Необходимые материалы

Для подготовительных и основных работ по устройству любых полов будут необходимы строительные материалы:

  • Цемент, гравийно-песчаная смесь и песок.
  • Гидроизоляционный материал — полиэтиленовая пленка и рубероид.
  • Труба для отвода использованной воды.
  • Армирующая сетка и маячки.
  • Утеплительный материал.
  • Деревянный брус, размер которого будет зависеть от устраиваемой конструкции. Если предполагается сделать съемныерешетки, то брус необходим размером 30 × 50 мм. При устройстве полностью деревянного перекрытия и лаг размеры бруса должны составлять примерно 70 × 100 и 50 × 80 мм.
  • Массивная шпунтованная доска с замком «шип-паз» нужна для не протекающего пола, а для протекающего покрытия необходима ровная, хорошо обструганная.
  • Составы для обработки древесины, которые сделают ее влагостойкой.
  • Для изготовления некоторых вариантов пола будет нужна асбестобетонная труба или кирпич.
  • Решетка и сифон для слива.

Основные типы конструкций банного пола

банеПолы в могут быть дощатыми, бетонными или комбинированными.

Какой бы ни был выбран вариант пола, прежде всего, под него готовится основа. На этом этапе главными задачами становятся предварительная установка трубы для отвода использованной воды и правильный расчёт уклона поверхности пола.

Отверстие для слива располагают в середине помещения или в одном из его углов. В последнем случае несколько сложнее производить расчет параметров, поэтому часто используется вариант, когда сделан общий уклон пола к одной из стен, вдоль которой затем устраивается канавка для слива.

Особенно сложно установить под углом пол из дерева. Поэтому чаще всего используют комбинированную систему пола, когда черновую основу заливают бетонным раствором, формируя нужный угол слива, а сверху устанавливается деревянный протекающее покрытие.

Один из лучших вариантов — протекающий деревянный пол сверху и черновой бетонный — снизу

Этот вариант является оптимальным, так как в нем предусмотрены все вышеперечисленные условия комфортности и надежности конструкции.

Первый вариант

  • Работа над таким полом начинается при устройстве фундамента, так как отводная (дренажная) труба сразу же вмуровывается, проходя через одну из его стенок, и отводится в выгребную яму, или же врезается в канализационную систему. Этой трубе необходимо сразу же задать нужный уклон, а с другой, приемной стороны она входит в устроенный приямок.
  • Приямок может быть сложен из кирпича или же устроен из бетона с помощью сложной системы опалубки.
  • После того, как эта система смонтирована, труба полностью, а приямок снаружи, примерно наполовину или на две трети высоты, засыпается грунтом, который тщательно утрамбовывается.
  • Затем под необходимым углом делается гравийная засыпка.ее толщина около стены должна быть примерно больше в два раза, чем у приямка. Устанавливается металлическая армирующая решетка — она поможет соблюсти сформированный уклон.
  • Теперь необходимо подумать об утеплении. На сетку накладывается слой бетона, обогащенного утеплительными добавками — это может быть пенополистирольная крошка. Такая черновая утеплительная стяжка должна иметь толщину не менее 30—50 мм. При желании этот слой может быть заменен утеплительным материалом, имеющим жесткую структуру – плитами экструдированного пенополистирола (ЭППС).
  • После затвердения бетона укладывают арматурную сетку и устанавливают маячки для заливки «чистовой» стяжки. Если используется плиты утеплителя, то сверху них предварительно нужно уложить пленку гидроизоляции.
  • На утеплительный слой укладывается бетонная стяжка, толщиной примерно в 30 мм. Лучше всего для этого использовать специальные растворы или строительные смеси с повышенными гидрофобными качествами и микроармированием, в компонентный состав которых включена микрофибра.
  • После окончательной готовности стяжки на нее укладывается керамическая плитка, или же выполняется качественная обмазочная гидроизоляция, например, на основе жидкой резины или жидкого стекла. Последние составы предпочтительнее плитки, так как они не имеют швов.
  • На отверстие для слива устанавливается фильтрующая решетка, она должна стоять плотно, быть съемной.
  • Деревянный настил, который будет, собственно, служить полом в парной, делается съемным— это удобно тем, что его можно регулярно поднимать и выносить на просушку, а в это время производить уборку кафельного или гидроизолированного пола.

Схематично такой вариант пола выглядит следующим образом:

Схему устройства пола по грунту

1 и 2 — Стена бани с надежной термо- и гидроизоляцией.

3 — Гидроизоляция на стыке стены и пола. Обычно в таких местах долго сохраняется сырость, поэтому материал лучше укладывать таким образом, что он скруглял прямой угол.

4 — Бетонный фундамент стены с проходящей сквозь него тренажной трубой.

5 — Подсыпка под банный пол, состоящая из гравийно-песчаной или песчано-щебеночной смеси.

6 — Слой бетона с утеплительными наполнителями или же плиты ЭППС.

7 —  Поверхность чернового пола —  выравнивающая стяжка.

8 — Керамическая плитка, топпинговое упрочнение, или же для этого слоя может быть применено жидкое стекло или резина. Эти материалы прекрасно прослужат длительный срок, так как являются не только отличными гидроизоляторами, но и создают абсолютно гладкую поверхность.

9 — Водоотводная труба, которая установлено от приямка — из него жидкость перетекает в канализацию.

10 — Деревянный протекающий съемный настил.

11 — Решетка, через которую вода стекает в приямок.

12 — Гидрозатвор, который сдерживает поступление канализационных запахов в помещение бани.

13 — Приямок для сбора и отвода воды в дренажную трубу.

Второй вариант

Парилка с протекающим полом

В этом варианте пол не имеет в своей структуре внутренней термоизоляции — его можно утеплить только с наружной стороны. В данном случае пол состоит из досок, уложенных на расстоянии в 5—7 мм друг от друга, и у воды есть возможность стекать под него.

В качестве чернового пола служит насыпь из гравийно-песчаной подсыпки, которая работает как дренаж.Она уложена на утрамбованный глиняный слой, который не дает подмывать конструкцию фундамента.

В середине подпольного пространства устроено углубление, также засыпанное смесью гравия и песка. Стекающая между досок вода, в конечном счете, концентрируется в этой яме.

Асбестобетонные трубы, которые укладываются на утрамбованную насыпь, служат не только лагами для дощатого настила, но и вентиляционными отверстиями, которые помогают проветривать подпольное пространство.

Пол бани с опорой на асбестоцементные трубы

На схеме цифрами обозначены:

1 — Гидроизоляция, укладываемая на верхний срез фундамента под деревянные элементы стены. В этих целях обычно используется рубероид.

2 – Фундамент бани.

3 — Бревенчатая стена строения.

4 – Плинтус, закрывающий угол от прямого попадания воды.

5 — Подсыпка из щебенки или гравия.

6 — Яма для поглощения использованной воды.

7 — Доски протекающего пола.

8 – Асбестоцементные трубы, играющие роль балок и лаг.

9 – Утрамбованный глиняный слой.

Третий вариант

Такое деревянное покрытие устраивается вообще без чернового бетонного пола непосредственно на столбчатый или ленточный фундамент. Пространство между столбами или тентами может быть забетонировано грубым раствором или же засыпано глиной и утрамбовано.

Для стока воды в данном варианте посередине пола комнаты устанавливается лоток, который соединяют с канализационным стоком трубой. Лоток изготавливается из досок и устанавливается на фундаментную опору через слой гидроизоляции.

Дощатое покрытие укладывают под уклоном, который идет от стен к центральной пола, к месту расположения водоотводного лотка. Доски укладываются плотно друг к другу, то есть деревянное покрытие в этом случае — не протекающее.

Схема устройства не протекающего деревянного пола со сбором воды в желоб

1, 2 и 3 –стена бани с гидро- и пароизоляцией и внутренней обшивкой.

4 – Пристенные опорные брусья-лаги, которые зададут полу требуемый уклон.

5 – уплотненная или забетонированная поверхность грунта между фундаментными опорами.

6 – Лоток для сбора воды

7 — Стенки лотка, выполняющие, помимо этого, роль лаг в центре помещения.

8 — Не протекающее дощатое покрытие пола.

Четвертый вариант

Этот вариант отличается от других тем, что конструкция слива устанавливается между белым и черновым полом, а деревянный настил устанавливается не под уклоном, а горизонтально, но над воронкообразной поверхностью, расположенной ниже.

Горизонтальный протекающий пол

Кроме этого, в данном случае одна система слива используется на две комнаты бани — на парную и моечную. Так как в моечной комнате бани используется намного большее количество воды, нежели в парной, сточное отверстие находится именно под ней. Для парной же достаточно хорошего уклона подпольной конструкции для стока.

Схема «пирога» из чернового и чистового деревянных полов в бане

1 — Лаги.

2 – Дощатый настил протекающего пола.

3 — Черновой деревянный пол.

4 — Насыпь из гравия или щебня. Также такую форму можно вывести и из бетона с утеплительными добавками. Если используется второй вариант, то лаги придетсянадежногидроизолировать.

5 – Тонкая бетонная стяжка с гидроизоляционным покрытием на основе жидкой резины или стекло.

6 — Сточная воронка.

7 — Сточная труба.

Рассмотрев схемы разных конструкций пола, стоит остановиться подробнее на монтаже двух вариантов, наиболее популярных у строителей бань.

Утепленный деревянный пол

В деревянном срубе традиционно устраивают дощатый утепленный пол, без бетонного чернового основания. Монтаж этой конструкции достаточно сложен и начинается еще при возведении фундамента.

Расположение дренажных труб учитывается еще при возведении фундамента бани

  • Если устраивается не протекающий пол, то необходимо подведение трубы канализации, и это мероприятие проводится вместе с постройкой фундамента.
  • Черновой пол бани должен быть поднят над грунтом на 400 ÷ 600 мм. Для этого устанавливаются кирпичные столбики или стенки, на которые будут укладываться балки перекрытия.

Балки перекрытия с набитыми черепными брусками

  • После возведения стен строения переходят к гидроизоляции утрамбованного грунта и фундамента. Для этого обычно используют рубероид.
  • На гидроизолированные опоры укладывают деревянные балки перекрытия. По нижнему их краю прибивают черепные бруски для укладки досок чернового пола.
  • Далее, работа идет по представленной схеме. Труба для слива проводится через все слои пола, и чаще всего отверстие под нее располагают посередине парной.

Схема двухслойного деревянного пола

  • Следующим этапом на черепной брус укладывают доски чернового пола.

Укладка досок чернового пола

  • Сверху чернового пола укладывают пленку пароизоляции, сверху которой располагают утеплительный материал, например, маты из минеральной ваты или плиты пенополистирола.

Получившиеся ячейки заполняют плитами утеплителя

  • Утеплитель сверху покрывается гидроизоляционным материалом – плотной полиэтиленовой пленкой. Желательно ее уложить единым полотном. Если этого не получается, то между полосами делают нахлест не менее 200 мм с проклейкой швов водостойким скотчем.

Теплоизоляционные материалы

  • Далееидет сложный процесс выведения нужного уклона досок, направленный к канализационному стоку. В это время труба канализации должна быть поднята чуть выше высоты уровня слоя утеплителя. Вокруг отверстия трубы делается специальная обрешетка, на которую будут закрепляться концы досок. Толщина досок обрешетки должна составлять 15—20 мм.
  • Для достижения нужного уклона в виде воронки, по стенам доски пола должны быть несколько приподняты. Для этого по периметру помещения закрепляется брусок, высотой от 30 до 50 миллиметров.

Обеспечение уклона поверхности деревянного пола

Существует еще два способа устройства уклона со стоком не в отверстие трубы, а в водосборную сливную канавку (желоб), который может быть установлен как в середине помещения, так вдоль одной из стен.

— В первом случае доски у стен поднимают с двух сторон, закрепляя их на бруски по параллельным канавке стенам, и уклон будет идти от стен к середине банного помещения.

— Во втором варианте пол приподнимают только с одной стороны, и вода стекает в желоб, расположенный по противоположной стене.

  • Когда основа под закрепление досок будет готова, сверху настилают дощатое покрытие. Доски должны быть хорошо подготовлены, покрыты специальными защитными средствами, которые сделают дерево устойчивым к постоянному воздействию влаги.
  • Кроме этого, доски должны быть очень плотно подогнаны друг к другу, поэтому для не протекающего пола используют только шпунтованные доски, имеющие замок «шип-паз». Они должны собираться в единую плоскость без щелей и зазоров.

Для не протекающего пола необходимо использовать качественную шпунтованную доску

  • По стенам устанавливаются плинтуса. Щели между отверстием канализационного стока и досками герметично заделываются, на слив устанавливается решетка.

 

Бетонный пол в бане

  • Пол, залитый бетоном, можно назвать оптимальным вариантом для парной, если он устроен должным образом. Начинают его монтаж также еще при устройстве фундамента, проводя в нужном месте, согласно проекту, через его стенку патрубок канализации.
  • Далее, грунт под будущим полом утрамбовывается, и на него делают подушку из песка, а затем из щебня. Этой насыпи лучше сразу же придать форму широкой воронки с уклоном к центру комнаты.
  • Сточную трубу заранее, еще до песчано-щебеночной засыпки, продлевают до центра помещения, и все остальные работы проводят с учетомее расположения.
  • После этого на поверхность растягивается гидроизоляционная пленка, которая накрывает трубу, оставляя не закрытым только элемент слива.

Трап с сифоном для банного слива

  • Следующим этапом необходимо уложить жесткий утеплитель (лучше всего – ЭППС), который должен, насколько это возможно, повторять форму широкой воронки, центром которой будет сток.
  • Утеплитель сверху рекомендовано накрыть армирующей сеткой, на которую выставляются маячки. По ним будет равняться бетонная стяжка. Поэтому, если нужная форма для направления стекания воды не была устроена ранее, то еееще можно вывести именно маячками. Однако, заливать неравномерные слои бетона – достаточно сложная задача.

Система маячков для создания воронкообразного уклона пола в бане

  • Следующим шагом по периметру комнаты устанавливают демпферную ленту, которая сохранит стяжку от деформации и разрушения при расширительных процессах под влиянием термических перепадов. Далее, подготовленная площадка заливается бетоном, который выравнивается с учетом выставленных маячков.

Исполненная стяжка банного пола

  • На готовую застывшую стяжку можно уложить керамическую плитку, а можно накрыть еесъемными деревянными решетками.
  • При использовании керамического покрытия, решетку слива можно сделать центром декоративной композиции пола.

Водосборный трап, отделанный керамической плиткой

  • Есть еще одно решение, которое можно назвать оптимальным — это укладка на банные полы плитки, а сверху установка деревянных решеток.

Решетчатые настилы поверх пола, выложенного керамической плиткой

В этом случае керамическое покрытие на более долгий срок сохранит пол бани, а деревянный настил сделает его комфортным для посетителей.

Отвод воды

Хорошо, если к участку подведена канализационная система — в этом случае проблем с отводом использованной воды не будет.

Один из вариантов дренажного колодца — из старых автопокрышек

Если же центральной канализации нет, то воду отводят в сточную канаву (яму) или же можно обойтись устройством дренажного колодца.

  • Он выкапывается глубиной в 1,3 ÷ 1,5 м глубиной (при среднем уровне промерзании грунта в 0,5 ÷ 0,7 м.
  • Для небольшой бани, которая построена только для личного семейного пользования, будет достаточно колодца с размерами 90 × 90 или 100 × 100 см. Если баня большая или используется очень интенсивно, колодец нужно делать более объемным.
  • Дно колодца засыпается щебенкой или керамзитом толщиной в 40 ÷ 50 см. Можно применить и другие материалы, которые обладают дренажными свойствами. Так, например, часто применяют кирпичные обломки.

Водосборный колодец с дренажной засыпкой из битого камня

  • Отводящая воду дренажная труба, должна входить в колодец на глубине 20 ÷ 30 см.

Фото

Финальная отделка может быть нескользкой плиткой
Финальная отделка может быть нескользкой плиткой

Слив
Слив

Пол со сливом
Пол со сливом

Перлит
Перлит

Конструкция деревянного пола со сливом
Конструкция деревянного пола со сливом

Деревянный пол с наклоном
Деревянный пол с наклоном

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10–15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Как сделать правильный пол в бане своими руками: инструкция

Технология монтажа бетонного пола

Обустройство пола начинается с подготовки грунта внутри фундамента – очищения от мусора и грязи.

Схема укладки монолитного основания следующая:

  1. Грунт тщательно трамбуют и выравнивают. Внутренние стенки фундамента обрабатывают битумом в несколько слоев.
  2. На подготовительном этапе выполняется укладка сточной трубы через фундамент. Для этого достаточно сделать входное отверстие в основании и установить металлический переходник для подвода пластиковой трубы.
  3. Сточную трубу подводят к месту, где предусмотрено сливное отверстие. Конец трубы заглушают для предотвращения засора.
  4. На грунт насыпают песчаную подушку высотой до 12 см, увлажняют и трамбуют.
  5. Далее необходимо положить рубероид на внутренние стены основания с напуском в 15 см. Дополнительно стыки обрабатывают мастикой на битумной основе.
  6. Укладывают керамзит толщиной до 35 см, выравнивают и трамбуют. До края основания остается 8 см.
  7. Керамзит застилают пленкой толщиной 200 микрон, а стыки проклеивают строительной лентой. Поверх гидроизоляции монтируют теплоизоляцию.
  8. После утепления фундамента выполняют установку направляющих для заливки бетона с шагом от 55 до 95 см. Маяки укладывают на смесь из цемента и песка.
  9. При монтаже направляющих важно соблюдать требуемый наклон для правильного отвода воды. В этом случае маяки выставляют строго по уровню.
  10. Внизу стен по периметру помещения фиксируют демпферную ленту высотой до 12 см. После заливки и просушки бетонной стяжки остатки ленты можно удалить.
  11. Выполняют заливку бетона подготовленной смесью и оставляют до полного высыхания.

Важно! Спустя 5 дней после заливки демонтируют маяки, а имеющиеся пустоты заполняют смесью. Первые 10 дней пол тщательно увлажняют водой до 3 раз в день.

Простейший деревянный настил на бетонный пол

Если в бане решено делать бетонные полы, то для них можно изготовить небольшие щиты по принципу проливного пола, которые всегда можно перенести на улицу и просушить. Собрать их несложно, а потому подробно на этом моменте мы останавливаться не будем. А вот пропитку досок различными составами стоит разобрать.

Жидкое стекло полностью защитит древесину от гниения, плесени, грибка и насекомых
Жидкое стекло полностью защитит древесину от гниения, плесени, грибка и насекомых

Многие считают, что пропитки досок антисептическим составом вполне достаточно, однако это заблуждение. Такой материал, как жидкое стекло, прекрасно себя зарекомендовал. Он не даёт развиваться плесени и грибку, препятствует размножению вредителей, таких как муравьи. Единственной проблемой может стать то, что покрытие после его нанесения становится скользким. Поэтому после того, как состав нанесён, ему дают некоторое время, достаточное для того, чтобы он впитался, после чего счищают верхний слой.

Силиконовая пропитка для пола в бане и сауне также прекрасно справляется со своей задачей
Силиконовая пропитка для пола в бане и сауне также прекрасно справляется со своей задачей

Использование различных красок независимо от их основы – не лучшее решение для бани. И ещё один нюанс, о котором нельзя не упомянуть. При монтаже шпунтованной доски необходимо утапливать фиксирующие гвозди или саморезы ниже уровня пола. В противном случае в разогретой парилке они будут обжигать ноги, и передвигаться по такому полу будет крайне некомфортно.

Лучше всего саморезы и вовсе спрятать, чтобы они не могли обжечь ноги
Лучше всего саморезы и вовсе спрятать, чтобы они не могли обжечь ноги

Обобщаем сказанное

Итак, какой же пол из двух обозначенных лучше. Здесь даже не стоит спорить, потому что и деревянные, и бетонные применяются повсеместно. Просто каждый перед собой ставить определённые задачи, связанные обычно с финансовым положением дел. Если бюджет, выделенный на строительство бани, большой, то можно залить и бетонное основание. Если денег не так много, то лучше уложить дощатую конструкцию. Конечно, в последнем случае придётся в первую очередь решать вопрос – какие доски лучше для пола в бане. И здесь опять все упирается в финансовую составляющую.

Бетонирование приямка

Чтобы забетонировать приямок, сначала в него насыпают щебень, потом заливают раствор слоем толщиной в 5 сантиметров. Предварительно оголовок дренажной трубы желательно закрыть крышкой либо ветошью, чтобы не позволить попасть вовнутрь раствору.

Стены приямка заливают толщиной минимум 7 сантиметров. Чтобы выполнить задачу, после застывания дна по периметру приямка монтируют опалубку из влагостойкой фанеры либо досок, потом готовят бетонную смесь и заливают.

Как сделать пол в парилке своими руками: выбираем варианты

Каким бы ни было устройство пола в парилке, он будет являться полноценным участником энергетических процессов, протекающих в помещении. Поэтому его мало просто тщательно теплоизолировать, необходимо еще правильно распределить потоки тепла над и под поверхностью перекрытия. Например, монтируя его лицевую поверхность выше отметки чистового пола предбанника на 100-200 мм, вы создадите сразу два положительных момента:

  1. Исключите перетекание холодного воздуха в парильню из других помещений.
  2. Уменьшите прогреваемый объем, за счет «понижения» потолка.

пол в бане

Однако, выбор типа теплоизоляции, обогрева и уровня полов в парной будет зависеть от их монтажного варианта. Можно выделить несколько наиболее распространенных способов сборки перекрытий:

  • сухое деревянное теплоизолированное;
  • бетонное теплоизолированное со (стоком, отопительной системой или без них);
  • протекающее либо деревянное непротекающее, смотрите здесь.

Теплоизолированный пол с дощатым настилом

Утепленные деревянные полы в бане без обустройства сточных систем сегодня получают все большее распространение при возведении парных. Хотя своим происхождением они обязаны конструкциям саун, их также вполне успешно используют и любители «мокрого» пара. Канализационные коммуникации теперь выносятся в моечную (мыльную, душевую), ставшую отдельным помещением.

Сборка утепленной плиты пола из пиломатериалов осуществляется преимущественно на лагах по технологии описанной в статье «Пол в предбаннике своими руками». Единственными отличными моментами будут:

  • применение вместо верхней накрывной пленочно-полимерной парогидроизоляции фольгированного картона или чистой фольги. Получаемая, в результате, мембрана не только препятствует проникновению влаги в утеплитель, но отражает основную часть инфракрасного тепла обратно в парильню. Слой металла при использовании композита (картон-фольга) монтируется в сторону помещения. Для стыков полос мембраны используется только металлический скотч;
  • уровень полов из дерева в парной без обустройства слива можно смело устанавливать выше прочих банных помещений.

утепление пола в парилке

Теплоизолированный бетонный пол

Монтируется преимущественно непосредственно на грунте, но также не исключается его сборка на деревянном основании, которая описана здесь. Собирая бетонный пол в бане, следует обеспечить:

  1. Недеформируемость грунтового основания.
  2. Блокировку капиллярного подъема влаги.
  3. Применение теплоизоляционных материалов, выдерживающих расчетные нагрузки не сжимаясь.
  4. Гидроизоляцию от влаги из помещения.

Просадочные (торфяные и прочие растительные), а также пучинистые породы в зоне промерзания должны заменяются на непучинистые (песок, отсев, шлак и т.п.). Промерзание грунта под полом в парной можно исключить, утеплив цокольную и подземную части фундамента пенополистирольными плитами.

Для предотвращения капиллярной миграции почвенной влаги и усиления основы в подстилающий грунтовый слой втрамбовывают крупнофракционный щебень (40-60 мм), а затем меньшей крупности с пропиткой битумом, всего слоем 100-150 мм. По щебню выполняется бетонная подготовка – 50 мм, затем, слой парогидроизоляции из битумных или рулонных материалов.

Важно! В полах на грунтах пароизоляция находится под утеплителем, а на лагах со стороны помещения.

Утеплитель

Далее в пол под парилкой укладывается слой утеплителя. Это могут быть каменная или стекловата, обычный (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС), а также отсыпка из керамзита.

Итак, как сделать пол в бане?

Перед тем, как приступить к выполнению работ, необходимо ознакомиться со многими важнейшими нюансами, которые касаются сооружения полового настила. К примеру, пол в бане – это самое холодное место, его температура обычно не превышает цифру 30 градусов, поэтому материалы для его изготовления пола выбирать практически любые. Исключением стали только синтетические материалы. При этом пол в бане можно назвать достаточно уязвимым местом, его, по хорошему счету, неплохо бы утеплить (как утеплить пол в бане), ведь стоять на прохладном полу в теплом помещении может нравиться не всем. Но обо всем по порядку.

Деревянный половой настил в банном помещении.

Определиться с материалом, из которого вы хотели бы сделать пол, необходимо пока еще не залита половая стяжка. Если вы все-таки решили выбрать дерево, то остановите свой окончательный выбор на лиственнице, еле, сосне или пихте. В хвойных породах содержится смола, которая прекрасно защитит напольное покрытие в том помещении, где очень высокая влажность, то есть в бане. В то время как дуб выбирать не желательно, ведь пол из него получится достаточно скользким.

Не протекающий деревянный пол.

Для того чтобы сделать в бане не протекающий деревянный пол, нужно заранее предусмотреть углубление лаг в слоне глины или бетона, поверх которых и застилаются доски. Стяжку необходимо сделать обычную, только с уклоном к одной из сторон или к середине. В те места, куда будет стекаться вода, делают углубления, которые накрываются решеткой. Вода из этих мест поступает сначала в отстойник, а затем в канализацию.

Конструкция не протекающих деревянных полов вполне проста, ее несложно сделать даже тому, кто не имеет особого опыта в строительстве. Однако такой пол имеет ряд недостатков: вода может вытекать не вся, некоторая ее часть может застаиваться, тем самым, вызывая гниение досок, да и температура такого пола достаточно низкая.

Протекающий деревянный пол.

Для сооружения простого протекающего деревянного пола для бани нужно для начала убрать чернозем, сделать из белого песка подушку, затем сделать слой щебня и все это залить бетонной стяжкой. Поверхность должна быть направлена в сторону одной из стен, где и находиться пологая воронка с емкостью, в этой емкости и будет скапливаться вода.

Технология возведения такого пола предполагает, что в помещении бани нужно установить приемник для воды, после чего можно приступать к созданию основы. Таким образом обеспечивается слой гидроизоляции. Поверх устанавливаются доски с зазором между планками около 7 мм. Вода по таким доскам будет благополучно стекать. Сооружая данный пол, необходимо еще позаботиться о гидроизоляции столбов, на которых размещены лаги.

Сооружать настил в моечной и парилке можно лишь тогда, когда до конца будет сделана дренажная система и установлена печка.

Долговечность деревянному полу обеспечивает правильная вентиляция.

Плиточный пол.

В современных банях часто делают пол из керамической плитки. Если сравнивать его с деревянным полом, то плиточный вариант намного более долговечный, и внешне он более презентабельный. Однако обойтись без дерева все-таки не получится: на кафель рекомендуется предусмотреть деревянные решетки, позволяющие избежать тепловых ударов.

Плитка на стене, выложенная в несколько рядов, придаст такой бане классический облик. Если вам важно, чтобы баня была не просто красивой, а еще и практичной, то плитка – это идеальный материал для вас.

Как сделать пол в бане из бетона?

Бетонные полы обычно сооружают в парилке и в моечной. Бетонный пол вообще рекомендуют использовать в помещениях, где отмечается самый высокий уровень влажности.

Прежде чем укладывать стяжку из бетона, здесь необходимо подготовить подушку из щебня и белого песка (толщина каждой — 10 см). Затем пол утепляют войлоком, толщиной в 5 см. После укладывается керамзит и делается перлитно-цементная стяжка. Слой цемента можно наносить тогда, когда бетон хорошо схватился. После укладывают керамическую плитку. Настил в парилке и моечной необходимо делать с небольшим уклоном к сливным отверстиям. Отверстия для вентиляции предусматриваются в цоколе. Благодаря этим отверстиям пол в бане просушивается и не гниет.

Улучшить качество пола может гравийное основание, которое прикрывают стяжкой из бетона. Такой двухслойный пол будет гораздо теплее, чем однослойный. Но между слоями нужно будет сделать слой гидроизоляции, тогда вода не будет попадать слишком глубоко.

В целом, работа по возведению полового настила не так сложна, как может показаться сразу. Самое главное – это соблюдение всех правил и норм, и в итоге вы получите прекрасный и качественный пол в своей бане.

Деревянный пол в бане: особенности и виды древесины, преимущества и недостатки, монтаж

Дерево является тривиальным материалом в бане, так как оно обладает всеми теми качествами, которые способствуют хорошему парению и долговечности использования строения.

Но для каждой породы характерны свои особенности и свойства, зная которые можно построить действительно качественное, удобное и практичное напольное покрытие.

Виды древесины и их особенности

Лучшими для пола считаются такие древесные породы.

Название Преимущества Недостатки

Осина

  • не выделяет смолы при высоких температурах;
  • не деформируется при правильной просушке;
  • не подвергается гниению;
  • е растрескивается.
  • при частом использовании бани пол быстро потемнеет.

Лиственница

  • не подвергается гниению и порче насекомыми;
  • при нагревании выделяет приятный ненавязчивый хвойный аромат;
  • благоприятно воздействует на организм;
  • обладает низкой теплопроводностью, длительное время сохраняя тепло.
  • может выделять смолы при нагреве.

Липа

  • не нагревается и не обжигает кожу;
  • не выделяет неприятных ароматов и смол;
  • легко работать с материалом;
  • низкая стоимость и продолжительный срок эксплуатации.
  • нуждается в обработке антисептиками, так как при частом контакте с водой может стать отличной средой для развития плесени

Сосна

  • является одним из самых доступных и дешевых материалов.
  • выделяет смолы;
  • относительно долго сохнет.

Кедр

  • не боится перепадов температур и высокой влажности;
  • при нагревании выделяется приятный аромат, обладающий лечебным воздействием на организм;
  • хорошо полируется, по полу можно ходить босыми ногами;
  • не меняя цвет при длительном использовании;
  • не нуждается в антисептической обработке.
  • относительно дорогой материал.

Африканский дуб абаши

  • не впитывает влагу;
  • не деформируется и не изменяет внешний вид;
  • не требует специальных обработок;
  • не подвержен усадке.
  • очень дорогой материал.

Каждый сам для себя решает, какой материал лучше. Однако ориентироваться только на цену не стоит. Если выбирать между сосной и липой, которые в ценовом вопросе примерно равны, то лучше взять липу. Если же сравнивать липу и лиственницу, то последняя во многом выигрывает. Главное помнить одну вещь: материал перед укладкой должен быть хорошо просушен, иначе покрытие даст усадку, а пол деформируется.

Совет! Используйте материал максимально рационально. Нет смысла делать пол в душе из дерева, так как оно быстро гниет, также, как и нецелесообразно класть плитку в парной, на которую невозможно будет наступить босой ногой. Практичность и безопасность превыше всего.

Как сделать деревянный пол в бане?

Перед тем, как приступить к работе, нужно определиться, каким именно способом будут укладываться доски:

Сплошной – доски укладываются в максимальной близости друг к другу, формируя цельное напольное покрытие. Подойдет для обустройства парной и предбанника.

Протекающий – доски укладываются на некотором расстоянии друг от друга так, чтобы лишняя вода могла быстро стекать в слив, а сама древесина не загнивала. Отлично подходит для душевых или тех мест в бане, где всегда повышенная влажность.

Каждый способ хорош по-своему, имея при этом некоторые отличительные особенности в укладке.

Итак, разберем последовательность укладки сплошного пола:

  1. Установка лаг и утеплителя: лаги в виде деревянного бруса стачиваются под углом в сторону слива, чтобы вода не застаивалась и стекала самопроизвольно. На нижнюю часть пола набиваются некондиционные доски, соединяющиеся черепным бруском. В промежутках укладывается гидроизоляционный материал, сверху которого стелется утеплитель. Закрывается еще одним слоем гидроизоляции, после чего приступают к креплению досок.

  2. Первая доска укладывается возле стены с зазором 1 см. Шип смотрит в направлении стены. К лагам доска крепится с помощью саморезов, которые ввинчиваются в паз, чтобы их шляпки были не видны.

  3. Далее укладывается деревянная рейка с сечением 50х50 мм.
  4. Вторая доска заводится в паз предыдущей.
  5. Между досками вбиваются клинья, которые помогают максимально близко сдвинуть доски друг к другу. Далее они закрепляются к лагам саморезами.
  6. Рейку демонтируют и устанавливают между следующими досками, повторяя процедуру с уплотнением материала.

Укладка протекающего пола осуществляется по схеме:

  1. Снимается верхний слой грунта на участке, где будет укладываться пол. Яму засыпать щебнем на 50 см в высоту.
  2. Формируют слив и организуют водоотвод. Здесь вариантов может быть масса: от сливной канавы, которая выходит в специально отведенное место до полноценной канализационной трубы, которая входит в септик.
  3. Укладывают лаги, на которые далее ставятся доски на определенном расстоянии между собой.

Специалисты рекомендуют делать протекающий пол съемным, так как под ним может скапливаться вода и мыльные остатки, которые через определенное время дадут неприятный аромат.

Перед тем, как выбрать тот или иной вид укладки деревянного пола, давайте разберем все минусы и сложности, присущи им:

Во-первых, утеплить протекающий пол практически невозможно, а это значит, что в холодное время года часть тепла будет постоянно уходить в землю. Расход топлива на обогрев увеличивается, а сквозняки никуда не деваются.Во-вторых, сплошной способ укладки предполагает больший расход древесины, чем протекающий, а обустройство слива должно выполняться с соблюдением всех правил, иначе гидроизоляция не справится.В-третьих, в протекающий пол через отверстия могут проникать насекомые, которые питаются древесиной и разрушают ее структуру.