Утепление бревенчатого дома снаружи: как правильно утеплить своими руками стены из бревна пенополиуретаном, минватой или пеноплексом, что нужно и каковы цены?

Содержание
  1. Когда потребуется утеплить постройку из бревна?
  2. Как утеплить старый деревянный дом своими руками
  3. Подготовка поверхности
  4. Укладка пароизоляционного слоя
  5. Монтаж обрешетки
  6. Установка теплоизолятора
  7. Укладка ветрозащитной плёнки
  8. Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи
  9. Наружная отделка стен
  10. Пароизоляция деревянных стен
  11. Выбор утеплителя для стен деревянного дома
  12. Пенопласт
  13. Экструдированный пенополистирол
  14. Минеральная вата
  15. Требования к толщине стеновой конструкции
  16. Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева
  17. Видео — Утепление стен дома снаружи
  18. Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов
  19. Структура системы теплоизоляции
  20. Подходящие способы
  21. Конопатка швов
  22. Вентилируемый фасад
  23. Мокрый метод
  24. Укладка утеплителя под облицовку
  25. Напыление пенополиуретана
  26. Мокрый метод
  27. Финишная отделка
  28. Пароизоляция и гидроизоляция
  29. Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя
  30. Необходимые материалы и инструменты
  31. Возможные проблемы при утеплении
  32. Выбор утеплителя и расчёт толщины

Когда потребуется утеплить постройку из бревна?

Часто холод в бревенчатой постройке связан с ошибками при монтаже дверей и окон.

Основными показателями необходимости дополнительного утепления жилища являются:

  • появление сквозняков;
  • быстрое понижение температуры в комнате после выключения отопления;
  • холодные стены.

Важно! Не рекомендуется утеплять постройку снаружи до момента полной усадки дома.

Потеря тепла может происходить не только через окна и двери, но и через другие места:

  • Потолок. Для сохранения тепла необходимо утеплить чердак.
  • Пол. Необходимо уменьшить вентиляцию подвала.
  • Стены. Бывает, что стены не соответствуют климатическим условиям. В зависимости от климата в регионе, толщина стен должна быть или больше, или меньше.

Как утеплить старый деревянный дом своими руками

Утепление «старого» деревянного дома предполагает, что он построен достаточно давно и процесс усадки уже произошёл. Кроме этого положительного момента, видимо имеет место и момент отрицательный: межвенцовый утеплитель в силу естественных причин частично утратил свои изолирующие свойства, а в некоторых брёвнах или  брусьях, из которых сложены стены, образовались широкие трещины.

В силу сказанного, логично начинать работы по утеплению с подготовки утепляемой поверхности.

Подготовка поверхности

В этом разделе будут рассматриваться только процессы утепления стен деревянного дома, поскольку они составляют основной объём утеплительных работ. Кроме того, об утепление фундамента деревянного дома снаружи, также как и об утеплении потолка и пола, уже говорилось.

Подготовка стен состоит в следующем:

  • очищается поверхность стен от накопившейся грязи и пыли;
  • удаляется старое лакокрасочное покрытие;
  • почерневшие места обрабатываются отбеливающими растворами;
  • сгнившая древесина удаляется до здорового материала;
  • в случае обширных и глубоких поражений гнилью, производится частичная замена венцов.

После выполнения указанных мероприятий, проверяется межвенцовый утеплитель. В зависимости от его состояния, производится частичная или полная конопатка стен. В глубокие трещины закладывается шнур соответствующего диаметра, изготовленный из вспененного полиэтилена. Шнур заталкивают в трещину таким образом, чтобы он приблизительно на четверть уменьшился в своём сечении, после чего трещину заделывают специальным герметиком, сохраняющим эластичность на протяжении всего срока службы. Заполнение трещины производят, используя специальный шприц, снабжённый пистолетной рукояткой. Герметик распределяют по трещине резиновым или силиконовым шпателем.  Эту операцию удобно выполнять, используя два шпателя одновременно. Так проще удалять излишки герметика с поверхности древесины и шпателей. Подготовку поверхности стен завершают их двукратной  пропиткой антисептиками, предохраняющими дерево от гниения при намокании, порчи насекомыми и делающими древесину несколько более стойкой к огню. Переоценивать последнее свойство, имеющейся в продаже строительной химии не следует. Обработанное «огнебиозащитными» составами бревно или брус, не утрачивает способности к горению.

Укладка пароизоляционного слоя

Укладка пароизоляционные плёнки на стену дома из бревна отличается от укладки её на стену из бруса. Бревенчатая стена изначально неровная: имеет выступы и впадины, из-за чего плёнка не прилегает к ней плотно, оставляя достаточные зазоры для влаги. К бревенчатой стене пароизоляцию можно крепить непосредственно при помощи строительного степлера. При укладке пароизоляционной плёнки на брусовую стену, необходимо обеспечить зазор в 2-2,4см между стеной и плёнкой. Достигается это при помощи реек, закрепляемых  на стене вертикально. Нарезать их можно из дюймовой обрезной доски на циркулярной пиле.  Толщина при этом будет приблизительно 25мм, а ширину принимаем примерно равной ширине бруса, заготовленного для обрешётки. Крепят рейки к стене при помощи гвоздей длиной 70мм. Для стены высотой до 3 м достаточно  три гвоздя: внизу, вверху, примерно по центру. В дальнейшем через эти рейки к стене будут крепиться бруски обрешётки, соответственно на трёх гвоздях  рейкам не долго стоять, а вот выставить их по вертикали при помощи уровня, и по горизонтали – правилом – необходимо. В дальнейшем это гарантирует плоскостность при креплении наружной обшивки. Расстояние между рейками должно соответствовать ширине плит утеплителя. Обычно это – 600мм. Перед установкой рейки следует дважды обработать огнебиозащитным составом. Плёнка крепится к рейкам при помощи степлера. Необходимо обращать внимание на то, какой стороной пароизоляция должна располагаться к утеплителю. Это очень важная информация. Она есть в инструкции, прилагаемой к каждому рулону материала.

Полосы пароизоляции должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеиваются специальным скотчем.

Монтаж обрешетки

Обрешётка представляет собой вертикально закреплённые поверх пароизоляционного материала брусья сечением 50х50мм или 50х100мм. Последний размер выбирается в случае утепления стены плитами толщиной 100мм или двойным слоем минеральных плит толщиной 50мм. Обрешётка необходима для дальнейшего закрепления на ней слоя ветрозащитного материала, контррейки и, в конечном счёте, наружной обшивки. Материал для обрешётки следует выбирать сухой. Без большого количества сучков и иных дефектов древесины. Перед установкой обязательно дважды обрабатывается огнебиозащитным составом при помощи кисти или валика. Крепить брусья обрешётки к стене можно при помощи гвоздей длиной 100-120 мм или саморезов соответствующей длины. Для предотвращения раскалывания древесины, можно и под гвоздь, и под саморез сверлить отверстия. Особенно необходимо такое сверление при размере бруса 50х100мм.  Трудоёмкость увеличивается, но позволяет выполнить работу аккуратнее и качественнее. Если стена из брёвен, и установка реек под пароизоляцию не производилось, брусья обрешётки необходимо выставить по вертикали и по горизонтали, применяя для этого уровень или отвес и правило. В самом низу горизонтально устанавливают стартовый брус. Все вертикальные брусья обрешётки опираются на него.

Установка теплоизолятора

В качестве теплоизолятора применяют плиты утеплителя толщиной 50 или 100 мм. Толщину плит выбирают в зависимости от региона, толщины деревянных стен дома, желательной степени утепления. Ориентироваться при этом можно на СНиП 3.03.01-87, пособие П3-2000 и многочисленные справочные материалы. Плотность плит следует принимать по рекомендациям производителя.

Плиту устанавливают между брусьями обрешётки. Желательно, чтобы она входила между ними с небольшим «натягом». В качестве дополнительного крепления утеплителя к деревянной стене можно применить пластмассовые шайбы- грибки с саморезами соответствующей длины. Одну плиту  закрепляют 5 – ю шайбами. По углам и центру.

Укладка ветрозащитной плёнки

Ветрозащитной плёнкой накрывают установленные и закреплённые на стене плиты теплоизоляции. В инструкции, прилагаемой к  каждому рулону, следует прочесть, какой стороной к утеплителю монтируется плёнка, после чего при помощи степлера, её закрепляют на брусьях обрешётки. Полосы плёнки располагают горизонтально. Они должны перекрывать друг друга приблизительно на 150мм. Стыки проклеивают скотчем. Его покупают вместе с плёнкой. Нижнее полотнище плёнки не должно касаться земли. Необходимо предусмотреть возможность стока влаги, конденсирующейся на плёнке.

Материал необходимо укладывать аккуратно, снизу – вверх, без складок и провисаний. Работу удобнее выполнять вдвоём.

Монтаж обрешетки для крепления отделочных материалов снаружи

Для вентиляции пространства между обшивкой и ветрозащитной плёнкой должен быть зазор порядка 40-60мм. Поэтому поверх плёнки на брусья обрешётки набивают контррейку  толщиной минимум 40мм и шириной – 50мм. На эту рейку в дальнейшем будет монтироваться финишная отделка наружной стены дома. От того на сколько выдержана плоскостность при крепеже контррейки, зависит вид  обшивки, поэтому её установку следует контролировать уровнем и правилом.

Наружная отделка стен

Наружная отделка стен может быть выполнена из:

  • имитации бруса – тонких профилированных досок, имеющих соединение «выступ-паз», и имитирющих брусовую стену;
  • блок-хауса – имитации бревенчатой стены;
  • сайдинга – пластмассового материала, имитирующего тонкие дощечки, уложенные под углом к друг другу;
  • термопанелей – материала имитирующего практически неограниченный перечень естественных материалов, таких как различные виды кирпича и камня.

Имитация бруса и блок-хаус изготавливаются из дерева. Перед установкой их следует обработать пропитками, предохраняющими древесину от гниения. После установки, их наружную поверхность покрывают тонирующими составами, придающими желаемый цветовой оттенок и предохраняющими от воздействия ультрафиолетовых лучей, вызывающих потемнение древесины. Пластмассовый сайдинг и термопанели в дополнительной отделке не нуждаются.

Пароизоляция деревянных стен

С чего начать утепление деревянного дома? Конечно с подготовки пароизолирующего слоя. На первом году эксплуатации частного деревянного жилища наблюдается изменение влажности внутри помещения. Вследствие этого происходит усадка дерева и возможно возникновение трещин и деформации бревен.

Происходит это в течение первых пяти лет с момента начала эксплуатации. Особенно на эту особенность стоит обратить внимание людям, у которых дом построен из пиленого бруса или бревен, срубленных вручную.

Менее актуально это для жилища из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна. При механической обработке гарантируется высокая степень герметичности. Для пароизоляции подходит рубероид или полиэтилен. Иногда используют и алюминиевую фольгу.

Выбор утеплителя для стен деревянного дома

Перечень утеплителей достаточно обширен. От экзотики экологической,  вроде опавших дубовых листьев, до экзотики технологической – напыления  пенополиуретана непосредственно на поверхность наружной стены дома. Есть также эковата, производимая из макулатуры и отходов картонно-бумажного производства. Этот материал совмещает в себе оба виды экзотик. Решая, чем утеплить деревянный дом, благоразумнее пользоваться проверенными материалами, к которым относятся:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата.

Рассмотрим применимость этих утеплителей для стен деревянного дома.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Пенопласт

Производится по ГОСТ 15588-2014. Характеризуется высокими теплоизолирующими свойствами, низкой удельной массой, простотой обработки, достаточной долговечностью. Недостаток – высокая горючесть. Малую паропроницаемость при определённых условиях также приходится считать недостатком.

Экструдированный пенополистирол

Является дальнейшим развитием пенопластов. Производится путём экструзии, т.е. выдавливанием массы материала через профилированное отверстие при поддержании соответствующего давления и температурного режима по ГОСТ 32310-2012 . В России известен под торговой маркой «Пеноплэкс». Обладает очень хорошими теплоизоляционными свойствами. Механическая прочность – выше аналогичного показателя пенопласта. Так же легко обрабатывается режущим и пилящим инструментом. Долговечность – 50 лет. По утверждению производителей, способен противостоять биологическим вредителям. К последнему утверждению стоит отнестись с осторожностью. Гнёзда ос  в этом материале наблюдались неоднократно. Практически не набухает и не пропускает пар, что при определённых обстоятельствах можно трактовать как недостаток.

Минеральная вата

Обобщённое название волокнистых утеплителей, производимых по ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007) «Материалы и изделия теплоизоляционные. Термины и определения».  Исходным сырьём служит стеклянный бой, базальты, шлаки металлургического производства. Наиболее высокими потребительскими свойствами обладает утеплитель, произведенный из базальтов. К достоинствам минеральных ват относятся хорошие теплоизоляционные качества, небольшой удельный вес, лёгкая обрабатываемость, высокая пароприницаемость, относительно низкая стоимость.

Требования к толщине стеновой конструкции

Оптимальной является такая толщина стен бревенчатого жилища, при котором в комнате сохраняется комфортный температурный режим.

Толщина бревен для постройки зависит от способа применения помещения: круглогодичное или сезонное проживание.

Также необходимо обратить внимание на климатические условия в регионе строительства.

  • Бревно диаметром до 18 см подойдет для возведения беседки, хозяйственной постройки.
  • Изделие до 20 см подойдет для строительства летней кухни. В некоторых ситуациях из них строят недорогие бытовки.
  • Бревно диаметром 20-22 см подойдет для возведения дачного дома.
  • Для круглогодичного проживания необходимо строить жилище из бревна, диаметром около 30 см.

Внимание! Если есть возможность, лучше использовать бревна большей толщины. Это дорого, однако удастся сэкономить на обогреве.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

  • простота установки;
  • доступность;
  • неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
  • паропроницаемость на уровне древесины;
  • отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом - не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи
Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов

Утепление деревянного дома
Вторым хорошим решением утепление фасада деревянного дома, является один из самых известных и распространенных видов утеплителя – минеральная вата. Состав минеральной ваты сложный и состоит из переплетенных волокон расплавленного стекла, горных пород, и металлургического шлака.

Вата характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, небольшой гигроскопичностью, с низким значением теплопроводности.  Стекловата легко режется и монтируются, даже новичок сможет справится с работами без труда, наследует предпринять меры предосторожности обязательно использовать перчатки и маску для лица.

Неоспоримым преимуществом минеральной ваты считается тот факт, что в ней совершенно не распространяется плесень, либо грибок и не заводится никакие живые микроорганизмы. Все насекомые, муравьи, и жучки обходят этот материал далеко стороной. Кроме того минеральная вата не содержит в своём составе токсичных веществ, вредных для человека.

Ввиду того что минеральная стекловата имеет невысокую стоимость её часто применяют в работах в качестве экономии финансовых средств. Материал не горит и устойчив к агрессивным химическим средам

Структура системы теплоизоляции

Чтобы качественно утеплить деревянный дом, исключить появление конденсата на поверхности и внутри утеплителя, а также предотвратить образование сырости оптимальным вариантом будет монтаж вентилируемого фасада.

Независимо от того, какой материал используется, конструкция является многослойной и состоит из следующих элементов:

  1. Несущей деревянной стены.
  2. Деревянной или металлической обрешетки.
  3. Утеплителя.
  4. Ветрозащитной мембраны.
  5. Каркаса под отделку, который позволяет также сформировать вентиляционный зазор между отделкой и утеплителем.
  6. Внешней отделки.

Основные слои утеплительного «пирога»

Стоит ли использовать пароизоляционную пленку между деревянной стеной и слоем утеплителя? Мнения разделились. Одни считают, что она станет задерживать испарение влаги, от чего стены начнут покрываться плесенью. Другие наоборот, считают, что благодаря пароизоляции утеплитель не будет отсыревать из-за влаги, идущей из дома. С учетом обоих взглядов, пленку установить можно, но только при условии, что между стеной и пленкой есть зазор. В доме также должна быть хорошая вентиляция.

Подходящие способы

Сегодня существует несколько вариантов наружного утепления постройки, различные по составу, характеристикам, со своими плюсами и минусами.

Конопатка швов

Конопаткой называется процесс уплотнения щелей между бревнами с использованием натуральных материалов: мха, пакли, джута, льноватина. Конопатить постройку можно только после того, когда закончится усадка дома.

Преимущества:

  • низкий показатель теплопроводности;
  • устойчивость к температурным колебаниям;
  • гигроскопичность;
  • влагоустойчивость.

Недостатки:

  • возможность размножение грибка (исключением является мох);
  • неудобство монтажа;
  • растаскивание утеплителя птицами.

Конопатку можно осуществлять несколькими способами:

  1. «Врастяжку». Утеплитель разделяют на пряди, делают из них петли, после чего уплотняют швы. Природный материал необходимо забивать сначала в верхние кромки, затем в нижние. После чего его нужно подравнять.
  2. «В набор». Способ применяется при повторной заделке щелей. Волоконный валик сворачивается в шнур и забивается по всей длине шва.

Вентилируемый фасад

Этот способ выполняет одновременно две функции: украшение фасада и утепление. Вентилируемый фасад обеспечивает улучшение основных показателей деревянной постройки. Суть метода заключается в создании «пирога»: укладка минваты или похожего утеплителя, сверху – отделка фасадным материалом.

Преимущества:

  • Большой срок эксплуатации.
  • Защита бревен от проникновения влаги, солнечных лучей.
  • Возможность без трудностей заменить обшивку.
  • Не требуется периодическая обработка древесины.

Недостатки:

  • Дополнительные расходы.
  • Необходимость четко соблюдать последовательность выполнения работ.

Мокрый метод

Суть метода – создание нескольких слоев: основной, штукатурка, утеплитель. Особенность «мокрого» метода – использование воды в составе строительных смесей при проведении отделочных работ.

Важно! Мокрый фасад не подходит для оцилиндровки.

Наиболее востребованными изоляционными материалами для этого способа являются минвата и пенополистирол (пенопласт).

Достоинства:

  • доступная стоимость;
  • широкий ассортимент;
  • смещение точки росы;
  • отличная пароизоляция;
  • малый вес;
  • большой срок использования (около 25 лет).

Недостатки:

  • возможность осуществлять монтаж в теплое время года;
  • неустойчивость к физическому воздействию.

Укладка утеплителя под облицовку

В этом случае используются различные теплоизоляционные материалы. Утеплитель закрепляется на поверхности, штукатурится, покрывается финишной отделкой.

Какие материалы используются:

  1. Пенопласт.
    • Основные плюсы: малый вес, низкая теплопроводность, легкость монтажа.
    • Недостатки: хрупкость, горючесть, паропроводность.
  2. Пенополистирол, пенополиуретан.
    • Достоинства: упругость, паронепроницаемость, гибкость.
    • Главный недостаток – высокая стоимость.
  3. Минеральные ваты.Главный недостаток этого утеплителя – без дополнительной защиты внутри может собираться влага. Чтобы это предотвратить требуется монтаж пароизоляции и гидроизоляции.

    Однако минвата имеет доступную стоимость, несмотря на отрицательные характеристики активно используется в строительных работах.

  4. Декоративные термопанели.
    • Достоинства: легкость монтажа, высокий показатель термозащиты.
    • Недостатки: отсутствие надежного крепления, то есть придется использовать дюбели-зонтики для укрепления конструкции.
  5. Пеноплекс. Укладывается на обрешетку. Необходимо оставлять зазор между стеной и пеноплексом.
    • Плюсы: высокое теплосбережение, экологичность, устойчивость к гнили и плесени, низкий процент влагопоглащения.
    • Недостатки: невозможность применять органические растворители.

Напыление пенополиуретана

Основой утеплителя является полиуретан. Выпускается в виде блоков, плит, панелей. Также существуют жидкие составы, которые чаще всего используются при утеплении бревенчатых построек.

Преимущества:

  • низкая теплопроводность;
  • небольшой вес;
  • хорошая адгезия;
  • совместимость с разными материалами;
  • огнестойкость;
  • эластичность;
  • экологичность;
  • устойчивость к гниению;
  • долговечность.

Недостатки:

  • низкая паропроницаемость;
  • неустойчивость к прямым солнечным лучам.

Важно! После утепления пенополиуретаном рекомендуется как можно быстрее закрыть стены отделочным материалом.

Мокрый метод

А сейчас рассмотрим, как правильно утеплить дом из бруса под декоративную штукатурку или покраску.

Подготовительные работы такие же, как и для вентилируемого фасада, за исключением обрешетки — не набивается. Вместо нее на стену привинчиваются (прибиваются) специальные металлические подвесы (на фото ниже).

металлические подвесы

Их можно купить или изготовить самостоятельно из металла толщиной 0,7 мм. Размеры 26х6 см, где 6 см — ширина, 10 + 10 см на навешивание утеплителя толщиной 10 см и 6 см на пятку. Крепятся саморезами 51х4,8 мм с таким расчетом, чтобы на одну базальтовую плиту приходилось по 2 подвеса. Проверка показала, что один держатель выдерживает нагрузку в 16 кг, что достаточно для одного мата. Второй набивается для страховки.

Когда все подготовительные операции выполнены, приступают к утеплению. Для этого плиты прижимаются к подвесам. В местах касания с металлом остаются метки, которые ножом прорезаются насквозь. После этого утеплитель насаживается на металлические держатели, а затем окончательно крепится к стене специальными дюбелями (схема крепления приведена внизу на фото).

схема крепления

Каждый последующий мат садится на подвесы с заходом на предыдущий на 0,5-1.0 см (плиты станут враспор, перекрыв плотно соединительные швы). Прохождение внешних углов, оконных и дверных проемов имеет свои нюансы, которые можно посмотреть в работе «Технология утепления стен базальтовой ватой».

После утепления всей площади фасада термоизоляционный слой армируется стекловолоконной сеткой. Клей — «CERESIT CT190» или штукатурно-клеевая смесь «ЕК THERMEX — ЕК Кемикал». Сетка наклеивается внахлест, с заходом на предыдущую полосу не менее 10 см, сверху закрывается 3-хмиллимитровым слоем разведенного клея.

термоизоляционный слой армируется

Финишная отделка

Перед нанесением декоративной штукатурки фасад обрабатывается праймером. Под покраску стены грунтуются, затем шпатлюются. Краска должна давать древесине дышать. Поэтому только акриловые варианты для наружных работ.

Пароизоляция и гидроизоляция

Большую роль при термоизоляции дома извне играет пароизоляция. С ее помощью будет обеспечена действенность вентиляции фасада. Чтобы сделать пароизоляцию, потребуют такие материалы:

  • рубероид;
  • полиэтилен;
  • фольга из алюминия.

Нужно учитывать, что толщина пароизоляции составляет более 0,1 мм. Когда применяется фольга из алюминия, то в такой ситуации показатели толщины должны равняться по меньшей мере 1,02 мм. Важную роль играет и герметичность создаваемой прослойки. Чтобы обеспечить ее, требуется:

  • накладывать материалы внахлест;
  • в месте стыка наклеить самоклеящуюся ленту.

В ряде ситуаций образовывается определенное количество конденсата. Влага не должна смачивать дерево. Чтобы защитить древесину на стене, закрепляется гидроизоляционная пленка, которая пропускает пар, однако удерживает воду. Такая пленка расстилается на стене и закрепляется с помощью скобок из металла. Окончания полотнищ перекрываются внахлест, стыки скрепляют посредством строительного скотча.

Как разобраться с требуемой толщиной утеплителя

Толщина утеплителя зависит от толщины стены и климата региона. Каждая стена представляет собой пирог, состоящий из множества слоев: внутренней отделки, утеплителя, наружной облицовки. Для каждого слоя характерен определенный показатель сопротивления теплопередаче. Как это вычислить:

  1. Определяется толщина утеплителя для каждого слоя. Для этого толщину слоя нужно разделить на его коэффициент теплопроводности.
  2. Высчитывается сумма полученных величин.
  3. Вычитается из показателя сопротивления теплопередачи, характерное для данного региона.
  4. Полученная величина умножается на коэффициент теплопроводности утеплителя.

Необходимые материалы и инструменты

Перед началом проведения монтажных работ необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

  • утеплитель (пеноплекс, минвата или натуральный);
  • деревянный брус;
  • строительные леса;
  • шпатлевка;
  • клеевой состав;
  • шуруповерт;
  • рулетка;
  • ножовка;
  • строительный уровень;
  • перфоратор;
  • болгарка;
  • шпателя, кисти, ведра.

Возможные проблемы при утеплении

Перед тем как утеплять старый деревянный дом обязательно проверьте, насколько прочной является конструкция. Если есть необходимость, стены и фундамент нужно усилить. Тем, кто никогда не занимался подобным делом лучше позаботиться о строительной бригаде, а не начинать эксперименты.

А тем, кто все же решился сделать все самостоятельно, следует четко придерживаться инструкции и не выпускать ничего из виду. Важно правильно подготовить основание, подобрать утеплитель и отделку.

Выбор утеплителя и расчёт толщины

Чаще всего для утепления фасадов используют минеральную вату или вспененные полимерные материалы. Второй вариант может показаться проще, но на деле это не так. Во-первых, органические полимеры относятся к категории горючих утеплителей (Г1-Г2 и выше), которые в жилом и социальном строительстве использовать запрещено (особенно в школах, детских садах, больницах и в других общественных зданиях). Тем более в деревянном домостроении, для которого минеральная вата — практически безальтернативный вариант.

Вторая причина — неудобство монтажа. Если на ровную поверхность из кирпича, газобетона или силикатных блоков крепить жёсткую полимерную теплоизоляцию достаточно просто, то при утеплении сруба, особенно бревенчатого, возникнут сложности.

В этом случае наилучшим выбором будет минвата, например очень тёплые плиты повышенной упругости ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг (более подробно о свойствах, видах и отличиях минеральной ваты читайте здесь). Благодаря своим упругим свойствам они хорошо прилегают к неровной поверхности, образуя сплошной слой теплоизоляции. К тому же их легко перевозить (даже на легковой машине) и несложно монтировать вдвоём или даже в одиночку.

Что касается теплоизоляционных характеристик, то по этому параметру утеплитель ИЗОВЕР Тёплые Стены Стронг обеспечивает оптимальный класс сохранения тепла в доме: его коэффициент теплопроводности λ = 0,034 Вт/(м•°С).

ISOVER Теплые Стены Стронг — утеплитель в плитах с улучшенной теплопроводностью — λ 0.034 и повышенной упругостью.
Характеристики

Для приблизительного расчёта необходимой толщины утепления воспользуйтесь калькулятором ISOVER. Помимо этой величины, он рассчитает нужное вам количество упаковок, а также экономию на отоплении, которую вы будете получать ежемесячно после утепления. Для более точных вычислений можете использовать проектный калькулятор ISOVER.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector