Пол второго этажа по деревянным балкам — подробная инструкция по монтажу

Содержание
  1. Виды полов
  2. Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа
  3. В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы
  4. Типы деревянных балок
  5. Цельные балки
  6. Клеёный брус
  7. Двутавровые балки
  8. Монтаж балок своими руками
  9. Общие требования
  10. Утеплитель
  11. Балки перекрытия
  12. Звукоизоляция
  13. Максимальная длина деревянных балок
  14. Вид и материалы настила пола
  15. Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме
  16. Гидроизоляционные материалы
  17. Виды конструкций перекрытий
  18. Платформа: для холодного чердака
  19. Жесткий щит: для равномерной усадки
  20. Эконом-настил: для экономии времени
  21. Готовые фермы: для жилой мансарды
  22. Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения
  23. Крепление балок к стене
  24. Общие принципы устройства деревянных полов
  25. Способы заделки несущих элементов
  26. Области применения и расчет деревянных перекрытий
  27. Преимущества перекрытий из дерева
  28. Пошаговая инструкция строительства пола
  29. Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам
  30. Видео — Утепление деревянного перекрытия

Виды полов

Тип полаОписание технических и эксплуатационных особенностей
Холодный Такие полы в настоящее время почти не используются, а напрасно. Ниже мы рассмотрим варианты, когда ставить неутепленные полы целесообразно. По стоимости они самые дешевые, настилать их не составляет большого труда даже новичкам.
Утепленный Сложная с инженерной точки зрения конструкция, состоит из нескольких слоев, каждый из которых оказывает заметное влияние на общие эксплуатационные показатели. По стоимости намного превосходит холодные, но позволяет существенно уменьшать тепловые потери. За счет этого дорогостоящая конструкция быстро окупается и начинает приносить прямую прибыль. Но это возможно лишь при одном условии – теплые полы настилаются в строгом соответствии с существующими строительными нормами и правилами. В противном случае они быстро теряют свои первоначальные свойства и требуют сложного и дорогостоящего ремонта.

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

Схема межэтажного перекрытия в деревянном доме

Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

  • За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую «химию». Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста, Сенеж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
  • Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
  • Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно «козла», одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
  • Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
  • Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

Основа деревянного межэтажного перекрытия своими руками готова. После застывания цементного раствора можно приступить к теплоизоляции полов, укладке гидроизолирующей пленки и настилу полов на новое перекрытие. Если полы верхнего этажа настилаются по дополнительно установленным лагам, то потолок нижнего можно крепить непосредственно к нашим балкам.

В каких случаях рекомендуется на втором этаже настилать холодные полы

Чтобы убедительно ответить на этот вопрос, надо напомнить несколько элементарных правил теплотехники.

  1. Нагретый воздух поднимается вверх и скапливается под потолком. Это самая теплая зона в комнате, температура воздуха здесь примерно на 5–8°С выше, чем на уровне 1,5 м от пола и на 9–11°С выше, чем на полу. Самым эффективным, с точки зрения теплотехники, считается отопление помещений за счет нагревания пола, для обеспечения максимально комфортной температуры на высоте 1,5 м требуется минимальное количество тепловой энергии. Это аксиома, доказывать ее правоту нет необходимости. Черновой пол в деревянном доме

    Черновой пол в деревянном доме

  2. Теплый воздух под потолком комнаты на первом этаже автоматически нагревает пол второго этажа. Тепло никуда не теряется, а подогревает дополнительные помещения. Конечно, если они жилые, а не холодные чердачные пространства. Спрашивается, зачем сооружать утепленные конструкции и за свои же деньги ухудшать комфортность проживания, терять дополнительные финансы на нагрев второго этажа, а тепло с первого удалять с помощью вентиляции? Варианты конструкций деревянных перекрытий

    Варианты конструкций деревянных перекрытий

Большинство профессиональных строителей настоятельно не рекомендует делать утепленные полы на втором этаже, если его помещения используются как жилые. Надо знать, что кроме лишних потерь денег и тепловой энергии, может появляться еще одна проблема. При нарушении технологии теплоизоляционный материал увеличивает свою влажность, все деревянные элементы эксплуатируются в очень сложных условиях. Тепло плюс влага – отличная среда для развития грибков и гнили на несущих деревянных элементах, и никакие самые современные пропитки не могут надолго защитить их. Приходится со временем заниматься очень неприятными преждевременными ремонтами. Надеемся, что эта информация поможет принимать оптимальные решения в каждом конкретном случае.

Схема утепления деревянного пола

Схема утепления деревянного пола

Типы деревянных балок

Деревянные балочные перекрытия различаются размерами, сечением, способом производства и породой дерева, из которого они сделаны. От выбора деревянных балок зависит надёжность и прочность строения. В зависимости от расстояния между стенами и предполагаемой нагрузки для перекрытий, используют доску или брус из цельного массива дерева, или клеёные изделия.

типы деревянных балок
Разновидности деревянных балок

Цельные балки

Балки сделанные из цельного массива дерева, менее прочные, чем клеёные или двутавровые. Поэтому их длина не должна превышать 6 метров. Часто для увеличения прочности, строители на объекте спаривают доски. Стягивают их болтами и гайками с резиновыми или пластиковыми прокладками, предотвращающими попадание влаги и образованию ржавчины на крепеже.

Клеёный брус

Клеёный брус изготавливают методом склеивания нескольких частей между собой. Балки из этого материала способны выдерживать высокие нагрузки, поэтому их можно использовать в конструкции перекрытий длиной до 14 метров. Из такого бруса можно изготовить гнутые перекрытия для арок.

Имеются у таких изделий и недостатки. При изготовлении могут использовать некачественные пиломатериалы, поэтому со временем возможна усадка балочного перекрытия. К тому же клеёные балки значительно дороже цельных. Чтобы рациональнее использовать средства отведённые на строительство, нужно правильно рассчитать нагрузку и длину балок.

клееный брус
Клееный брус при аналогичном сечении с обычным имеет большую прочность

Балки перекрытия изготавливают из хвойных пород дерева, но также часто используют древесину дуба, акации, клёна и других деревьев. Главное условие необходимое для прочности конструкции – влажность не более 12–14%. Виды некоторых изделий приведены в таблице ниже.

Двутавровые балки

Достоинства двутавровых деревянных балок – универсальность применения, простота установки и высокая прочность. Они сохраняют свои параметры при больших нагрузках без вспомогательных конструкций для усиления.

двутавровая балка
Устройство двутавровой балки

Двутавр делают с использованием хорошо просушенного строганного или клеёного бруса, прочной проклеенной водостойкой фанеры или OSB-плит, на основе огнеупорного и влагостойкого клея. Поэтому двутавровая деревянная балка не требует пропитки специальными составами и легко поддаётся распиловке. Однако из-за сложной технологии изготовления их редко применяют для устройства перекрытий.

Двутавровые балки из OSB (ОСП)
Двутавровые балки из OSB (ОСП)соединение двутавровых балок
Соединение двутавровых балок между собой

Для всех видов выпускаемой продукции есть свой сортамент. Сортамент — это подбор различных изделий готовой продукции по маркам, профилям или размерам. Часто в таблице указаны дополнительные сведения о прочности, весе и т. д.

Монтаж балок своими руками

Подпорки под перекрытия

После того, как вы определились со всеми размерами и расстояниями, настало время выполнять устройство балок. Для того чтобы использовать балки более тонкие и короткие, следует устроить также несущие перегородки. Нужно это и для того, чтобы минимизировать общую толщину перекрытия, выполненного из дерева.

Концы балок срезаются наискось, далее необходимо провести их антисептическую обработку, использовать специальные составы, которые надолго защитят дерево от самых разнообразных повреждений. Затем балки должны быть обернуты гидроизоляционным материалом – в два слоя и, наконец, заделаны в перегородки и в наружные стены жилого здания. Какой должна быть глубина заделки балок? По стандарту, не менее 180 сантиметров. Вместе с тем длина опорной части будет составлять порядка 150 сантиметров, а ширина зазора между стеной и торцом балки – около 3 сантиметров. Когда создается упор балок на внутренние стены, нужно обязательно подложить под них в два слоя рубероид или другие гидроизоляционные материалы. Торцы балок, обустраивая деревянное перекрытие, нужно оставить открытыми, их нельзя покрывать битумом или рубероидом, поскольку они должны «дышать».

Общие требования

Вне зависимости от конкретных особенностей пола, ко всем конструкциям строительные нормы выдвигают общие требования. Только их выполнение гарантирует длительную и эффективную эксплуатацию сооружений.

Утеплитель

Среди многих видов чаще всего используются два: минеральная вата и пенопласт. Какой выбрать? Ответ на вопрос должен искать каждый застройщик самостоятельно, мы лишь даем свои рекомендации.

  1. Минеральная вата. Может быть рулонной или прессованной, пришла на замену традиционной стекловате. Имеет два реальных преимущества: не горит и не выделяет в воздух вредных химических соединений. Недостатки: высокая цена, относительно большой вес и гигроскопичность. Последний недостаток требует отдельного внимания. Дело в том, что вата очень быстро впитывает влагу и длительный период времени сохнет. Это значит, что деревянные конструкции пола постоянно эксплуатируются в условиях повышенной влажности, а это крайне негативно сказывается на долговечности. Еще одна проблема гигроскопичности – влажная вата резко увеличивает показатели теплопроводности, эффективность утепления заметно понижается. Минеральная вата

    Минеральная вата

    Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

    Теплоизоляция пола улучшит температурные показатели в комнате на втором этаже

  2. Пенопласт. К этому материалу многие потребители относятся настороженно, сказываются последствия антирекламы конкурентов. Мол, он горит и выделяет агрессивные химические соединения. Такую антирекламу распространяют производители минеральной ваты, у них есть свои личные экономические цели. Что на самом деле? Современный пенопласт изготавливается с использованием инновационных добавок, за счет этого количество выделяемых вредных веществ уменьшилось до нормируемого допустимого уровня. По этим параметрам жестких ограничений для пенопласта не существует, он, кстати, менее токсичен, чем некоторые лаки, используемые для изготовления мебели. Еще одно малоизвестное качество – современный пенопласт не поддерживает открытого горения, это очень важная характеристика всех строительных материалов. Конечно, по показателям пожарной безопасности пенопласт намного уступает минеральной вате, но это не столь критично, как может показаться. На практике еще никто не видел, чтобы весь дом сгорел, а пол с минеральной ватой остался целым и невредимым. И наоборот, пожарные не наблюдали ситуации, когда сгорел лишь один пол с пенопластовым утеплителем, а все остальные конструкции от огня не пострадали. При пожаре нет большой разницы, каким материалом вы утеплили пол второго этажа, дом в любом случае полностью сгорит. Зато по стоимости технологичности и долговечности эксплуатации полы с пенопластовым утеплителем намного превосходят конструкции с минеральной ватой. Пенопласт

    Пенопласт

    Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

    Пенопласт какой плотности лучше подойдет для разных видов утепления

Это объективные сравнительные характеристики двух утеплителей, анализируйте информацию и делайте свои выводы.

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Утепление пола второго этажа в деревянном доме с помощью минваты – быстрый и простой процесс, важно укладывать материал максимально плотно

Балки перекрытия

В зависимости от планируемых нагрузок могут использоваться доски 50×200 мм, 50×250 мм или брусья не менее 150×150 мм. Выбирать надо только качественные пиломатериалы не ниже первого сорта. Во время расчетов следует принимать во внимание, что нагрузка на квадратный метр пола может достигать 210 кг, а максимальный прогиб не должен быть более 1/250 длины. К примеру, если длина комнаты на втором этаже 5 м, то прогиб в ее центре не может быть большие 2 см. Это максимальное значение, в некоторых случаях прогиб не может превышать 1/400 длины.

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв.м нагрузки

Балки и перекрытия должны выдержать до 180 кг/кв. м нагрузки

Сечения балки 15 х 15 будет достаточно

Сечения балки 15х15 будет достаточно

Балки следует в обязательном порядке пропитывать современными антисептиками, все места контактов дерева с бетоном или кладочными строительными материалами гидроизолируются. И самое главное – наличие постоянной и эффективной вентиляции пространства под полом. Только так можно обеспечить оптимальные условия эксплуатации несущих деревянных конструкций.

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

В качестве материала для балок чаще всего используется сосна

Кроме того, строительные нормативы предъявляют требования и к значениям прогиба деревянных балок перекрытий. Согласно СНиП этот коэффициент не должно превышать 1 к 250. То есть, максимальный прогиб деревянных несущих конструкций при эксплуатации должен быть менее 4 мм на метр длины балки

Звукоизоляция

Существующие нормативные акты предписывают, что порог звукоизоляции межэтажных перекрытий не должен превышать 50 дБ. Из физики известно, что чем большую плотность имеет материал, тем лучше он проводит колебания. Звук – это колебания воздуха, воздушные волны различной длины и интенсивности. Все утеплительные материалы отлично гасят их, для достижения требуемых нормативов достаточно между этажами делать прослойку из минеральной ваты или пенопласта толщиной 50 мм.

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Пятидесятимиллиметровая минвата не только утеплит пол, но и станет хорошим звукоизолятором

Максимальная длина деревянных балок

Пол нельзя настилать на непрочные основания, а пиломатериалы имеют свои ограничения. Современные деревянные швеллеры могут перекрывать пролеты до десяти метров, к сожалению, балки не могут использоваться в таких ситуациях. Их разрешается применять при длине пролета не более 5 м для межэтажных перекрытий и не более 6 м для чердачных. Но оптимальной считается длина 4 м, при дальнейшем увеличении расстояния между точками упора значительно возрастает прогиб под собственным весом. В связи с такими особенностями, балки нужно укладывать по ширине комнаты, шаг между ними зависит от нескольких исходных данных: на первом месте нагрузка на квадратный метр, на втором месте удобство укладки теплоизоляционных материалов. Для облегчения процесса выбора в строительных нормах и правилах есть таблицы с рекомендованными размерами балок с учетом пролета перекрытия.

Длина балки должна быть не более 5 м

Длина балки должна быть не более 5 м

Вид и материалы настила пола

Здесь существует несколько вариантов обустройства, во время выбора конкретного рекомендуется принимать во внимание максимальное количество индивидуальных факторов.

  1. С черновым полом. Такие конструкции чаще всего используются во время настила покрытий с подогревом. На черновые полы укладывается теплозащита и обогреватель, а только потом настилается финишное покрытие. Они требуют больше финансовых средств и материалов, но отличаются улучшенными эксплуатационными характеристиками. Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

    Чаще всего черновой пол делают из доски-дюймовки

  2. Без чернового пола. Более простые конструкции, рекомендуется применять на холодных полах. За счет простоты удается заметно снизить сметную стоимость строительных работ. Выполнение черновой пола в частном доме

    Выполнение черновой пола в частном доме

В качестве финишных материалов могут использоваться натуральные доски, штучный паркет, ламинат или мягкие покрытия. Но есть и одно ограничение. Если планируются полы с подогревом, то деревянные материалы использовать не стоит по двум причинам. Во-первых, они крайне негативно реагируют на высокую температуру и обязательно растрескаются. Во-вторых, дерево имеет низкую теплопроводность, что ухудшает эффективность подогрева.

Штучный паркет

Штучный паркет

Видео — Черновой пол. Устройство перекрытия в деревянном доме

Гидроизоляционные материалы

Их надо применять только при настиле теплых полов с минеральной ватой. Где именно и какая используется гидроизоляция?

  1. Между потолком первого этажа и минеральной ватой. Вверху скапливается теплый и влажный воздух, надо принимать меры для защиты минеральной ваты от пара. Для того можно использовать как дорогие современные мембраны, так и дешевые полиэтиленовые пленки. От пара они защищают одинаково эффективно, а по стоимости отличаются в разы. Парозащита укладывается на черновой потолок с нахлестом примерно 10 см, все прилегания следует тщательно заклеить специальным скотчем. Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

    Поскольку древесина боится влаги, при строительстве всегда используется гидроизоляционные материалы

  2. Между минеральной ватой и чистовым полом второго этажа. Здесь требуются специальные инновационные мембраны. Дело в том, что как бы не герметизировалось пространство между потолком и утеплителем, полностью прекратить попадание влаги не удается, просто уменьшается его количество. Влагу с минваты надо как можно быстрее удалять, сделать это можно только при помощи эффективной естественной вентиляции. Но под пол всегда может проникать большое количество воды, это могут быть как аварийные ситуации с отопительными системами, так и просто неприятные случаи и т. д. Утеплитель всегда должен быть сухим, значит, мембрана обязана одновременно выполнять две функции: выпускать из минваты пар и не позволять воде проникать в утеплитель. Справиться с такой работой могут лишь современные гидрозащитные мембраны. Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

    Специальные мембранные материалы – отличное решение для перекрытий

Если помещение имеет пол с подогревом, то процесс монтажа еще более усложняется. Между утеплителем и нагревательным элементом есть дополнительное основание. Оно намного усложняет процесс естественной вентиляции и ухудшает условия эксплуатации деревянных конструкций. Об этом нужно помнить до начала работ с полом, надо предвидеть последствия принятых решений.

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Так выглядит устройство пола второго этажа в деревянном доме с использованием черепного бруска

Виды конструкций перекрытий

Всего существует несколько типов чердачного перекрытия по деревянным балкам. У каждого из них – свое предназначение и свои плюсы и минусы.

Платформа: для холодного чердака

Что касается каркасных домов, перекрытия в них рекомендованы по системе «платформа». То есть после установки стен укладываются балки и создается определенная как бы платформа, и рабочее основание для будущего пола чердака в то же время. Здесь важно не оказать лишнего давления на хрупкие стены, поэтому чердачное покрытие тоже не будет рассчитано на пианино в углу.

В таком случае балки устанавливают на обвязочный брус, который используют в качестве мауэрлата:

Чердачное перекрытие по деревянным балкам: обзор лучших конструкций и советы по выбору балок

Жесткий щит: для равномерной усадки

А вот в доме со стенами из бревна или бруса в качестве чердачного перекрытия по правилам обустраивается жесткий щит, который при усадке стен будет плавно опускаться вместе с ними, причем обязательно равномерно.

Эконом-настил: для экономии времени

В качестве отдельного вида чердачных перекрытий следует выделить быстровозводимые деревянные перекрытия. Главная их фишка – в применении специальных крепежных элементов, которые изготавливают из оцинкованной стали. Их толщина и качество рассчитывается в зависимости от уровня будущих нагрузок на перекрытие.

Стандартные чердачные перекрытия на балках с брусом и деревянными лагами появились в конце 20 столетия, и после них стали более модными перекрытия из широкой доски.

Готовые фермы: для жилой мансарды

Сегодня также в моде специальные готовые фирмы для обустройства чердачного перекрытия. На самом деле – это не новинка строительного рынка, такие фирмы появились еще в конце XVI века и обрели свое второе рождение в конце ХХ. Канадские компании, которые занимались строительством, разработали специальные программы расчета таких фирм и точные их формы с линиями сборки.

Ребристое-балочное перекрытие: для частного домостроения

В нашей стране начинают появляться новые виды деревянных перекрытий, которые до этого времени были популярны только за рубежом. Это – легкие деревянные перекрытия. Они актуальны для частного строительства, когда в качестве системы используется достаточно легкий деревянные каркас.

Суть перекрытия в том, что «ребра» устанавливаются через каждые 30-60 сантиметров, и их накрывают обшивкой. В качестве «ребер» берутся деревянные балки высотой около 20 и 28 сантиметров, и толщиной 45 сантиметров, а длиной – до 5 метров. Изготавливают их из натуральной древесины и соединяют специальными связками из досок, покрывая обшивкой из ДСП или ДВП.

Поэтому выделим из главных преимуществ ребристого чердачного перекрытия быстрый и простой монтаж. Из минусов: необходимость обработки антипиреном, меньшая прочность и низкие звукоизоляционные свойства. И, конечно же, такие доски более чувствительны к резким колебаниям влажности и температуры. А еще, если грибок или какое-то насекомое решит съесть за несколько лет такое перекрытие, то он его съест намного быстрее, чем толстые балки.

Снизу такая конструкция зашивается подвесным потолком из гипсокартонных плит. Между ребрами поверху укладываются минеральная вата. Именно она обеспечит огнеупорность и звукоизоляцию всему деревянному перекрытию.

Ребристые перекрытия чердака обходятся намного дешевле, чем балочные – это вполне разумно и рационально, если вы нежилое помещение не будете утеплять и делать из него жилую мансарду. Тогда вы можете не переживать о несущей способности такого основания. Единственный минус – это то, что балки более привычны для российских домов, а ребристое перекрытие почти не отличаются по внешнему виду от монолитного. Поэтому в российских домах чаще устраиваются ребристо-балочные чердачные перекрытия.

Брус для устройства такого чердачного перекрытия нужно взять прямоугольной формы, причем строго, а не ромбом. И обязательно при покупке такого бруса возьмите с собой самую обычную школьную линейку, ведь нередко бывает так, что многие собираются строить перекрытие из бруса 15х15 см, а в итоге строятся из бруса 14х14 см. А затем, на своем участке, обязательно подготовьте место для хранения такого бруса и его обработки.

К слову, сегодня многие ставят даже обычный брус в деревянном перекрытии на ребро. Дело в том, что даже линейка, из какого бы материала она не была, легко сгибается по всей длине, но, если ее поставить ребром, согнуть такую будет практически невозможно:

Ребристое перекрытия чердака по балкам

А на черновом полу из досок уже настелите чистовой пол, и снизу смонтируйте подвесной потолок. Но нередко деревянное перекрытие чердака оставляют без дополнительной отделки специально, ввиду концепции дизайна интерьера, но тогда все детали его выполняются очень аккуратно и даже с декоративным наклоном:

Устройство деревянного чердачного перекрытия
Устройство чердачного перекрытия своими руками

Определенную жесткость ребристому перекрытию придает и сам подвесной потолок.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированную и гидроизолированную деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

Заделка балок в пазы кирпичных или блочных стен

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционный материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Крепление балок на металлических опорах

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Способы заделки несущих элементов

Для того чтобы деревянное перекрытие на этажах получилось надежным и устойчивым, необходимо правильно выбрать способ заделки несущего бруса в стены дома. Систему крепления выбирают в зависимости от материала стен.

Проще всего закрепить брус на кирпичных стенах. Для каждой опоры в стене вырезают по разметке нишу, глубиной не менее 100 мм и размерами на 15-20 мм больше сечения бруса. В нишу укладывают подкладку из твердых сортов резины, а концы бруса перед сборкой деревянного каркаса обязательно покрывают жидкой резиной или горячей смолой. Если брус более 4,5 м, один конец фиксируют с помощью сквозной металлической шпильки. Оставшееся пространство ниши задувают монтажной пеной, чтобы в щелях на этажах не было сквозняка.

Более сложным получается крепление опор на стенах из газобетона. Перед тем как сделать деревянное перекрытие между этажами, потребуется построить несущий короб, в который и выполняется закладка бруса. Для здания из газобетона в два этажа, с облицовкой стен кирпичом допускается укладка деревянного короба, в остальных случаях опорный короб нужно отливать из армированного бетона.

Если брус планируется врезать в деревянные стены, то делать это лучше всего на этапе укладки венцов. Как и в случае кирпичных стен, в стеновом брусе по разметке вырезается ниша в форме усеченного клина «ласточкин хвост». Конец несущей балки подгоняют по форме замка и укладывают в нишу. После укладки балки место стыковки усиливают металлическими накладками и уголками.

Области применения и расчет деревянных перекрытий

Перекрытия по деревянным балкам рекомендуется применять:

  • в зданиях, построенных из древесины (каркасных и рубленых);
  • в дачных домах, рассчитанных на летнюю эксплуатацию;
  • в хозяйственных постройках (сараях, банях, мастерских);
  • в быстровозводимых домах сборно-разборного типа.

Кроме перечисленных вариантов, деревянные конструкции для межэтажных перекрытий можно использовать в коттеджах, предназначенных для круглогодичного проживания. Только в этом случае нужно использовать двухрядную систему установки балок, о которой мы рассказали выше.

Подбирать сечение бруса по принципу «чем толще, тем лучше», мы не советуем. Есть простая методика расчета, взятая из строительных нормативов.

Согласно ей, высота деревянной балки должна быть не меньше 1/25 размера перекрываемого пролета. Например, при 4-х метровом расстоянии между стенами нужно купить пиловочник с высотой сечения (Н) не менее, чем 400/25 = 16 см при толщине (S) 12 см. Для создания запаса прочности найденные параметры можно увеличить на 2-3 см.

Второй параметр, который нужно правильно выбрать — количество балок. Он зависит от их шага (расстояния между центральными осями). Зная сечение бруса и размер пролета, шаг определяют из таблицы.


Таблица. Выбор шага балок

Указанная в таблице расчетная нагрузка 350-400 кг/м2 является максимальной для второго этажа. Если он не будет жилым, то ее величина не превысит 250 кг/м2.

Планируя раскладку брусьев, нужно учесть, что два крайних должны отступать от торцевых стен не менее, чем на 5 см. Остальные балки распределяют по стенам равномерно (в соответствии с выбранным шагом).

Преимущества перекрытий из дерева

Монтаж деревянных элементов здания не требует привлечения строительной спецтехники и наемной рабочей силы. Этим он выгодно отличается от укладки тяжеловесных бетонных плит. Более того, такое межэтажное перекрытие в деревянном доме при наличии второго этажа или мансарды — единственно верное решение.

Важный параметр качества деревянных элементов здания — отсутствие мостиков холода. Если для утепления используют листовые материалы (пенопласт, минераловатные плиты), полотна подрезают строго по размеру проемов между балками. Если устройство деревянного перекрытия между этажами предполагает использование сыпучих или волокнистых материалов, необходимо проследить за тем, чтобы были заполнены все щели.

Как правильно сделать деревянное перекрытие между этажами

Крайне важно обеспечить качественную паропроницаемость. Поэтому при укладке на утеплитель полиэтилена, а не специальной гидропаропроницаемой мембраны, оставляют зазоры. Монтаж деревянного перекрытия завершают настилом чистового пола и отделочными работами.

Пошаговая инструкция строительства пола

Для примера мы возьмем сложный вариант – пол, утепленный минеральной ватой. Балки перекрытия из досок 50×200 мм, согласно расчетам такие элементы полностью выдерживают плановые нагрузки и имеют запас прочности примерно 40%. Запас обязателен для всех ответственных архитектурных элементов строений, перекрытие входит в перечень таких конструкций. Для пароизоляции будут применяться современные мембранные покрытия, черновой пол из обрезных досок толщиной 20 мм.

Для работы используются современные материалы

Для работы используются современные материалы

Практический совет. В целях уменьшения стоимости строительства можно для чернового пола использовать плиты ОСП или клееной фанеры, доски б/у одинаковой толщины или различные некондиционные отрезки. Решение следует принимать с учетом личных финансовых возможностей и типа финишного полового покрытия.

Древесина, которая будет использоваться для работы

Древесина, которая будет использоваться для работы

Шаг 1. Уложите балки перекрытия на несущие стены. Мы уже говорили, что в целях уменьшения усилия на прогиб их следует укладывать по ширине комнаты, а не по длине. Концы балок обязательно обмотайте рубероидом, должно быть не менее двух слоев. Сами доски рекомендуется не менее двух раз пропитать антисептиком. Конкретная марка не имеет значения, все они довольно эффективно справляются со своими задачами, кроме явной контрафактной продукции. Расстояние между балками соответствует ширине листов минеральной ваты. Стандартные материалы имеют ширину 60 см, значит расстояние по осям балок также 60 см. Таким образом, в чистоте получается ниша шириной 55 см, это позволяет плотно вставлять минвату и исключать появление щелей. Щели нежелательны не только потому, что они становятся причиной потери тепла. Есть еще одна проблема – в этих местах постоянно присутствует конденсат, дерево намокает и начинает гнить. О негативных последствиях такого процесса рассказывать нет смысла.

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Установка несущих балок чаще всего производится на этапе возведения стен здания

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Концы балок обязательно обмотайте рубероидом

Варианты фиксации балок перекрытия к деревянным стенам

Есть довольно много способов, опытные строители принимают окончательное решение на месте. Новичкам можно порекомендовать воспользоваться одним из перечисленных методов.

  1. На торцах балок делаются выемки под размеры бревен. Достоинства – балки прочно лежат на стене, дополнительной фиксации во многих случаях не требуется. Недостатки – подрезанные элементы теряют в прочности, для подготовки каждой балки надо терять довольно много времени. Во время расчетов надо принимать во внимание не общую ширину, а только в месте подреза. А там она значительно уменьшается, за счет чего увеличивается расход пиломатериалов.
  2. Торцы балок лежат на линии сруба, под них проделываются специальные проемы. Очень простой и проверенный временем метод, универсального применения. Профессиональные строители стараются всегда использовать такой способ монтажа балок перекрытия второго этажа. Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

    Укладка в углубления удобна тем, что каждый элемент располагается на своем месте, которое заранее подготовлено

  3. При помощи металлических специальных крепежных приспособлений. Они подбираются под размер балки и прикручиваются или прибиваются к внутренним поверхностям фасадных стен. Балки вставляются в посадочные места. Преимущества метода – простота и легкость монтажа. Недостатки – несущие возможности уменьшаются, крепление самое слабое место и не может выдерживать таких же нагрузок, как и балка. Опора бруса

    Опора бруса

    Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

    Опора бруса открытая, специализированное крепление для сооружения деревянных перекрытий, служит связующим элементом при соединении несущих балок

Шаг 2. К нижним плоскостям балок степлером зафиксируйте парозащиту. Нахлест не менее десяти сантиметров, все стыки надо обязательно заклеивать скотчем. Мы уже упоминали, что полостью герметичной защиту сделать не удастся, влага в любом случае найдет щели. Но это не значит, что излишне принимать меры по минимизации этого процесса.

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия

Шаг 3. Прибейте снизу к балкам рейки или доски. К ним будет фиксироваться отделка чистового потолка, основание должно быть прочным. Сверху реек укладывается теплоизоляционный материал. В нашем случае это минеральная вата, следите, чтобы она плотно прилегала к краям ниши.

Практический совет. Толщина утеплителя рекомендуется не менее десяти сантиметров. Намного эффективнее укладывать не один слой утеплителя такой толщины, а два по пять сантиметров. За счет этого можно сделать смещения стыков и полностью исключить вероятность появления мостиков холода.

На фото виден пирог пола второго этажа

На фото виден пирог пола второго этажа

Очень важно, чтобы минвата не намокала, если дом не имеет крыши, то ее надо защищать пленкой. Мокрый материал не может самостоятельно высохнуть в нише, его необходимо для просушки вынимать. А это не только незапланированные потери времени, но и большое количество непродуктивных отходов. Во время демонтажа мокрая вата легко рвется, некоторые листы необходимо полностью менять новыми. Как правило, такие потери никто не планирует и не учитывает при подсчете количества утеплителя. В результате требуется повторное посещение магазина строительных товаров.

Минеральная вата защищается пленкой

Минеральная вата защищается пленкой

Шаг 4. Поверх утеплителя уложите гидрозащиту. Мы уже упоминали, что для этих целей надо использовать только специальную инновационную мембрану, она пропускает пар и задерживает воду. Мембрана также настилается с нахлестом и фиксируется степлером.

Мембрана фиксируется степлером

Мембрана фиксируется степлером

Стыки проклеены скотчем

Стыки проклеены скотчем

Шаг 5. Настилайте черновой пол. В качестве финишного покрытия выбран ламинат, а под него требуется сплошное основание. Доски прибивайте плотно, но специально стягивать клиньями нет необходимости. Допускаются зазоры не более одного сантиметра. В каждую доску надо забивать не менее двух гвоздей с каждой стороны, в противном случае во время эксплуатации они обязательно выгнутся. Это очень нежелательное явление, особенно для ламината – легкое покрытие приподнимается, при ходьбе появляются крайне неприятные скрипы.

Прибиваются доски чернового пола

Прибиваются доски чернового пола

Ликвидировать их непросто, нужно полностью снимать ламинат, выравнивать доски чернового пола и перестилать покрытие заново. Как показывает практика, намного выгоднее и экономически и по времени в точности соблюдать рекомендованные технологии, чем потом устранять допущенный брак.

Черновой пол на втором этаже готов, можно продолжать строительство фасадных стен. Чистовое покрытые разрешается делать только после окончания монтажа крыши, отделки потолка и стен.

Видео — Утепление деревянного перекрытия

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector