Русская печь с лежанкой: размеры, устройство, кладка и порядовки

Главными задачами печи становятся отопление дома и приготовление пищи. Равномерному прогреву всех помещений способствовал выбор места. Печь ставили в центре избы.

Большие печи использовали в роли бани. Протопив их, место, где горели дрова, тщательно очищали, затем настилали туда соломы и ставили несколько чугунов с водой. Потом туда залезали взрослые, а детей доставляли к месту купания на специальной деревянной лопате (вспоминаем сказку про Бабу-Ягу).

Печь являлась прекрасным местом для отдыха и сна. Для этого  есть  специально отведённое  место, именуемое полатями (полки для сна). По «Домострою» их требовалось поднять над полом на 2,5 аршина. Чаще всего полати выполняли двухъярусными (первый, для взрослых, второй, для детей).

У большой русской печи здесь одновременно могли уместиться до шести человек.
Лежанка

Сегодня интерес к подобным конструкциям неуклонно возрастает. Чему в немалой степени способствует экономичность устройства, возможность выложить её без использования сложного оборудования, дорогостоящих материалов.

Русская печь является конструкцией полиморфной. Даже классические варианты подобных печей отличались друг от друга в соседних избах одного населённого пункта. Их последующее улучшение и модернизация породили огромное число вариаций которые, при всём желании, невозможно рассмотреть в рамках одной статьи.

Поэтому более детально рассмотрим только печь классическую.

Основные материалы конструкции

ustroystvo-pechi.jpg
Основным материалом для русской печи на даче или в избе является, конечно же, огнеупорный кирпич, который изготавливается из шамотной глины. Он используется для кладки топочной части, где температура достигает максимума. Для реализации остальной конструкции используется керамический кирпич.

Каждая экономка – русская печка или русский камин, оборудованы металлическими или чугунными деталями — всевозможные заслонки и дверки. Они должны быть заготовлены в определенном количестве, а именно:

  • топочная дверца (250х205 мм.), дверца поддувала 2 ш.т (250х140 мм.), дверка для прочистки 2 шт. (130х140 мм.) и вентиляционная (размер зависит от диаметра трубы дымохода);
  • колосниковая решетка 380х250 мм;
  • задвижка 3 шт. (140х140, 260х260 и 180х140 мм.);
  • вьюшка (диаметр 230 мм.);
  • заслонка для горнила (450х380 мм.);
  • водогрейная коробка (500х280х120 мм);
  • двух комфорочная плита (400х700 мм.);
  • полоски из стали (1430х25х2, 1000х50х12 мм.).

Для правильной кладки ряда элементов — сводов и арки экономки — необходимы шаблоны, которые должны разбираться без особых усилий и затрат времени. Для их изготовления используются детали из фанеры и дерева.

Инструменты для кладки печи

Независимо от выбранной модели, для устройства печи своими руками будут необходимы следующие инструменты:

  • мастерок или кельма. Используются для нанесения раствора на кирпичи, а также с помощью них подчищают кладку от лишней смеси, выступающей между швами;
  • молоток-кирка. Используется для обтесывания и раскалывания кирпичей, потому что в процессе кладки кирпича может потребоваться подгонка отдельных элементов;
  • расшивка. Этот инструмент используется только тогда, когда печь не будут украшать декоративной плиткой и поэтому она должна выглядеть безупречно;
  • строительный уровень. Применяется при любом этапе строительства. С помощью него проверяют ровность кладки кирпичного ряда;
  • отвес. Используют для измерения вертикальности стены;
  • порядовка. Крайне полезное приспособление. С его помощью сохраняют вертикальность кладки, соблюдая равную толщину горизонтальных швов;
  • правило. Применяют его один раз, чтобы выровнять поверхность фундамента;
  • лопатка, с помощью которой размешивают раствор;
  • емкость для раствора;
  • мерная планка для измерения ширины швов.

Конструкция и принцип работы

Чтобы лучше воспринимать материалы, рассмотренные в настоящей статье, ниже приведена схема русской печи в её классическом исполнении.

Схема русской печи

Продольный разрез знакомит вас со всеми основными секретами русской печи. Подробно разобравшись в данных вопросах, вы будете знать об основных минусах, плюсах подобной конструкции. Это позволит делать выбор в пользу того или иного решения более осознанно.

Фундамент

Основанием печи является фундамент, именуемый «опечье».

Он может быть бетонным, выкладываться из кирпича или натурального камня. Это непрогреваемая часть печи, поэтому раньше её часто делали из дерева.
Вариант русской печи без фундамента (на основании из бруса).

Функционально данное место применяется для складирования топлива на хранение (подпечек). Здесь дрова отлично просыхают и легко вспыхивают при растопке. Чем суше дрова, тем выше КПД.

Верхняя часть подпечка представляет свод-корыто, имеющий полуциркульную геометрию. Поверх него насыпается подсыпка из теплоёмкого материала. Чаще всего кирпичная крошка. Реже – песок, смешанный с глиняным раствором. Поверх подсыпки, без использования кладочного раствора (на сухую), кладётся «под» печной варочной камеры, формирующий переднюю часть топки.

Подсыпка играет весьма важную роль для приготовления пищи. Без неё вам не удастся добиться настоящей «подовой» выпечки.

Русская печь относится к нагревательным приборам периодического действия. Протопка, занимающая достаточно немного времени, позволяет аккумулировать тепло. Затем, почти сутки, печь теплится, отдавая тепло в помещения дома и позволяя придать неповторимый вкус томящимся в ней блюдам русской кухни.

Секреты конструкции позволяют лучше понять отслеживание воздушных токов.

Принцип работы русской печи в двух основных режимах

Принцип работы русской печи в двух основных режимах

Загнёток

Начинать следует с загнётка, навершие которого, именуемое перетрубьем, оканчивается сужающейся сопловой частью (хайлом). У самой внутренней стенки печи, в загнётке, выполняют при кладке специальные углубления. Их называют зольниками и применяют в качестве места хранения тлеющих углей, используемых для последующей растопки. Сюда же собирается зола.

Вариации

  • Ямку для сбора вышеназванных материалов часто обустраивают в шестке. Так именуется чугунная (или каменная) плита, которая выступает за лицевую поверхность печи (чело). Подобная конструкция именуется очёлком.
  • Если печь ставилась в хоромах, то для большей чистоты эксплуатации (у самых бедных хозяев зольник и очёлок исключали при кладке для удешевления) для сбора золы и хранения углей обустраивалось специальное место – порск. Так называется закуток, размещаемый сбоку устья, со стороны его внутренней поверхности.

При подобном конструктивном решении русская печь могла хранить жар углей сутки только тогда, когда для её растопки использовали конкретные породы древесины: вязовые, берёзовые, дубовые, кленовые поленья, поверх которых обязательно клали осиновые. Возможно, именно отсюда растут корни утверждения о привередливости подобной конструкции к качеству топлива.

Фактически топить русскую печь можно любым твёрдым топливом: кизяки и валежник, солома и антрацит, курай (сушёные сорняки) и торфяная крошка, торфобрикеты и уголь-семечка. Однако пищу всегда готовили исключительно на дровах. Как правильно топить?

Загнёток представляет собой (если использовать современную техническую терминологию) газовоздушный экономайзер. Здесь осуществляется рекуперация энергии: движущиеся дымовые газы прогревают свежий воздух, который подаётся в топку. В процессе их взаимодействия кислород, у последнего, не отбирается, потоки не перемешиваются, зоны турбулентности отсутствуют.

Над подом загнётка температура возрастает по направлению «зев – устье». На старте она близка к комнатной, на финише превышает 80 градусов.

Чтобы у печи не было всех существующих недостатков (быстрое остывание, излишняя прожорливость, задымление) требуется неукоснительно соблюдать рекомендованные размеры классической русской печи, контролировать, чтобы стенки хайла получились максимально гладкими. Загнётки штукатурить запрещено, поэтому добиться требуемой гладкости можно исключительно шлифовкой и обтёсыванием.

Если печь начинает дымить, особенно при использовании насыпного топлива, рассчитанного на продолжительное тление, значит в перетрубье возникают завихрения. Соответственно, при возникновении в загнётке турбулентности, наружный воздух, попадающий в топку, будет существенно обеднён содержанием кислорода. Если стенки хайла гладкие, то имеем ламинарные токи движущихся газов. То есть ровное движение без завихрений.

Ещё одна положительная функция загнётка заключается в возможности поддержания приготовленной пищи в горячем состоянии практически сутки. Остатки тепла передаются в перетрубье с хайлом. В трубу уходит ничтожная часть аккумулированного тепла.

Поскольку на всём протяжении дымооборотов температура меняется постепенно, без резких скачков, в горниле полностью сгорает всё. Сажа, копоть практически не осаждаются. Печь не нуждается в чистке минимум лет десять.

Топка

Это основа конструкции рассматриваемой печи. Принято делить её на несколько частей:

  1. Первая – пекарня (варочная камера).
  2. Вторая – топливник (горнило).

Их размеры определяются типом печи:

  • В моделях, именуемых малыми русскими (имеют размеры 1780х1240 мм или, по старинной мерке, 2,5х1,75 аршина) «под» топки выкладывается с подъёмом, с постоянным углом превышения в сторону задней его части. При этом максимальная величина подъёма в конце составляет 60-90 мм.
  • В больших моделях (2310х1600 мм или 3,25х2,25 аршин) и подавляющем большинстве средних (2130х1470, 3х2), если кладка ведётся опытным печником, «под» кладётся с изломом, выполняемым в средней части (для больших) или на расстоянии 1/3 от внешнего края (для средних). Это позволяет размещать чугунки более устойчиво, ровно.

«Под» горнила в обязательном порядке выполняется наклонным, с превышением именно на нужный размер. Величины углов во внимание не принимаются.

В силу того, что аршины в каждом регионе Руси имели собственную длину, размеры русских печей, считающиеся классическими, являются величинами переменными. Обычно печники берут за основу величину используемого кирпича. Геометрические размеры выкладываемой печи должна содержать их целое число (с учётом кладочного раствора).

Горячий воздух изначально используется уже на начальной стадии приготовления пищи (он греет посуду снизу). Далее подаётся к топливу. Затем дымовые газы восходят к верхней части горнила (его своду). Его также кладут наклонным (но свод более пологий, по сравнению с «подом»). Печь топится лучше всего, если её топка имеет сужение к устью (60-90 мм).

Непосредственно под сводом топки в процессе горения формируется пара вихрей, направленных в противоположные стороны. Своими вращательными моментами они друг друга полностью компенсируют, поэтому в загнетке турбулентность не наблюдается (хотя там и имеется порожек). Если сделать его ниже или выше нормы, то циркуляции становятся слабыми и неустойчивыми.

Ещё одна задача, которую успешно решают данные вихревые образования, заключается в эффективной задержке недогоревших частичек топлива. До того, как они смогут покинуть устье, частицы совершают много оборотов, практически полностью сгорают (температура при этом не повышается). В ходе упомянутой процедуры формируется инфракрасное излучение, равномерно прогревающее посуду с приготавливаемой пищей. В середине варочной камеры (по высоте) сильных перемещений газов не происходит.

Приготовление пищи происходит без прямого контакта с открытым огнём и газами, нагретыми до весьма высоких температур. Это приводит к подавлению пиролиза продуктов, исключает образование в них токсинов и канцерогенов.

Вариации

1. Профессиональный печник обязательно выведет свод горнила не полуциркульным, а придаст ему форму трёхцентрового бочонка. При этом горнило на 90 мм уширяется в его средней части. Подобное конструктивное решение обеспечивает 100% дожигание топлива, исключит искрообразование и задымление.

2. Формируемые в горниле инфракрасные лучи являются существенным достоинством русской печи. Сваренные блюда томятся в парилке после того, как оттуда удалены угли (пример, суточные щи). Ни газовые, ни электрические духовки подобного режима не обеспечивают.

Однако есть ряд особенностей приготовления, забывать о которых нельзя. Температура вдоль всего горнила постоянно меняется от 150°С до 350°С (от устья по направлению к огню). Определяя необходимый режим приготовления пищи, хозяйка должна оперативно перемещать посуду с учётом изменения температурного режима. Для этого используют специальный ухват или сковородник.

Одним из главнейших достоинств конструкции русской печи (выложенной мастером-печником) является формирование виртуальных дымовых каналов достаточно сложной геометрии. Это происходит без перегородок и загогулин, которые значительно усложняют обслуживание печей иных конструкций. По эффективности этот виртуальный канал многократно превосходит любые лабиринтные.

Отделка.

Отделке печи стоит уделить особое внимание, потому как печь — сооружение весьма габаритное и, несомненно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи лучше всего стремиться к гладкости всех поверхностей и возможности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ нужно, прежде всего, оценить масштаб и сложность работ, а также соизмерить стоимость разных способов отделки. Перед любыми отделочными работами поверхности печи необходимо очистить от грязи и пыли.

Способы отделки могут быть самыми разнообразными, рассмотрим основные и часто используемые, которые можно выполнить без особой профессиональной подготовки:

  • Штукатурка. Штукатурка придаёт печи аккуратный вид, она позволяет исправить дефекты, допущенные при кладке, а также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается в зависимости от требуемого качества отделки, назначения и влажности помещения. В основном используют глинопесчаный раствор, а при необходимости в него добавляют известь, алебастр или цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превышать более, чем на 1 см.
  • Швабровка стенок с последующей расшивкой швов кладки. Выполняются работы по очистке стенок печи от выступившего из швов раствора, более полному заполнению швов и придания им нужного вида. При выполнении работ очень важно своевременно очищать кирпичи от раствора влажной тканью, пока он не застыл.
  • Отделка печи натуральным камнем. Последнее время этот способ набирает большую популярность. Перед приклеиванием камня на печь предварительно следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтобы идеально подобрать размеры и цвет, после чего камень переносится на стенки по утверждённому плану. Для кладки натурального камня используют готовые термостойкие мастики.
  • Облицовка изразцами. Такой способ очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами необходимо производить параллельно с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём сначала выкладывают первый ряд изразцов, а затем ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а между собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (специальные выступы изразцов с тыльной стороны). В зависимости от желаемого вида, изразцы могут быть расположены один под другим или «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтобы подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Между изразцами по горизонтали предусматривают швы толщиной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым раствором. Вертикальные швы выполняют впритирку. При установке изразцов нужно строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.
    Роспись печи красками
    Использование натурального камня в отделке печи
    Художественная отделка изразцами
    Печь оштукатурена и побелена известью
    Печь аккуратно сложена из кирпича с расшивкой швов

После штукатурки или швабровки поверхностей печи её можно покрасить либо покрыть известью. Краски должны быть на водной или казеиновой основе. С помощью таких красок, которые могут быть разноцветными, можно расписать печь и придать ей уникальный и неповторимый дизайн.

Металлические элементы печи окрашиваются специальными жаропрочными лаками или красками.

Устройство под иным углом

Если представить русскую печь в изометрии, можно увидеть печурки. Так именуются специальные ниши. Они пригодятся для сушки в них ягод, грибов, полезных трав.

Стенка между печуркой и горнилом выполняется в один кирпич. Заготовки сушатся под действием ИК излучения. В зависимости от того, где именно выполнена печурка (относительно открытого огня), режим сушки может значительно меняться. На рисунке представлена «бюджетная» версия русской печи, без подпечка. Роль последнего выполняет опечье.

Под шестком часто обустраивают подтопок (обычно, для уличных печей). Это маленькая печка, которая топится по-чёрному. Образующийся дым улавливается колпаком, расположенным над шестком. Имеющееся у последнего устье присоединяется к дымнику, расположенному над вьюшкой.

В летние месяцы подтопок обеспечивает экономию топлива, если не нужна функция обогрева. Также используется, когда требуется быстро приготовить пищу, не ожидая завершения прогрева всей печи.

Есть конструктивные решения, в которых подпечек выдвигается на один уровень с шестком, занимая место вдоль всего чела. Вариант: зев сдвигается назад, одновременно с дымником, загнётком, варьируя длину полатей.

Важно понимать, что на физику происходящих процессов глубина горнила почти не влияет. Зато получается весьма удобный шесток. Подобный подтопок можно обустроить в форме ниши, вывести дымник непосредственно в загнёток. Это позволит организовать топку по-белому.

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

  1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
  2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
  3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
  4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
  5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
  6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
  7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
  8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.
Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

  1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
  2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
  3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
  4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.
Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.
От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

  • «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
  • «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
  • «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Кладка русской печи своими руками

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

  1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
  2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
  3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
  4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
  5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
  6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
  7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
  8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
  9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
  10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
  11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
  12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
  13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
  14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
  15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
  16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
  17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
  18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
  19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
  20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
  21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Схема русской печи с лежанкой

Так как есть много видов, конструкции у них разные. Один из них – с лежанкой. Это один из самых старых видов русских печей. Лежанка предназначена для того, чтобы в холодное время суток на этом месте спать и лежать.

Русская печь с лежанкой

Схема русской печи без лежанки

Без лежанки – печь с варочной поверхностью. В качестве варочной камеры чаще всего выступает чугунная плита с конфорками (стандартно- с двумя). В таких печах приготовленная еда сохраняет надолго свое тепло.

Русская печка с варочной плитой без лежанки

Современные идеи по улучшению

При кладке печей используются различные материалы (кирпич, дерево, металл, различные кладочные растворы). Многолетние наблюдения профессиональных печников позволили сделать следующие выводы.

  1. Полностью из печного кирпича. Наличие в конструкции угловых вставок, балочек, выполненных из бетона (металла) приводило к возникновению трещин. Использование на челе изготовленных из дерева вставок (требования пожарной безопасности разрешают их применение исключительно снаружи) оканчивалось их рассыханием и выпадением.
    Признаков разрушений не было выявлено в печах, полностью выложенных из печного кирпича.
  2. Деревянный настил у лежанки. Если выложить на глиняном растворе лежанку, она никогда не просядет (не провалится), если предварительно уложить поверху деревянный настил. Это повышает комфортность пользования ею при любых температурах прогрева.Деревянный настил на лежанке

    Деревянный настил на лежанке

  3. Облицовка на известковом растворе. Практически не нуждались в ремонте модели с лицевой кладкой, (включая полати), которая осуществлялась с использованием известкового раствора.

Конструкции, возведённые с использованием глиняного кладочного раствора, требовали периодического оштукатуривания и подмазывания. Внутренние поверхности русских печей, на которые регулярно действуют тепловые деформации, сохраняли исходное состояние только в тех случаях, когда выкладывались на максимально жирном глиняном растворе. Это объясняется тождественностью температурного коэффициента расширения раствора аналогичному показателю красного кирпича.

Русская печь — аргументы «за» и «против»

Мы постараемся облегчить выбор читателю и  перечислим основные достоинства и недостатки русской печи. Дополнительно следует учесть, что современные конструкции избавлены от большинства недостатков классической русской печи.

Величина КПД

Если пользоваться упрощёнными методиками, общеупотребляемыми формулами, то для русских печей, величина коэффициента полезного действия (КПД) находится в пределах 25-30%. Но почему-то забывают об официальных натурных испытаниях, проведённых Наркомземом СССР в далёком 1927 году.

По результатам измерений среднее значение получилось равным 68%.

После объявления конкурса на улучшение конструкции печи, ряд образцов, созданных Подгородниковым, Грум-Гржимайло, представителями ВТИ показали на испытаниях значения КПД в пределах 80%. Правда научного объяснения тому, как он достигается, не смогли дать до сих пор.

Здоровый сон

Сон на полатях обеспечивает эффект аналогичный создаваемому электроодеялами, которое автоматически подстраивается по физиопараметрам, но многократно его превосходит.

 плюсы и минусы

Достоинства:

  • недорогие материалы для кладки – достаточно песка, специальных сортов глины, керамического кирпича;
  • экономичность – простейшая классическая модель русской печки обладает КПД от 60%. Современные усовершенствованные конструкции значительно более производительны – 80% (в отдельных случаях, даже выше);
  • функциональность – согревает, готовит пищу, обеспечивает возможность полноценного сна;
  • всеядность – способна, с сохранением параметров, работать практически на любых видах твёрдого топлива;
  • простота эксплуатации – достаточно одной топки в сутки;
  • безопасность – огонь горит достаточно глубоко в топке, поэтому вероятность выпадения углей и искр почти нулевая.

Ряд утверждений, приведённых выше, может противоречить информации из открытых источников. Поэтому требуют дополнительной аргументации.

Недостатки:

  • Русская печь рассчитана для работы исключительно на твёрдом топливе медленного горения. Газообразное, жидкое топливо требует для горения значительных объёмов воздуха, сделать это в русской печи невозможно. Попытки установки форсунки с подачей мазута в горнило, установка газовой горелки – это реальные предпосылки к взрыву.
  • В процессе горения возникает значительное количество твёрдых отходов (зола), требующих утилизации.
  • Конструкция очень тяжёлая, формирует сосредоточенную нагрузку вертикально вниз, поэтому их установка в многоэтажных зданиях невозможна.
  • Имеет существенные габариты, что сокращает полезную площадь помещения.
  • Вяло организованный дымооборот практически исключает возможность подсоединения нескольких дымников к одной трубе. Если одну печь будут топить сильнее остальных, она вытеснит дымы остальных из общего дымохода, независимо от тяги. Последние начинают дымить. Это является причиной, исключающей их использование в многоквартирных одноэтажных домах.
  • Очень долго прогреваются.
  • Вероятность автоматизации исключена.

Классическая печь данной конструкции фактически не греет в сторону пола. Внизу помещения образуется слой достаточно холодного воздуха. Версии, созданные в последние годы, подобного недостатка лишены, так как имеют и нижний подогрев.

Плюсы и минусы

Недостатки использования подобного оборудования:

  • большой расход дров;
  • нагревание верхней и средней частей конструкции;
  • может не вписаться в интерьер.

Достоинства современного отопительного агрегата:

  • длительное поддержание тепла;
  • срок службы – более 30 лет;
  • безопасность и надежность;
  • оздоровительное влияние на весь организм;
  • возможность обогрева помещений большой площади;
  • высокая теплоотдача;
  • приготовление пищи;
  • сушка вещей, а также трав, грибов, ягод.

На печи избавлялись от простудных заболеваний, прогревали застуженную спину. Лечились не только теплом, но и печной золой, смешанной с солью.

Глино-песчаный раствор

Количество песка в глино-песчаном растворе определяется в зависимости от жирности глины (жирная — 2–4% песка, средняя — 15% песка, тощая — 30% песка). Чтобы добиться наиболее качественной кладки, песок необходимо брать просеянный сквозь сито с ячейками 3х3 мм.

Пропорции глино-песчаного раствора:

  1. Жирная глина: 1 ведро глины, 2,5 ведра песка.
  2. Средняя глина: 1 ведро глины, 1,5 ведра песка.
  3. Тощая глина: 1 ведро глины, 1 ведро песка.

Для приготовления раствора в емкость кладут несколько ведер размельченной глины и заливают ее водой на 24 часа. Затем в размокшую глину добавляют порционно нужное количество песка, постоянно перемешивая до однородной консистенции.

Русская «теплушка» с лежанкой 127 х 166 см

Устройство и принцип действия данной печки аналогичны предыдущему источнику тепла. Отличие – в размерах, мощности и некоторых конструктивных особенностях. Здесь тоже доступны 3 режима – зимний, летний и топка по-русски. Теплоотдача составляет 4.5 кВт, обогреваемая площадь – 45—50 м².

Чертеж большой русской Теплушки

В зимнем режиме дрова можно сжигать на колосниках горнила либо в подтопке — газы все равно пойдут через нижние хода и прогреют всю печь

Размер печи в плане – 1270 х 1660 мм плюс 10 см на выступ фундамента. Высота фронтальной части – 210 см, лежанки – 147 см. Комплект материалов для строительства:

  • огнеупорные кирпичи ША-8 – 26 шт.;
  • красный полнотелый кирпич – 995 шт. (дымоход в указанное количество не входит);
  • шамотный блок типа ШБ-94 – 1 шт.;
  • основная дверца, устанавливаемая в устье – 41 х 25 см;
  • дверка зольника 14 х 25 см, топочная – 21 х 25 см;
  • 2 решетки колосниковых размерами 240 х 415 и 220 х 325 мм;
  • плита 71 х 41 см (2 конфорки);
  • заслонка дымохода тип ЗВ-5, размер 260 х 240 х 455 мм;
  • 2 задвижки 130 х 250 мм;
  • сталь листовая толщиной 2 мм;
  • сетка армирующая оцинкованная – 1.5 м. п. (ячейка 30 х 30, проволока диаметром 1 мм);
  • шаблон для формирования арки, радиус – 322.5, длина – 645 мм;
  • кружало под свод главной топки радиусом 60, длиной 77 см;
  • картон упаковочный гофрированный, вата каолиновая.

Большая русская Теплушка с полноценной лежанкой
Так выглядит большая «Теплушка» мощностью 4.5 кВт

Подготовительные работы – устройство надежного основания. Учитывайте, что после заливки фундамента опалубку можно снять через 3—4 дня (в теплый период), а строить печь – только спустя 2 недели. Площадка основания укрывается гидроизоляцией – сложенным вдвое рубероидом.

Как правильно выкладывается полноразмерная «Теплушка»:

  1. Ряд №1 – сплошной, состоит из 65 керамических кирпичей. На втором ярусе начинаем формировать стенки печи и опорные столбики, ставим дверку зольной камеры. 8 камней устанавливаем на тычок без раствора и обрезаем по высоте 3-го ряда. С остальной кладкой не связываем – это будут прочистные лючки.
  2. Третий ярус кладем по схеме, на 4-м перекрываем зольник. На 5-м ряду начинаем строить стенки топливника из огнеупора, вставляем колосниковую решетку 415 х 240 мм.Порядок кладки теплушки - уровни 1-9
  3. Ряды 6 и 7 продолжаем класть по схеме, шамотные камни ставятся на ребро. После формирования 7-го яруса монтируем дверцу топки и летнюю задвижку, установленную вертикально. 8—9 ряды строятся согласно порядовкам.
  4. На 10-м ярусе перекрываем подтопок, верхние торцы огнеупорных кирпичей застилаем каолиновой ватой. Переднюю часть камеры нужно перекрыть шамотным блоком ШБ-94 или аналогичным. Начинаем армировать стенки печи оцинкованной проволочной сеткой, затем устраиваем повторное перекрытие из красных кирпичей (ряд 11).Порядок кладки теплушки - ярусы 10-17
  5. На готовом 11-м ярусе вставляем плиту и колосники основной камеры – горнила. Уровень №12 делаем согласно порядовке и монтируем большую дверцу. Затем выкладываем 13-й ярус и арку, пользуясь кружалом.Как выложить свод горнила
  6. Ряды 14—17 возводим по чертежам, поднимая наружные стенки печи, дымовой канал и лицевую перегородку горнила. Дальше кладем арочный свод R = 60 см из клиновых кирпичей. Ярусы 18, 19 продолжаем выстраивать по схемам.Порядок кладки теплушки - уровни 18-26
  7. Двадцатым рядом перекрываем лицевую арку и поднимаем выше внешние стены. Заполняем пустоту над сводом раствором глины и песка. После высыхания строим ярус 21 – плоскость лежанки.
  8. Ярусы 22—32 составляют переднюю секцию печки, где хайло объединяется с боковым газоходом. Выстраиваем ряды согласно схемам, на 24-м уровне ставим 2 задвижки, на 29-м лист металла, перекрывающий печурку.Порядок кладки теплушки - ряды 27-32

Пошаговые указания по возведению русской многофункциональной печки даст эксперт в своем видео:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector