой стороне крепят следующую ламель. Когда ряд доходит до стены, часть доски обрезают.

Между стеной и паркетной доской необходимо установить деревянные клинья, чтобы сохранить зазор.

  • Следующий ряд начинают с обрезка предыдущего. Стыковку модулей осуществляют простукиваем, удары наносятся через подбойник, чтобы не повреждать края доски.

При укладке паркетной доски следует соблюдать перевязку, для этого каждый последующий ряд смещают относительно предыдущего на 30 — 50 мм. При недостаточном смещении возрастает износ напольного покрытия.

  • Последний ряд отмеряют по ширине и обрезают на нужный размер. Доску укладывают с помощью монтажной лапы. Между стеной и доской устанавливают клинья.

Монтажная лапа

Разновидности соединений

Схема укладки паркетной доски плавающим методом

Собственно перед тем, как стелить паркетную доску необходимо еще разобраться о способах крепления элементов между собой. Каждый производитель делает свои особенные по форме замки, но в общем их можно разделить на такие разновидности:

  • крепление методом вставки;
  • замковое крепление (click);
  • крепление досок с помощью скоб или стягивающих ремней.

Стоит отметить, каждый производитель к упаковке своей продукции предоставляет инструкцию «как правильно укладывать паркетную доску», где описывается способ крепления элементов между собой. Также часто в этих материалах есть еще ссылка на видео, чтобы еще больше упростить пользователю процесс укладки паркетной доски своими руками.

Самое простое это уложить паркетную доску, имеющую замковое соединение. В этом случае с одной стороны элемента есть пазы с другой — вставные гребни. Чтобы соединить две доски нужно просто гребень вставить в паз и все, больше никаких дополнительных мер. При желании можно несколько раз пристукнуть.

Преимущества этого способа:

  • высокая скорость работы;
  • все можно сделать своими руками без применения специальных инструментов;
  • в случае необходимости легко провести ремонт и замену поврежденного элемента;
  • для досок остается пространство необходимое для расширения под действием повышенной температуры.

Пошаговая технология укладки паркетной доски методом вставки

Постелить паркетную доску методом вставки несколько сложнее. В данном случае необходимо постоянно использовать брусок и молоток. Отрицательным моментом этого варианта является сложность замены поврежденного элемента, которое в будущем будет сложнее сделать. Как преимущество стоит отметить, что постелить финишное покрытие возле батарей или дверных коробок будет проще и легче, кроме этого у них пазы и гребни практически не бывают бракованные.

Укладка с помощью скоб применяется только для изделий толщиной от 15 до 21 мм. Плюс ко всему доски при этом дополнительно склеиваются, поэтому разобрать такой пол в будущем довольно сложно, а относительно повторной его эксплуатации и говорить нечего.

Пошаговая инструкция укладки плавающим методом

Как уже говорили основное условие качественной укладки паркетной доски — ровное основание. На него укладывается пароизоляция (если нужна), а на нее — подложка. Подложка не крепится к полу, а просто раскатывается от одной стены до другой. Сразу расстилать всю подложку не стоит: по ней лучше не ходить. Когда уложите покрытие на первую полосу, раскатаете вторую, скрепите их и продолжите укладку.

Не забудьте, что напольное покрытие не должно упираться в стены. Между ним и стеной оставляют компенсационный зазор — 1 см. Эту щель делают по периметру помещения. Для того чтобы выдержать это расстояние, используют клинья или просто куски материала толщиной 1 см. После завершения укладки покрытия прокладки убирают, а зазор закрывается плинтусом.

Покрытие не должно доходить до стен. Это одно из основных правил укладки паркетной доски
Покрытие не должно доходить до стен. Это одно из основных правил укладки паркетной доски

Есть еще несколько правил, которые надо соблюдать. Первое. Перед началом укладки необходимо, чтобы материал вылежался в помещении несколько суток (не меньше двух). За это время он примет «рабочую» влажность и температуру. Если уложить паркетную доску сразу, могут затем появиться щели. Второе. Укладка паркетной доски начинается с очищения основания. Убрать мусор, очистить пылесосом. Если это стяжка, посмотрите, чтобы она не пылила. Если пыль поднимается, требуется обработка грунтовкой. Лучше в два слоя. После высыхания можно приступать собственно к работам.

Чем резать паркетную доску

В идеале, для раскроя паркетной доски, требуется торцовочная пила. Тогда и срезы будут ровными, и займет процесс совсем немного времени. Если такого инструмента в арсенале нет, подойдет все, чем можно резать древесину:

  • Ножовка с полотном по дереву.
  • Электролобзик.
  • Обычный лобзик.

Монтаж паркетной доски своими руками: резать можно лобзиком, болгаркой с диском по дереву
Резать можно лобзиком, болгаркой с диском по дереву

Если вы виртуозно владеете УШМ, можно использовать и ее. Но срезы, сделанные всеми этими инструментами, будут неидеальными. Для стыковки они не подходят. Только для подрезки последних в ряду досок.

Как начинать укладку и как сплачивать ламели

Вообще, укладка паркетной доски очень похожа на укладку ламината. Система замков практически идентична. Разница в том, что укладывать первый ряд паркетной доски надо пазом к стене, а шипом — в середину комнаты. Именно так. И стучать при сплачивании надо по нижней части. По той трети, что находится в самом низу. Почему так? Потому что так точно не повредите декоративный слой и не помнете замок. Если на нижней части останутся какие-то следы, это не страшно, но вот зазубрины на верхнем слое будут видны. Как понимаете, поврежденный паз будет проблемой для нормальной стыковки.

При сплачивании паркетной доски усилия прилагаем к самому нижнему слою
При сплачивании паркетной доски усилия прилагаем к самому нижнему слою

Замки могут быть разной формы, но всегда старайтесь попадать именно по самому нижнему слою. Для этого производители предлагают наборы для установки. Там есть брусок с требуемыми параметрами, но можно сделать такой из куска обычной доски. Правда, придется этот кусок доработать. Берут отрезок длиной около 20 см и выбирают четверть. Четверть нужна с особыми параметрами.

  • Выемка должна быть длиннее замка.
  • По толщине выступ должен заходить под шип и упираться в нижнюю часть доски.

Подойдет и отрезок паркетной доски, но при работе его надо будет разворачивать другой стороной. По толщине он подойдет, а верхнюю треть, если есть, лучше отрезать/отломать, оставить только нижнюю часть. Достаточно удобно, но не настолько прочно.

Итак, укладка паркетной доски началась. Сделан первый шаг. Что надо запомнить, так это два правила:

  1. Первая доска кладется в правом углу, пазом к стене.
  2. Зазор между стеной и доской выставляется клиньями.

По торцу тоже подбиваем
По торцу тоже подбиваем

Можно начинать с другой стороны? Можно. Но это не так удобно и занимает больше времени. Начинают укладку паркетной доски иногда и с середины комнаты. Это если надо уложить в двух помещениях без стыка. Тогда одна часть кладется шипом, другая — пазом вперед. Это сложнее и дольше, но иначе может быть некрасиво в переходе.

Можно начать и с середины
Можно начать и с середины

Продолжение укладки

Вообще, чтобы покрытие из паркетной доски было прочным, второй ряд начинают с подрезанной доски. Для каждой коллекции величина подрезки рекомендуется производителем. Общее правило — стыки лучше разнести на расстояние не менее 30 см. Некоторые коллекции — с более широкой доской — должны быть на расстоянии 50 см. В общем, смотрим рекомендации производителей, но начинать второй ряд надо точно с подрезанного элемента.

Замки паркетной доски у разных производителей могут сильно отличаться, поэтому в каждую пачку обычно кладут инструкцию по укладке с картинками или фотографиями. Но общие правила укладки паркетной доски остаются примерно такие:

  • Первый ряд укладывается вдоль правой стены. В нем стыкуются только короткие стороны. Это несложно. Вторую доску подводим под углом около 45 градусов, совмещаем замок, опускаем фрагмент на пол. С легким щелчком он становится на место. Для того чтобы фрагменты соединялись максимально плотно, надо пристукнуть немного по свободному торцу. Можно сначала собрать по длинной стороне, затем защелкнуть замок на торце
    Можно сначала собрать по длинной стороне, затем защелкнуть замок на торце
  • Последний фрагмент в ряду обычно обрезается. При обрезке не забывайте, что до стены должно быть не менее 1 см свободного пространства.
  • При укладке последующих рядов сначала соединяется короткая сторона. Укладываемый фрагмент продвигается как по рельсам вплотную к предыдущей доске, замок совмещается и устанавливается на место. Каждый новый фрагмент простукивайте сбоку, чтобы не было щелей.

Есть модели замков (Quick Step, например), у которых проще сначала соединить длинную сторону, а затем подвинуть доску и соединить торец. Другие, наоборот — проще собрать ламель во всю длину, состыковав торцы, а затем одним движением соединить с уже уложенным рядом. Так что техник несколько.

Чтобы стыки между рядами были как можно плотнее, после укладки каждого ряда, его подгоняют при помощи бруска. Простукивают по каждой доске, проверяя соединение не только визуально, но и на ощупь. В некоторых коллекциях за счет фактуры щели при укладке незаметны. Но затем, в процессе эксплуатации, они появляются. Обращаем ваше внимание, что не все типы замков требуют постукивания. Если соединение идет и так «на ура», зазоров нет, можно и без бруска обойтись.

Укладка последнего ряда

Последний ряд в комнате требует подрезки фрагмента по длине. Так как помещения редко имеют идеальную геометрию, подрезать надо каждую доску в ряду отдельно. При этом помним про технологический зазор.

Укладка паркетной доски своими руками: соединение крайней паркетной доски
Соединение крайней паркетной доски

Подрезка подрезкой, но как доски последнего ряда подогнать плотно? Есть специальная пластина в виде буквы Z. Ее еще называют «добивка». Одним краем ее цепляют за край доски, по второму стучат молотком. Планка прижимается.

Как видите, укладка паркетной доски плавающим способом не слишком сложна. Если был хоть небольшой опыт с ламинатом, будет проще. Нет? И это не проблема. Вполне можно справиться самостоятельно и без опыта.

Этапы монтажа паркетной доски

  • Для стыковки досок с замками используют профессиональные наборы. Также, установочный брусок можно сделать своими руками. Для этого требуется кусок дерева, длиной 18-25 см. По торцу выбирают выемку, которая должна быть глубже, чем замок.

А выступ должен без труда помещаться под шипом, упираясь в основание паркетной доски. Также, можно пользоваться обрезком напольного покрытия, с обрезанной или отломленной верхней третью, разворачивая его лицевой стороной вниз.

  • Если соединение проходит легко и плотно, отсутствуют зазоры, то можно обойтись без постукивания.

  • Первую доску кладут в правом углу помещения, обязательно установив клинья или бруски вдоль стены и по торцу. Разумеется, начинать можно с любого угла, но для правшей такой способ удобнее.

  • Вторую и следующие доски приставляют к шипу замками, под углом 450, после чего опускают на пол. Должен раздаться характерный щелчок, означающий, что крепление сработало. Если соединение не плотное, необходим простучать по торцу.

  • Первый ряд ламелей укладывают пазом к стене так, чтобы шипы были направлены к центру комнаты.

  • Если предполагается укладка паркетного пола на несколько комнат, без порогов и заметных стыков, применяют диагональную методику. В этом случае монтаж начинают с центра, выкладывая одну часть шипами вперед, а другую – пазами.

Укладка паркетных досок плавающим методом по диагонали

  • Очень редко длина ламелей идеально соответствует длине помещения. Поэтому, последние доски в рядах, как правило, требуют обрезки до нужного размера.

  • Чтобы обеспечить дополнительную прочность и долговечность покрытия, вторые ряды начинают с отрезанных досок. Получается своеобразный «шахматный» порядок. Чтобы определиться с длиной обрезки, необходимо внимательно прочитать рекомендации компании-производителя. Или помнить норматив для всех типов стандартных паркетных досок – стыки разносят на расстояние, не менее 30 см. Для широких моделей расстояние увеличивают до 0,5 метра.

  • В процессе укладки, ламель подсоединяется замком к шипам предыдущего ряда, подводится, как по рельсам, к торцу уже уложенной доски, и устанавливается с щелчком.

  • Некоторые модели проще сначала соединить в одну длинную доску торцами, после чего состыковать с уложенным рядом.

  • Последние доски в ряду подгоняют плотно особыми пластинами-добивками, выполненными в виде литеры «Z». Ее цепляют коротким краем за доску, а по свободному простукивают молотком.

Паркетная доска в эко-интерьере

Если соблюдать инструкцию, монтаж качественной паркетной доски производится быстро, без особых трудностей. Нужен лишь небольшой опыт отделочных работ и несложные, доступные инструменты. При необходимости поврежденный фрагмент пола можно поменять на новый. Достаточно поддеть доску, приподнять ее край, разъединяя замок.

Что лучше: паркет, паркетная доска или ламинат

Ламинированная и паркетная доска – это наиболее популярные в настоящее время виды напольных покрытий. Оба этих отделочных материала позволяют получить прочное и надежное покрытие, и иногда они настолько схожи внешне, что человеку далекому от строительства бывает сложно их различить. Так, в чем заключается различие между паркетной доской и ламинатом?

Производство. Ламинированные панели для напольного покрытия можно сравнить с фотообоями, перенесенными на многослойную ДВП, в то время как паркетная доска – это три слоя натуральной древесины, склеенных перпендикулярно друг к другу и два из которых делается из дешевого сырья, а верхний лицевой только из ценных пород дерева.

Внешний вид.Ламинированная панель чаще всего имеет имитацию под натуральную древесину, но все планки имеют один и тот же рисунок. С паркетной панелью все обстоит иначе, так как рисунок на ней идентичен натуральной структуре дерева, и двух одинаковых панелей просто не найти.

Практичность. Ламинат, благодаря устойчивости к истиранию является более практичным в сравнении с паркетной доской. Паркетные панели нуждаются в более бережном отношении и не переносят больших механических нагрузок, а также температурных перепадов и скачков влажности.

Особенности ухода. Если планируется устройство полов из паркетной доски в кухне, то необходимо сразу купить специальные средства по уходу. Если пол моется шваброй, то она должна быть слегка влажной, а при использовании моющего пылесоса не рекомендуется включать функцию «пар». Также чувствителен к влажности и ламинат, но не настолько сильно как паркетная доска. Не рекомендуется применять и бытовую химию.

Срок эксплуатации. Паркетная панель только на вид может показаться хрупким материалом, но если за ней соответствующим образом ухаживать, то она может прослужить до 30 лет. К тому же паркетной доске можно значительно повысить срок эксплуатации благодаря периодическому проведению реставрации, но не более 4 раз за все время. Ламинат же прослужит 7-20 лет, а с более высоким классом износостойкости, то дольше.

Стоимость. Ламинат высокого качества не сильно отличается по стоимости от паркетной доски, поэтому выбирая то или иное напольное покрытие, принимайте во внимание его свойства и особенности помещения, в котором будет выполняться укладка.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector