Основные конструктивные узлы каркасного дома, способы выполнения соединений

Содержание
  1. Узлы каркасного деревянного дома
  2. Узлы каркасного деревянного дома, и какие не стоит допускать ошибки
  3. Соединение лаг
  4. Шаг: Устройство пола каркасного дома своими руками
  5. Устройство бетонного пола
  6. Устройство деревянного пола
  7. Обвязка фундамента каркасного дома
  8. Каркас пола в доме
  9. Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками
  10. Ключевые особенности американского каркаса
  11. Правильные углы каркасного дома
  12. Правильные проемы в каркасном доме
  13. “Неправильные” каркасные дома
  14. Узлы верхней обвязки
  15. Шаг: Крыша каркасного дома
  16. Разрез
  17. Итог
  18. Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами.
  19. Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала
  20. Особенности анкерного соединения
  21. Узел нижней обвязки на столбчатом основании
  22. Узловая конструкция каркасного дома
  23. Укосины (временные)
  24. Узлы в верхней обвязке
  25. Стеновой угол
  26. Узлы для системы стропил
  27. Элементы крепления
  28. Углы стен
  29. Ошибки при строительстве каркасного дома
  30. Узлы стропильной системы

Узлы каркасного деревянного дома

К основным узлам относят системы перекрытия, кровли и стен. Они в свою очередь состоят из подузлов. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Узел нижней обвязки


Узлом нижней обвязки называется место крепления обвязочных брусьев к фундаменту. Стыковка осуществляется при помощи фундаментных болтов, хомутов или другим доступным способом. Предварительно перед укладкой брусьев место стыка гидроизолируют.

Стыковка обвязочных брусьев между собой на углах

стыковка брусьев на углах
Еще один конструктивный узел нижней обвязки каркасного дома – место стыка брусьев между собой на углах. Стыковка производится методом «в лапу» или «вполдерева». Для более плотного соединения используют болты или металлические уголки.

Монтаж напольных и потолочных балок перекрытия

Напольные балки перекрытия укладываются с необходимым шагом и опираются в обвязочный брус. Аналогичным образом монтируют потолочные балки.

Монтаж вертикальных стоек

вертикальные стойки каркаса дома
При возведении каркасного дома первыми ставят угловые вертикальные стойки, затем – промежуточные. Здесь выделяют сразу несколько узлов: места стыков вертикальных стоек в углах с верхней и нижней обвязкой, а также соединение стоек с обвязочными балками.

Для закрепления вертикальных стоек в углах делают пазы и в качестве дополнения используют металлические уголки. Крепление промежуточных стоек выполняется аналогично.

Узел верхней обвязки

Брусья верхней обвязки крепятся так же, как бруски нижней. Они стыкуются в углах и со стойками каркасника.

Использование дополнительных «связей»

Чтобы каркас был прочным, его усиливают диагональными и вертикальными подпорками. Хотя такое решение встречается редко. В основном для усиления достаточно OSB-плит, которыми обшивают каркас.

Узлы стропильной системы

узлы стропильной системы каркасного дмоа
Система стропил состоит из большого количества узлов:

  • Узлы опирания стропил на коньковый прогон
  • Узлы опирания стропил на мауэрлат (брус верхней обвязки)
  • Места соединений стропильных ног с ригелем и другими распорками
  • Места соединений стропильных ног с брусьями контробрешетки
  • Соединение обрешетки с контробрешеткой

Стропильные ноги у конька соединяются между собой встык или нахлестом. Для крепления стропил к мауэрлату на них делают вырубки. В качестве ригелей и прочих подпорок используют доски или бруски. Брусья контробрешетки монтируются с тем же шагом, что и стропильные ноги непосредственно поверх них. Обрешетка выполняется из доски, делается разреженной или сплошной в зависимости от того, какой тип кровельного покрытия используется.

строительство каркасного дома
При планировании дома важно знать устройство каркасного дома, все нюансы строительства, чтобы не появилось никаких неожиданных проблем во время постройки дома. Обладая нужной информацией, будет несложно построить каркасный дом самостоятельно. Об устройстве каркасного дома читайте здесь.

Узлы каркасного деревянного дома, и какие не стоит допускать ошибки

Соединение лаг

В большинстве случаев, лаги соединяются над опорой, но это зависит от типа строительства дома. В том случае, если лаги служат в роли дополнительной стяжки для наружных стен, то укладывать их нужно строго параллельно, а соединять их при помощи стыковых накладок. Для того чтобы конструкция была крепкой и максимально надежной, то длина накладки должна составлять не более 25 — 30 см от места стыков лаг. Таким образом, можно будет предотвратить их от растрескивания и раскола в будущем. Но специализированные строители все же рекомендуют обрабатывать древесину специальным средством, которое поможет усилить этот эффект, то есть защитить от раскола. 
В том случае, если для строительства дома выбрана «канадская» технология, то соединять лаги пола проще всего перехлестом. Иначе говоря, накладывать одну лагу на другую примерно на 400-500 мм, но не больше.

Узел перекрытия

Главная балка

Опирание балок

Балки

Шаг: Устройство пола каркасного дома своими руками

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания. Устройство пола каркасного дома

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

бетонный пол в доме
Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания. нижняя обвязка каркасного дома

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

  1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку. раскладка бруса
  2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев. стыковка бруса обвязки
  3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки». крепление бруса к фундаменту
  4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно. стыковка углов обвязки
  5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса. крепление бруса к фундаменту шпилькой
  6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки. обвязка внутренних стен каркасного дома

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две. брус для каркаса пола

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

  1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см. расстояние между лагами пола
  2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру. поперечная доска
  3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг. усиление между лагами каркаса пола

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

  1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами. доска для утеплителя
  2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото. гидроизоляция пола каркасного дома
  3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см. Монтаж утеплителя на пол
  4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем. схема укладки утеплителя
  5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей. обшивка пола каркасного дома

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Ключевые особенности американского каркаса

Американский каркас – это практически эталон.  Он прост, крепок, функционален и надежен как железная пила.   Его легко собирать, он имеет большой запас прочности.

Американцы – ребята прижимистые, и если им удастся сэкономить пару тысяч долларов на стройке, они это обязательно сделают.  При этом они не смогут опустится до откровенной халтуры, так как в строительной области есть жесткий контроль,  страховые компании в случае проблем откажут в выплатах, а заказчики горе-строителей быстренько подадут в суд и обдерут нерадивых подрядчиков как липку.

Поэтому американский каркас и можно назвать эталоном по соотношению: цена, надежность, результат.

Американский каркас прост и надежен

Рассмотрим чуть подробнее основные моменты, отличающие именно американскую каркасную схему:

Типовые узлы каркасного дома

Вначале стоит отметить, что “правильные” каркасные дома делаются без применения бруса и только из сухих пиломатериалов.  То есть все стойки, обвязки и т.п. делаются только из сухой строганной доски.  Почему? Читайте в статье про выбор пиломатериалов для каркасного дома.

Брус в стойках и обвязках не применяется практически никогда, если только это не обусловлено какими-то специфическими условиями. Поэтому первое, что отличает “правильный” каркасный дом –  использование сухого пиломатериала и отсутствие бруса в стенах.  Уже по одному этому критерию вы сможете отбросить 80% российских компаний и бригад, работающих на каркасном рынке.

Моменты, отличающие американский каркас:

  1. Углы – есть несколько разных схем реализации углов, но нигде вы не увидите бруса в качестве угловых стоек.
  2. Сдвоенные или строенные стойки в районе оконных и дверных проемов.
  3. Усилитель над проемами – доска, установленная на ребро. Так называемый “хэдер” (от английского хедер).
  4. Сдвоенная верхняя обвязка из доски, никакого бруса.
  5. Перехлест нижнего и верхнего ряда обвязки в ключевых точках – углы, разные фрагменты стен, места примыканий внутренних перегородок к наружным стенам.

Укосину я специально не отметил как отличительный момент. Так как в американском стиле, при наличии обшивки плитами OSB3 (ОСП) по каркасу, в укосинах нет необходимости. Плиту можно рассматривать как бесконечное множество укосин.

Поговорим более подробно про ключевые особенности правильного каркаса в американской версии.

Правильные углы каркасного дома

На самом деле в интернете, даже в американском сегменте, можно найти с десяток схем.  Но большинство из них являются устаревшими и редко применяемыми, особенно в холодных регионах.  Я выделю три основных схемы углов.  Хотя реально, основными являются только первые две.

Узлы углов каркасного дома

  1. Вариант 1 – так называемый “калифорнийский” угол. Самый распространенный вариант.  Почему именно “калифорнийский” – понятия не имею :). Изнутри к крайней стойке одной из стен прибивается еще одна доска или полоса OSB. В результате, на внутренней части угла образуется полочка, которая в дальнейшем служит опорой под внутреннюю отделку или какие-либо внутренние слои стены.
  2. Вариант 2 – закрытый угол. Также один из самых популярных.  Суть – дополнительная стойка для того, чтобы сделать полку на внутреннем угле.  Из достоинств: качество утепления угла лучше, чем в варианте 1. Из недостатков: такой угол утеплить можно только снаружи, то есть это надо сделать перед тем, как обшивать каркас чем-либо снаружи (плиты, мембрана и т.п.)
  3. Вариант 3 – “скандинавский” теплый угол.  Очень редкий вариант, в Америке не используется. Видел в скандинавских каркасах, но не часто. Почему я его тогда привел? Потому что, на мой взгляд, это самый теплый вариант угла. И я подумываю над тем, чтобы начать применять его на наших объектах. Но перед его использованием нужно подумать, так как конструктивно он уступает первым двум и не везде подойдет.

В чем особенность всех этих трех вариантов и почему брус – плохой вариант для угла?

Угол из бруса, самый проигрышный вариант

Если вы заметили – во всех трех вариантах из досок угол можно утеплить. Где-то больше, где-то меньше. В случае бруса в углу имеем сразу 2 недостатка: во-первых, с точки зрения теплотехники такой угол будет самый холодный. Во-вторых – если в углу стоит брус, то изнутри нет “полочек”, чтобы прикрепить к нему внутреннюю отделку.

Разумеется, последний вопрос можно решить. Но помните, что я говорил про “неправильные” каркасы?  Зачем делать сложно, если можно сделать проще?  Зачем делать брус, создавая мостик холода и думая, как потом к нему прикрепить отделку, если можно сделать теплый угол из досок? При том, что ни на количестве материала, ни на сложности работ это никак не скажется.

Правильные проемы в каркасном доме

Проемы и верхняя обвязка – это наиболее значимое отличие американской схемы каркаса от скандинавской, но об этом позже.   Так вот, когда говорят о правильных проемах в каркаснике, то обычно говорят о следующей схеме (оконные и дверные проемы выполняются по одному принципу).

правильные проемы в каркасном доме

Правильные проемы в каркасном доме

Первое (1), на что обычно обращают внимание, говоря про “неправильные” проемы, это сдвоенные и даже строенные стойки по бокам проема.  Часто считают, что это нужно для некоего усиления проема для установки окна или двери.  На самом деле это не совсем так.  Окну или двери будет и на одинарных стойках хорошо. Зачем же тогда нужны сплоченные доски?

Все элементарно. Помните, я говорил, что американский каркас прост и надежен как железная пила?  Обратите внимание на рисунок 2. И вы поймете, что сплоченные стойки нужны исключительно для опоры лежащих на них элементов.  Чтобы края этих элементов не висели на гвоздях.  Просто, надежно и универсально.

На рисунке 3 – одна из упрощенных разновидностей, когда нижняя обвязка окна врезается в разорванную стойку.  Но при этом обе оконные обвязки по-прежнему имеют опоры по краям.

Поэтому нельзя говорить формально про то, что, если стойки не сдвоены, то это “неправильно”.  Они могут быть и одинарные, как в скандинавском каркасе. Скорее ошибкой является то, когда стойки по краям проемов сплоченные, но не несут на себе нагрузки от опирающихся на них элементов. В данном случае они просто бессмысленны.

В данном случае горизонтальные элементы висят на крепеже, поэтому никакого смысла в удвоении или утроении стоек по бокам нет

Теперь поговорим об элементе, который уже является более критичным и отсутствие которого можно рассматривать как “неправильность” проема.  Это “хэдер” над проемом (хедер).

Оконный “хэдер”

Вот это действительно важный элемент.  Как правило, сверху на оконный или дверной проем будет приходить какая-то нагрузка – лаги перекрытия второго этажа, стропильная система.  А сама стена ослаблена на прогиб в районе проема.  Поэтому в проемах и делаются локальные усиления. По-американски это хедерs.  Фактически это доска, установленная на ребро над проемом.  Вот тут уже важно, чтобы края хэдера или опирались на стойки (если используется классическая американская схема со сплоченными стойками проемов), или были врезаны в крайние стойки, если они одинарные.   Причем сечение хэдера напрямую зависит от нагрузок и размеров проема.  Чем больше проем и чем сильнее нагрузка на него, тем мощнее хэдер. Он может быть также сдвоенным, строенным, наращенным в высоту и т.п. – повторюсь, зависит от нагрузки.  Но, как правило, для проемов до 1.5 м по ширине хэдера из доски 45х195 вполне достаточно.

Является ли отсутствие хэдера признаком “неправильности” каркаса?  И да, и нет.  Если действовать по американскому принципу “просто и надежно”, то хэдер должен присутствовать на каждом проеме. Делай так – и будь уверен в результате.

Но на самом деле нужно плясать от нагрузки, приходящейся на проем сверху. Например, узкое окно в одноэтажном доме и стропила на этом участке стены расположены по краям проема – нагрузка сверху на проем минимальна и можно обойтись без хэдера.

Поэтому к вопросу хэдера стоит относиться следующим образом. Если он есть – отлично. Если его нет – то строители (подрядчик) должны внятно объяснить, почему, по их мнению, он тут не нужен, а зависеть это будет, в первую очередь, от нагрузки, приходящейся на зону проема сверху.

“Неправильные” каркасные дома

Теперь поговорим о “неправильных” каркасах.   Самый типичный, я бы даже сказал, собирательный, случай, представлен на фото ниже.

Квинтэссенция “направильного” каркасного домостроения

Что сразу можно отметить на данном фото?

  1. Тотальное использование материала естественной влажности. Причем материала массивного, который сильнее всего усыхает и меняет свою геометрию в процессе усушки.
  2. Брус в углах и на обвязках и даже на стойках –  это мостики холода и неудобство в дальнейшей работе.
  3. Отсутствие хэдеров и усилений проемов.
  4. Не пойми как сделанная укосина, плохо выполняющая свою роль и мешающая утеплению.
  5. Сборка на уголки с черными саморезами, назначение которых – крепление ГКЛ при отделке (а не использование в силовых конструкциях).

На фото выше представлена практически квинтэссенция того, что принято называть “неправильным” каркасом или “РСК”.  Аббревиатура РСК появилась году в 2008 на ФХ, с подачи одного строителя, представившего схожее  изделие миру, под названием Русский Силовой Каркас. Со временем, по мере того как люди начинали разбираться, что к чему,  данную аббревиатуру стали расшифровывать как Рашен Страшен Каркашен.  Как апофеоз бессмысленности с претензией на уникальное решение.

Что самое любопытное, при желании его можно отнести и к “полуправильным”: ведь если саморезы не сгниют (черные фосфатированные саморезы отнюдь не образец коррозийной устойчивости) и не полопаются при неизбежной усушке бруса, данный каркас вряд ли развалится. То есть право на жизнь такая конструкция имеет.

В чем основной недостаток “неправильных” каркасов?  Если люди разбираются в том, что они делают, они довольно быстро приходят к канадско-скандинавской схеме.  Благо, что информации сейчас навалом.  А если не приходят, то это говорит об одном: им, по большому счету, наплевать на результат.  Классический ответ при попытке задать им вопрос, почему именно так – “мы всегда так строили, никто не жаловался”.  То есть вся стройка основывается исключительно на интуиции и смекалке. Без попыток поинтересоваться – а как же вообще это принято делать.

Что мешало сделать доску вместо бруса?  Сделать усиления проемов?  Сделать нормальные укосины? Собрать на гвозди? То есть сделать правильно?  Ведь ровно никаких преимуществ такой каркас не дает!  Один большой набор не самых лучших решений с претензией на супер прочность и т.п..  Причем трудозатратность такая же как у “правильного”, стоимость – тоже, а материалоемкость, возможно, даже больше.

Узлы верхней обвязки

К обустройству верхней обвязки приступают после монтажа угловых вертикальных стоек. При длине стен более шести метров предварительно устанавливают и промежуточные опоры.

При выполнении работ стоит придерживаться ряда правил:

  • обвязку формируют из двух досок;
  • ряды досок укладывают в шахматном порядке, чтобы стыки не пересекались;
  • для крепления берут гвозди длиной 6 и более см;
  • участки стыковки досок переносят на середину вертикальных стоек;
  • концы досок фиксируют двумя гвоздями.

Фиксация гвоздями

После монтажа обвязки устанавливают промежуточные стеновые стойки с учетом расположения окон и дверей.

Полезное:   Каркасный дом с гаражом

Шаг: Крыша каркасного дома

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще. монтаж крыши каркасного дома

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Разрез

Узлы в каркасном доме

29. Примыкание внутренних стен к внешним.

Вариант 2

Узлы в каркасном доме

Итог

Для строительства каркасного дома, в частности, для установки стоек каркаса – следует использовать доску, а не брус. Это будет и правильнее, и надежнее, и дешевле. Оптимальный вариант для большинства типовых проектов – это каркас на основании стоек из доски сечением 40×100 мм.

Крепиться пенопластовые листы могут двумя способами.

Особенности крепления вертикальных стоек при сборке каркасного дома
Пенопласт между стойками

  • В первом случае закрепление утеплителя предполагает установку листов таким образом, чтобы они достаточно плотно соприкасались друг с другом и не образовывали щелей. Так, даже после усушки, между пенопластовыми плитами не образуется расстояния (мостиков холода), а значит и утепление будет более эффективным. Данный способ требует определенного опыта и аккуратности.
  • Второй способ допускает монтаж пенопластовых листов с проемом по всему периметру до 10 мм. Получившиеся щели заполняют монтажной пеной. Десятимиллиметровый зазор указан не случайно. Щели менее 5 мм. утеплить монтажной пеной довольно проблематично, ведь в них не пролезет носик монтажного пенного пистолета. А зазор более 10 мм. в разы увеличивает расход монтажной пены.

Особенности конструкции каркасных объектов и выбор материала

Каркасный дом появился на наших просторах уже достаточно давно. Однако лишь в последнее время аналогичные постройки стали пользоваться такой известностью и популярностью, которой обладают сейчас. Факторов, способствующих этому процессу, существует много. Однако первостепенными из них являются относительно небольшая стоимость конструкции и быстрота ее монтажа.

Все элементы системы, начиная от стен и заканчивая крышей, могут быть выполнены своими руками с малейшим привлечением посторонней помощи. К тому же каркасный дом, возведенный самостоятельно, позволит существенно сэкономить материальные средства на услуги строителей, которые обходятся не слишком дешево. Схема аналогичной конструкции, на первый взгляд, довольно проста. Она состоит лишь из стен и крыши, как может показаться изначально. Однако это не так. Строительство такого объекта имеет свои тонкости и нюансы, не зная которых вряд ли удастся возвести качественный и прочный объект. В первую очередь это касается узлов и соединений, которыми в изобилии обладает подобная постройка.

Схема каркасного дома конструктив

Отдельно следует обратить внимание на основной материал, используемый для выполнения всех этапов работ. На сегодняшний день наиболее часто используемыми изделиями в подобном строительстве являются древесина и металлопрофиль. Именно эти материалы позволяют создать прочный и качественный объект, сделать это в кратчайшие сроки.

Металлическая конструкция, как правило, вяжется и скрепляется между собой с применением сварки, которая обеспечивает максимальную надежность и монолитность строения. Деревянное же основание фиксируется специальными крепежными элементами, гарантирующими неподвижность и прочность системы. В обоих случаях узлы каркасного дома требуют особого внимания, поскольку именно они принимают на себя всю нагрузку будущей постройки. Неравномерное же распределение нагрузки на стыки и соединения способно привести к нарушению баланса между опорными стойками и повлиять на общую прочность конструкции. Выражаются подобные проблемы, как правило, в виде деформации стен или общего перекоса здания. Поэтому контроль за выполнением узлов должен быть максимальным, что позволит не допустить перекосов и нарушений баланса здания.

Особенности анкерного соединения

Их несколько:

  • Отверстия в брусках просверливают больше на 0.3 см, нежели диаметр анкерной шпильки.
  • Под головки болтов-анкеров можно укладывать широкие шайбы, чтобы сделать больше площадь контакта с поверхностью из древесины, а еще повышать прочность соединения креплений.

Перед фиксированием производят обязательную гидроизоляция – на бетон укладывают рубероид или накрывают поверхность особыми устойчивыми к воде составами или мастикой. После установки важно проверить горизонт. Отклонения от уровня горизонта допустимо в размере не больше 0.5 градусов на 3 метра.

Узел нижней обвязки на столбчатом основании

Описанная выше фиксация конструктивных узлов каркасника применяется на плитных и ленточных основаниях. Для столбчатого фундамента используют иную схему:

  1.   Для удобства фиксирования верхняя часть опор из столбов должна быть с плоским горизонтальным
    Для удобства фиксирования верхняя часть опор из столбов должна быть с плоским горизонтальным оголовником с отверстиями.
  2. Поверх оголовника укладывают балки из древесины, которые будут играть функцию ростверка.
  3. В балках требуется просверлить углубления с требуемой глубиной.
  4. Их просверливают под имеющиеся в оголовнике отверстия, и балку фиксируют шурупами или болтами.

Обратите внимание, что прикреплять брус на основание требуется обязательно. Мелкгоуглубленные плиты и ленты подвергаются большим подвижкам при замерзании. Надежное соединение нижней обвязки и лежней обеспечивает долговечность и надежность строения в целом.

Узловая конструкция каркасного дома

Каркасные вертикальные стойки монтируют поверх нижней обвязки, а еще прикрепляют гвоздями. Фиксирование при помощи уголков из металла применяют при Т-образном соединении балок, где нет вырубки. Его сделать куда проще. Фиксирование балок гвоздями из металла применяют при стыках в частичной вырубкой нижней балки. Это будет более сложным для собственноручного выполнения. Стыки без вырубки применяют для каркасных угловых опор. Соединением встык уголкам или пластинами применяют в главных узлах крепления каркасного дома, если вы строите все своими руками, не привлекая профессионалов. Если работают строители с опытом, то они применяют соединение с частичным врезанием. Оно будет предупреждать сильные брусковые и дощатые подвижки каркаса при усыхании.

Интересно, что размер вырубки под каркасную вертикальную стойку составит от 30 до 50% от брусковой толщины в нижней обвязке.

Угловые стыки без вырезки фиксируют при помощи пластик из металла посредством саморезов для древесины. При этом применяю усиленные уголки из стали с несколькими отверстиями для перфорации. А еще прочные саморезы серебристого и светлого золотистого цвета. Усиление уголков для фиксирования домовых углов делают за счет технологической обработки – пластины из металла при изготовлении закаливают, или же за счет металла с огромной толщиной сечения, до 0.3 см. Соединение с вырубкой часто применяют, чтобы крепить стойки посередине стен. Опоры вставляют в выемки, которые подготовлены и дополнительно крепят гвоздями. После фиксацию дополняют в вертикальном положении при помощи укосин – наклоненные планки по диагонали, которые упираются с одной стороны в вертикальную стойку, а со второй в обвязку горизонтального типа. Для удобства опор торцы укосин делают скошенными – нужно спилить часть торца.

Укосины (временные)

При сборочном процессе каркаса устанавливают еще и временные укосины, которые закрепляют несколько стоек вертикального типа. Временные укосины размещают между нижней и верхней обвязкой под наклоном. Они соединяют несколько стоек вертикального типа и закрепляют гвоздями. Временные укосины размещают с наружной части каркаса. Для фиксирования не требуется производить вырубку, а прикреплять их требуется таким образом, чтобы в конце строительства вспомогательные балки можно будет с легкостью убрать. По этой причине для фиксации применяют гвозди. Временные укосины требуется удерживать стойки вертикально до того момента, пока не будут монтированы постоянные укосины в верхней и нижней части стойки. Как только постоянные укосины займут место, временные балки для фиксации можно будет снять.

Обратите внимание, что строительный проект содержит узловое описание для деревянного каркасного дома по чертежам. Он не так уж часто описывают метод крепления укосин временного типа, так как они не несут главной нагрузки и поддерживают каркас не постоянно, а временно.

Узлы в верхней обвязке

Верхняя обвязка в каркасном доме укладывается на каркасные вертикальные опоры после монтажа угловых стоек. Если домовой периметр очень большой (больше, чем 6 метров), то помимо столбов по углам ставят еще и промежуточные – посередине стенки. И лишь после, верхнюю обвязку укладывают. После укладывания верхнего ряда требуется прикрепить временные укосины – через всю стеновую поверхность. Дао=лее следует прикрепить оставшиеся стойки вертикального типа и укосины к ним. После временные укосины между нижней и верхней обвязки снимают. Проще всего производить сборку стен в каркасном доме в лежачем положении, сколачивая между собой вертикальные стойки, нижнюю обвязку, укосины, ригель и верхнюю обвязку. И лишь после этого стены поднимают вертикально, где останется лишь скреплять между собой все домовые стенки. Для прочного стенового соединения дома применяют вторую верхнюю обвязку, которая будет сделана внахлест первой верхней обвязки.

При применении верхней двойной обвязки можно обходиться без использования уголков из стал. При этом не требуется частично срезать дощатые торцы, делая соединение «в лапу». Такие соединения с вырубкой торцевой части нарушат дощатую целостностью и значит, ослабят ее. Поверх второй обвязки верхнего типа укладывают балки для межэтаэного перекрытия. Балки укладывают на торцы, а дистанция между балок задают по размеру пролета и закрепляют гвоздями.

Стеновой угол

Узлы стен каркасного деревянного дома, а точнее угол, является местом, где есть максимальные тепловые потери. Обычно именно по углам накапливается конденсат и именно их важно утеплять в первую очередь. По этой причине еще при сборочном этапе каркаса требуется продумать, чтобы углы будущей каркасной постройки были теплыми. Как это сделать? Фиксирующие ровные пластины размещают снаружи балки вертикального типа. Они соединяют одноуровневые соседние поверхности стойки вертикального типа и балок горизонтального типа. Уголки для фиксации размещают с боковой части, и они соединяют взаимно перпендикулярные поверхности. Что еще следует знать про углы?

Отверстия в брусках просверливают больше на 0.3 см, нежели диаметр анкерной шпильки.
При выстраивании в регионах, где прохладный климат, в роли стоек вертикального типа применяют не деревянный цельный брус, а делают угловую стойку из отдельных досок. Такая конструкция будет сильно напоминать колодец. В этом внутреннее пространство укладывают утеплительный материал, который удерживают тепло, а еще ограничивают различные тепловые потери. Оконный узел в каркасном строении еще должен быть теплым, для этого используют одинарные стойки, но нагрузку с дверных и оконных проемов снимут посредством ригеля. Его закрепляют во всю длину стены каркасного дома посредством запила во всех стойки вертикального типа. При этом следует учесть, что под каждым проемом окна должно быть хотя бы пару вертикальных досок опоры.

Узлы для системы стропил

До узлов стропильной системы относят все соединения между элементов, а точнее:

  • Фиксирование балок перекрытий до верхней обвязки.
  • Крепления лежня стропил до верхней обвязки.
  • Укрепление стоек на фронтоны до верхней обвязки и до крайних стропил.
  • Фиксирование внутренних стоек до стропильного лежня и до конька.
  • Крепления подкосов – балок наклонного типа, которые поддерживают стропила и будут опираться на лежень.
  • Фиксирование обрешетки.
  • Крепление ригелей до наклонных стропил.

Все перечисленные тут крепления можно выполнять посредством уголков или даже гвоздей, если элементы системы стропил соединяются с накладыванием друг на друга.

Элементы крепления

В роли крепежей для каркасных узлов в деревянном доме применяют такие элементы:

  1. Пластины для крепления (ровные пластинки или уголки с отверстиями/можно и без них). Уголки и пластины прикрепляют к опорам или балкам посредством саморезов по древесине.
  2. Скобы (угловые и прямые) являются проволочным креплением с определенным диаметром, причем их края загибают и вставляют в торцы или боковые балочные части.
  3. Болтики – применяют, чтобы стягивать соседние балки и стропила, а еще вставляют в отверстия сквозного типа и закрепляют при помощи гаек.
  4. Гвоздики.

Все крепежные и фиксирующие соединения для каркасных построек делают из металла, а для того, чтобы закрепить несущие элементы, применяют усиленные уголки из стали, которая закалена или повышенной толщины в 0.4 см. Для фиксирования поддерживающих элементов применяют уголки, сделанные из простой стали с толщиной в 0.3 см. Для защиты от коррозии для создания углов, пластин применяют сталь, которая оцинкована. Защита от ржавчины крайне важна при наружном строительстве, когда крепления из металла могут становится центром конденсации влаги, а еще намокания стеновых участков. По этой причине оцинкованные элементы крепления очень популярны в разных узлах каркасника.

Углы стен

Углы каркасных домов – это те места, в которых происходят максимальные потери тепла. Обычно именно здесь происходит скопление конденсата, поэтому утепление углов осуществляется в первую очередь. При сборке каркаса нужно позаботиться, чтобы все углы строения были максимально теплыми. Чтобы это сделать, необходимо фиксирующую ровную пластину расположить с внешней стороны вертикальной балки. Она позволит соединить одноуровневые соседние поверхности вертикального столба и горизонтально расположенных балок.

Ошибки при строительстве каркасного дома

Если вы решили построить каркасный дом своими руками, вы не должны допустить ошибок. С самыми распространенными из них предлагаем ознакомиться.

Использование древесины ненадлежащего качества

покосившийся дом
Очень часто для строительства каркасного дома используют недостаточно просушенную древесину. Это большая ошибка. Когда дерево просохнет, оно изменит свою форму. В результате дом может покоситься, гвозди или саморезы частично будут выворочены. Пострадает не только сам дом, но и утеплитель, и отделочный материал.

Нельзя сушить древесину быстро. Процесс сушки должен занимать несколько дней. Если не соблюдать требования, доска или брус лопнут или выгнутся. Сразу после сушки древесину надо обработать спецсоставами для защиты от огня и грызунов.

Недостаточное усиление каркаса

усиление каркаса диагональными связями
Каркас – основа дома. Его надо делать максимально качественно. И особое внимание нужно уделить вертикальным стойкам, поскольку они слабо сопротивляются боковым нагрузкам. Чтобы решить проблему, достаточно усилить каркас диагональными связями. Сделать это можно несколькими способами: задействовать распорки, обшить дом фанерой или листами OSB, набить обрешетку из досок.

Подкосы можно сделать сверху и снизу. Одним концом они должны упираться в вертикальную стойку, другим концом – в брусья обвязки и находиться к ним под углом 50-60 градусов.

Чаще всего каркас обшивают фанерой или OSB-плитами. Их толщина должна быть не менее десяти миллиметров. Важно качественно закрепить плиты на каркасе, для этого можно использовать саморезы, диаметром не менее четырех сантиметров.

Усилить корпус можно и при помощи обрешетки из досок, которые крепятся на расстоянии 5-7 сантиметров под небольшим углом друг относительно друга.

Отсутствие паро- и гидроизоляции

Отсутствие гидро- и пароизоляции негативно сказывается на утеплителе. В него попадает влага, вызывая деформации. После этого он перестает выполнять свои функции. Страдает от влаги и древесина, она отсыревает, и также начинаем деформироваться, плюс в ней заводятся различные жучки.

Отсутствие гидроизоляции фундамента

гидроизоляция фундамента каркасного дома
Брус нижней обвязки должен быть огражден от фундамента слоем гидроизоляции. В противном случае он подвергнется воздействию грунтовых вод и начнет постепенно гнить. Спустя несколько лет его придется менять, а эта операция дорогостоящая и сложная.

Несоблюдение шага при монтаже вертикальных стоек

Ширина плит утеплителя – 0.6 метра. Соответственно и шаг между стойками каркасника должен равняться 59-60 сантиметрам..

Недостаточное закрепление вертикальных стоек

Пользоваться только саморезами при креплении стоек каркаса нежелательно. Лучше дополнительно вбивать несколько гвоздей с двух сторон под углом друг к другу. Вообще все стыки надо прорабатывать максимально качественно.

Это лишь часть ошибок, которые допускают при строительстве домов по каркасной технологии. Чтобы избежать их обращайтесь в проверенную компанию, давно работающую в вашем городе.

двухэтажный каркасный дом
Перед строительством любого дома каждый задаётся вопросом о стоимости. Правильно составленная смета каркасного дома поможет максимально точно ответить на этот вопрос. Смета включает в себя две части: строительные работы и монтаж инженерных коммуникаций. Нужно учитывать не только стоимость материалов, но и расходы на их перевозку.

Посчитав все статьи расходов, мы получим стоимость. О том, сколько стоит каркасный дом построить, читайте здесь.

Но прежде чем делать первые шаги в строительстве каркасного дома, узнайте обо всех его недостатках. О плюсах и минусах каркасных домов читайте в этой статье. Статья развеет все мифы каркасных домов.

Узлы стропильной системы

К узлам стропильной системы относят все соединения между её элементами, а именно:

  • Крепление балок перекрытий к верхней обвязке.
  • Крепление стропильного лежня к верхней обвязке.
  • Крепление стоек на фронтонах к верхней обвязке и к крайним стропилам.
  • Крепление внутренних стоек к стропильному лежню и к коньку.
  • Крепление подкосов – наклонных балок, которые поддерживают стропила и опираются на лежень.
  • Крепление ригеля к наклонным стропилам.
  • Крепление обрешётки.

Крепление стропил к коньковому прогону и муэрлату.
Узлы стропильной системы.

Перечисленные выше крепления можно выполнить с помощью уголков или с помощью гвоздей, если элементы стропильной системы соединяются с накладыванием друг на друга.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector