Как построить зимний сад дома – выбор конструкции, отопления и важных систем обеспечения

Виды конструкций зимних теплиц

Зимний парник (как часто ошибочно называют теплицу, на самом деле парник это маленькое сооружение, а теплица более капитальное и на зиму строят именно последнюю) бывает двух типов:

• Условно-капитальный. Такую теплицу можно при желании разобрать и собрать уже в другом месте. Но от летнего варианта такая теплица всё равно отличается. В качестве фундамента используются, как правило, сваи, а пол делается из дерева.

• Капитальный. Т.е. каркас нельзя собрать и разобрать, место для такой теплицы нужно выбирать раз и навсегда. Она возводится на фундаменте, в центре которого строится траншея для сбора холодного воздуха. Этот вариант более надежный, чем предыдущий.

Существуют разные виды конструкций, которые мы рассмотрим в таблице:

Фото	Название	Описание
	Термос (подземная, заглубленная)	Основная часть размещается под землей. Наиболее популярный вариант у дачников и садоводов. Тепло обеспечивается особенностью размещения. Хорошо зарекомендовала себя в Сибири, т.к. ее проще обогревать в этих условиях.
	Арочная	Удобна, если растения выращивать в грунте. Сложности возникают при сооружении каркаса и обшивке. Основной материал – поликарбонат. Обычно покупают готовое строение.
	Двухскатная	Используют при выращивании урожая в ящиках. Высокий потолок создает удобства при работе. Наклон крыши способствует самоочищению: осадки на ней не задерживаются, поэтому она не провисает.
	Как пристройка к дому	Чаще всего разводят зимний сад. Общая стена дает дополнительное тепло. Входить можно из дома, что очень удобно, т.к. нет необходимости выходить на улицу.
	С мансардной крышей	Обычно на ней выращивают цветы. Особенность строения позволяет расположить много ярусов. Отапливают печкой, прозрачные стены пропускают больше света.

Выбирая вариант теплицы, учитываем своим пожелания, имеющиеся средства, растения, которые будут выращиваться и т.д.

Мастер-класс. Пример строительства зимнего сада

Итак, теперь вы знаете обо всех системах зимнего сада и его внутреннем устройстве, а потому можете приступать непосредственно к процессу строительства.

Важно при строительстве зимнего сада

Шаг первый. Для начала определите, с какой стороны дома будет расположена постройка. Предпочтение лучше отдавать западной или восточной стене. Также зимний сад может располагаться с юга, однако в таком случае понадобиться серьезная вентиляционная система, дабы в летнее время внутри поддерживалась оптимальная температура.

Шаг второй. Строительная площадка очищается от растений, камней и мусора. После этого заливается основание – ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Шаг третий. На основание монтируется нижняя обвязка каркаса, причем на ней обязательно должен быть гидроизоляционный слой. Положение нижней обвязки контролируется при помощи рулетки, натянутых веревок и строительного уровня.

Монтаж нижней обвязки

Шаг четвертый. Монтируются горизонтальные/вертикальные элементы будущего каркаса, которые послужат стенами сада. Важно, чтобы все соединения были надежными.

Установка вертикальных элементов каркасаУстановка горизонтальных элементов каркаса

Шаг пятый. Далее монтируется верхняя обвязка, устанавливаются балки крыши. Важно, чтобы все используемые элементы из дерева предварительно обрабатывались пропиткой-антисептиком.

Монтаж верхней обвязкиУстановка балок крыши

Шаг шестой. Подготавливаются уплотнительные профили из резины, начинается остекление конструкции. Элементы обшивки переносятся с использованием вакуумных присосок – это не только безопасно, но и удобно.

Остекление зимнего садаПроцесс остекления

Шаг седьмой. С внешней стороны уплотнители закрываются алюминиевым профилем, необходимым для защиты от влаги и солнечного света.

Остекление практически завершеноУстановка алюминиевых профилей

Шаг восьмой. Монтируется карнизный профиль. Желательно дополнительно оборудовать к нему и водосток.

Карнизный профиль желательно дополнить водостоком

Шаг девятый. Когда строительство сада будет закончено, к нему подводят воду и электричество, оборудуются системы полива и вентиляции. Выполняется разметка мест для растений, проводится внутренняя отделка зимнего сада.

На заметку! В итоге вы получите комфортное и красивое помещение, где можно проводить свободное время в окружении любимых растений в течение всего года.

Обустройство зимнего сада – не самая простая задача, требующая предельного внимания и учёта разных нюансов. Грамотно спланированный и созданный домашний «оазис» станет не только любимым местом отдыха хозяев, но и отличной площадкой для встречи гостей и дружеских посиделок.

Требования к зимним теплицам

Итак, каким требования должна отвечать наша будущая зимняя теплица.

Отопление

Для сезонного строения обычно достаточно солнечной энергии, которая накапливается в дневное время, а ночью расходуется, что не создает резких колебаний температуры в помещении. Пасмурная погода не является для этого препятствием. Совсем другая ситуация складывается в зимнее время, так как днем почва не нагревается от солнца, а ночью полностью остывает и замерзает.

Для устранения этого строят теплицу с отоплением: печным, водяным, электрическим, используя разные типы обогревателей (электро-, газовые). Выбор зависит от площади и региона.

Если у вас небольшая теплица не более 20 кв.м. будет достаточно печи. Плюс такого отопления – возможность четче регулировать температуру в помещении.

Еще один вариант для небольшой теплицы – использование биотоплива. Конечно, установка такого обогрева займет намного больше времени, но впоследствии окупится из-за своей экономичности.

Суть метода заключается в том, что под плодородный слов закладывается биотопливо, которое разогревает землю за счет естественных процессов разложения.

Если теплица больше 20 кв.м., то лучше использовать водяное (с помощью труб, установленных под землю) или электрическое отопление. Последнее подразделяется на кабельное (по типу теплого пола) и воздушное (использование тепловентиляторов).

В холодных регионах почва сильно промерзает зимой (например, на Урале – до 2 м в глубину), поэтому нужно предусмотреть согревание земли и не допустить уход тепла вниз.

Подробнее читайте в статье про отопление теплиц.

Утепление

Установка отопления – важный момент, но этого недостаточно. Теплицу важно хорошо утеплить, чтобы меньше расходовалось тепло. Существует несколько способов:

Углубление теплицы в грунт

Опускаются ниже глубины промерзания – до 2 м (зависит от региона).

Такой способ не подходит, если близко к поверхности расположены грунтовые воды.

Или, при его выборе, нужно дополнительно предусмотреть дренаж.

Специальный бетон для стен

Бетон должен быть высокого качества и не пропускать влагу, что требует дополнительных средств при самостоятельном возведении.

Глухая стена

Используют пенобетон, теплоблоки или дерево. В качестве утеплителя берут пенопласт, который легко монтируется и не боится влаги. Стены обшивают с внешней стороны, для изоляции грунта устанавливают панель около 0,5 м, цоколь защищают пенопластом.

Утепление цоколя теплицы пенопластом

Двойное стекло или толстый поликарбонат

Покрытие должно пропускать свет и задерживать тепло. Стекло укладывают в 2-3 слоя, оставляя между слями расстояние 0,1-0,3 см. Толстый поликарбонат – одинарно, а толщиной 0,4-0,6 – двойным слоем. Стрейч-пленку натягивают на крышу и стены, если снег в районе редко выпадает, потому что она недолговечна в эксплуатации и быстро изнашивается.

Также нужно загерметизировать все стыки и щели.

Полив и увлажнение воздуха

Теплица защищает растения от внешних воздействий, поэтому воду, необходимую для их развития, нужно вносить искусственным путем.

Без достаточного ее количества не будет хорошего урожая. Существует три способа полива:

• шланговый;
• капельный;
• дождевание.

Обращаем внимание на:

• качество воды – должно соответствовать всем нормам питьевой, без химических дезинфицирующих веществ, количество бактерий по стандарту;
• температуру – оптимальная +20 ℃;
• время полива – каждый вид растений требует свое.

Для правильного роста поддерживаем оптимальную влажность воздуха. Ее уровень должен быть 70 %. Если не получается достичь такого показателя поливом и увлажнением почвы, то устанавливаем специальные увлажнители.

Нужный расход воды зависит от площади теплицы, поэтому заранее продумываем ее получение. При удаленности источника от строения потребуется проложить трубы на глубине 1-1,8 м. Воду обязательно подогреваем перед поливом в специальных емкостях – от солнечных лучей или искусственно. Ночью происходит теплообмен между водой и воздухом, что дополнительно способствует уменьшению скачков температуры.

Вентиляция

Для роста и развития растений требуется обеспечить приток воздуха, помимо правильного уровня влажности и температуры.

Необходимые параметры в помещении создаем с помощью системы проветривания, которая позволяет:

• поддерживать требуемый уровень влажности;
• организовать нормальную циркуляцию воздуха;
• улучшить его состав;
• удалить излишки тепла и влаги.

Система вентиляции может быть двух типов:

• механическая – закрытие и открытие форточек и дверей вручную;
• автоматическая – бывает электрической, гидравлической, биметаллической.

Освещение

Нужную энергию для роста растения получают из света. Потребность в нем у каждого вида своя, но все прекращают расти, если светлое время меньше 10 ч. Летом достаточно естественного освещения, но зимой нужно подумать об искусственном.

Вариантов существует много, которые различаются стоимостью, цветовым спектром и потреблением электроэнергии:

Лампы накаливания – низкий КПД, плохой световой спектр. Используем их только для выгонки зелени.

• Люминисцентные – яркость зависит от напряжения в сети. Невысокая светоотдача.

• Энергосберегающие – легко использовать. Невысокая цена, не требуют дополнительного оборудования. Подойдут для небольших теплиц.

• Ртутные лампы – высокая светоотдача, низкое энергопотребление. Сильно нагреваются и имеют большое ультрафиолетовое излучение. Основной недостаток – содержат ртуть.

• Натриевые лампы – хорошо имитируют солнечный свет, но их сложно подключать. Требуются дополнительные элементы, что помешает установить их самостоятельно.

• Металлогалогенные – идеальны по спектру, но дороги и не долговечны.

• Светодиодные – экономно потребляют электроэнергию, экологичны и безопасны в использовании. Имеют высокую стоимость. Для установки выбираем отечественные приборы, т.к. их спектр соответствует нашим регионам.

Количество ламп рассчитываем из нормы на 1 кв.м. – 100 Вт.

Этапы строительства зимней теплицы

Построить теплицу можно самостоятельно и даже из подручных средств, далее мы расскажем, как это сделать. Но для начала кратко о том, что нам предстоит сделать:

• Выбор места – оптимально защищенное от ветра, чтобы не ставить дополнительную защиту и отопление.
• Подбор чертежа. Далее мы предложим вариант, но вы можете найти или сделать свой.
• Определение типа конструкции – фундамент, каркас, обшивка, крыша.
• Составление сметы – просчитываем затраты на материалы и всю стоимость, чтобы не было лишних проблем.
• Решение по виду вентиляции, отопления и герметичности.
• Освещение – эффективное, безопасное, защита от влаги, чтобы не было короткого замыкания.
• Расчет высоты строения. При выращивании растений в грунте можно сделать невысокую.
• Стеллажи. Их готовим еще на стадии строительства, чтобы проверить удобство в использовании. При изготовлении лучше всего использовать пластик или дерево.
• Внутренняя отделка. Между грядками оставляем широкие полосы, это позволит учесть нужды растений в будущем.
• Уход, он особенно важен в первый год. Заботимся о герметичности, осматриваем на предмет трещин.

Если вам нужна теплица больше ста кв.м. для бизнеса, то правильнее заказать уже готовое изделие. Сегодня есть огромное количество производителей, предлагающий теплицы «под ключ» с готовыми системами отопления, вентиляции, полива и т.п. Если же вам нужна небольшая зимняя теплица для личного использования, то ее как раз вполне можно построить самостоятельно. И далее мы расскажем, как это сделать.

Пройдемся по всем пунктам, которые мы перечисляли выше, подробнее.

Выбор места

Итак, для начала нужно правильно выбрать место для будущей зимней теплицы. Оно должно быть освещенным и защищенным от сильных ветров. Отличный вариант – сделать ее в виде пристройки к тому же дому или гаражу, только обязательно с солнечной стороны. Если вы всё-таки решили делать теплицу отдельно стоящей, то ее нужно ориентировать с севера на юг, а ту стену, что смотрит на север, оставлять глухой, хорошо утеплять.

Место для теплицы. Не ставьте теплицу туда, где есть тень

Пошаговая инструкция изготовления зимней теплицы своими руками

Далее мы разберем одну из самых простых, но в то же время надежных конструкций, а именно двускатную теплицу со стенами из пенобетона, не забудем, конечно же, про изготовление фундамента, утепление.

Как вы видите по эскизу дальше, южную торцевую сторону мы зашьем поликарбонатом в два слоя. Тамбур, который будет располагаться с северной стороны, защитит от ветра, послужит как котельная, кладовая и для размещения стеллажей. Скаты теплицы будут зашиты усиленным поликарбонатом. Стропильная система из дерева исключит появление мостиков холода.

Вот, что понадобится для сооружения теплицы указанных на эскизе размеров:

бетон марки М200 (для фундамента)	3,6 м³
арматура Ø10 мм	100 м
арматура Ø6 мм	130 м
доска обрезная для опалубки, 25 мм	1 м³
блок пенобетонный 200х300х600 мм	170 шт.
клей кладочный (25 кг)	9 мешков
полистирол S 100 мм	3,3 м³
доска для стропил 40х150 мм	0,5 м³
поликарбонат толщиной 10 или 16 мм	5 листов
торцевой профиль L=2,1 м	15 шт.
коньковый профиль L=6 м	2 шт.
соединительный профиль L=6 м	12 шт.
саморезы с термошайбой	200 шт.

Важно! На постройку такой теплицы у вас уйдет около двух месяцев. При этом около месяца придется потратить на фундамент и его сушку. Нужно, чтобы температуру всё это время держалась плюсовая, не менее +15 ℃ и лучше не более +23 ℃.

Фундамент для зимней теплицы своими руками пошагово

Мы возведем мелкозаглубленный ленточный фундамент из бетона с армированием. Фундамент должен быть не только по периметру теплицы, но и на месте капитальной перегородки, разделяющей тамбур и теплицу.

Первое, что нужно сделать, это расчистить участок, выровнять его, разметить с помощью колышков и бечевки.

Далее можно приступать к разметке фундамента. Установим обноски из брусков и досок по углам будущей теплицы. Закрепим на них бечевку и натянем по периметру фундамента. Проверим перпендикулярность углов и равенство диагоналей. Используя бечевку разметим внешний и внутренний контуры фундамента.

Разметка фундамента

По готовой разметке копаем траншею глубиной 50 см. Ее дно засыпаем смесью песка и щебня или просто песком, трамбуем, не забывая периодически поливать.

Траншея под фундамент

Далее займемся опалубкой. Ее делают из обрезной доски 25 мм. Если грунт у вас достаточно плотный, опалубку можно ставить только выше уровня земли, если слабый – на дно траншеи. Как ее закрепить, показано на схеме ниже.

Фундамент делаем с армированием, это обязательно, так как если этого не сделать при сезонных подвижках грунта кладка из пенобетона может треснуть. Для продольного армирования ленты используем арматуру марки 10-A-III (A400) ГОСТ 5781-82, для поперечных стяжек – 6-A-I (А240) ГОСТ 5781-82. Вязку арматуры в пересечениях выполняем отожженной проволокой. Особое внимание уделяем армированию углов.

Схема армирования углов

Проделав все предыдущие шаги, приступаем к заливке фундамента бетоном. Для нашего размера понадобится 3,6 кубометра. Своими руками замесить такое количество будет сложно, а еще стоит иметь в виду, что при послойной заливке прочность фундамента получится ниже. Поэтому здесь имеет смысл не экономить и заказать готовый бетон марки М200. Его заливаем в подготовленную опалубку, пробиваем прутом или виброшлангом и выравниваем поверхность.

Заливка фундамента бетоном

Срок созревания бетона зависит от температуры. Оптимальные условия, как мы уже говорили, +15…+23 °С. В этом случае ему потребуется месяц. Если температура будет выше +18 °С, то он может созреть и за две недели (до 21 дня в этом случае). На всё время сушки бетон закрываем полиэтиленовой пленкой для поддержания постоянной влажности. При пересыхании верхнего слоя, увлажняем.

Время набора прочности бетона в зависимости от температуры

Важно! Опалубку снимаем через неделю. Доски от нее потом можно будет использовать еще раз, так что не выкидывайте их.

Вариант фундамента

Рассмотрим стены из пенобетонных блоков.

Стены для зимней теплицы из пенобетона своими руками пошагово

Для кладки пенобетонных блоков используем специальный клей, который позволит получить швы минимальной толщины, а значит, и уменьшить теплопотери. Класть из можно и на цементный раствор, но в этом случае не забудьте про дополнительное утепление и оштукатуривание стен.

Гидроизоляцию выполняем с использованием рулонных материалов (рубероид, стеклоизол, бикрост, либо их аналоги). На просушенный фундамент расстилаем тонкий слой раствора цемента и песка (1:4 соответственно). Укладываем рулонную гидроизоляцию с нахлестом в местах стыков и выравниваем поверхность с помощью рейки и уровня.

Гидроизоляция фундамента

Первый ряд пеноблоков кладем на раствор цемента и песка поверх гидроизоляции. Накладываем раствор мастерком с запасом, устанавливаем блоки и удаляем излишки смеси.

Все следующие ряды кладем на специальный клей. Наносим его зубчатым шпателем на все стыкуемые поверхности, и горизонтальные, и вертикальные. Блоки плотно подгоняем друг к другу легкими постукиваниями резинового молотка. Ряды кладем с перевязкой на 1/2 блока.

Нанесение клея на блоки

Армируем кладку сварной кладочной сеткой через каждые 2-3 ряда. При высоте блоков 30 см и расчетной высоте стены 150 см получается 5 рядов кладки, поэтому можно уложить армирующую сетку между третьим и четвертым рядом. Клей наносим поверх сетки, сверху устанавливаем блок. Также можно армировать кладку с помощью прутов арматуры, уложенных в выбранные в блоках канавки.

Армирование кладки

Блоки для дверных проемов выпиливаем в размер. Например, специальной ножовкой по шаблону – блоки режутся довольно легко.

Резка блока ножовкой по шаблону

Стены утепляем с внешней стороны листами полистирола.

Толщина утеплителя зависит от региона и составляет от 30 до 150 мм.

Утепление стен теплицы

Толщина утеплителя для пенобетонных стен теплицы в таблица в зависимости от региона:

Регион	Толщина полистирола, мм
Юг (Краснодар, Астрахань)	30-40
Поволжье (Волгоград, Саратов)	40-50
Поволжье (Ульяновск, Казань, Нижний Новгород, Ижевск)	50-60
Центр (Москва, Ярославль, Воронеж)	60-70
СЗФО (Санкт-Петербург)	60-70
ДВ (Хабаровск, Владивосток)	70-80
Урал (Оренбург, Уфа, Екатеринбург, Пермь)	70-90
СФО (Иркутск, Новосибирск, Красноярск, Тюмень)	80-100

Стены теплицы можно отделать любым влагостойким материалом, например, декоративным кирпичом, сайдингом или штукатуркой для фасадов. Отделка не только улучшит внешний вид, но и обеспечит дополнительную теплоизоляцию и ветрозащиту.

Отделка стен теплицы декоративным кирпичом

Важно! Полистирол можно заменить пенопластом или полиуретаном. Использовать минеральную вату не стоит из-за повышенной влажности помещения.

Кровля теплицы своими руками пошагово

Для изготовления стойки, обвязки и стропил используем деревянную доску 40х100 мм. Стропила устанавливаем с шагом 50-70 см (в зависимости от снеговой нагрузки).

Делаем южную стену. На фундамент поверх гидроизоляции укладываем доску нижней обвязки, закрепляем к фундаменту на анкерные болты. Боковые стойки из доски крепим к пенобетонной кладке на анкеры. Промежуточные стойки и верхнюю обвязку закрепляем на уголки и саморезы.

Делаем верхнюю обвязку. По периметру блочной кладки укладываем доску верхней обвязки с креплением ее на анкеры. Шаг крепления – 60 см. Верхняя обвязка нужна для распределения веса кровли по всей стене, если положить стропила прямо на блоки, образуются точеные нагрузки, из-за чего пенобетон начинает крошиться.

Верхняя обвязка

Для крепления стропил закрепляем коньковый брус. Для этого на верхнюю обвязку поперечных стен устанавливаем стойки строго по центру, закрепляем их с помощью уголка и саморезов, а потом дополнительно устанавливаем подкосы. Коньковый брус собираем из двух досок 40х100 мм, закрепив их по обеим сторонам стоек.

Стропила делаем из доски 40х100 мм. Прикладываем доску к коньковому брусу и верхней обвязке продольной стены, отмечаем карандашом место запила. Выполняем запил, примеряем стропильную ногу по месту и отпиливаем лишнее. Стропильные ноги попарно соединяем с помощью металлических пластин в коньке, а также закрепляем с помощью уголков и саморезов к коньковому брусу и верхней обвязке.

Установка стропил

Поликарбонат толщиной 10-25 мм можно крепить в один слой, этого достаточно для хорошей теплоизоляции.

Начинаем обшивку с торцевой южной стены. Выкраиваем поликарбонат по размеру стены таким образом, чтобы ребра жесткости были направлены вертикально.

Изоляция торцов поликарбоната

Верхние срезы поликарбоната изолируем специальной алюминиевой липкой лентой. Для нижних срезов используем перфорированную ленту.

Перфорированная лента для герметизации поликарбонатных листов

Закрываем срезы торцевым профилем. Крепим поликарбонат с помощью саморезов с термошайбой. Аналогично обшиваем верх северной стены и стенку между тамбуром и теплицей.

Соединение поликарбоната с помощью разъемного профиля

Для соединения листов на скатах теплицы используем соединительные профили. Для поликарбоната 10 мм подходит неразъемный профиль, для 16 мм и 25 мм – алюминиевый разъемный с уплотнителем. Крепим покрытие через профиль, чтобы не нарушать целостность поликарбоната.

Нижние торцы листов обрабатываем перфорированной лентой и торцевым профилем. Сверху скаты соединяем с помощью конькового профиля.

Крепление поликарбоната к стропилам

Важно! После окончания монтажа заделываем все щели между досками обвязки и пеноблоками монтажной пеной или морозостойким герметиком.

Окончательная отделка теплицы

В нашем проекте зимней теплицы две двери, одна из которых ведет с улицы в тамбур, а другая – из тамбура в теплицу. Ту, что открывается на улицу, нужно утеплять полистиролом или аналогичными материалами. Другую дверь можно сделать даже прозрачной, к примеру, из поликарбоната на деревянной раме. Дверную коробку крепим на анкеры длиной не менее 10 см. Дверь навешиваем на петли и оснащаем запором или замком.

Кликните по картинке, чтобы увеличить ее:

Правила установки дверей в стенах из пенобетона

После всего уже сделанного оборудуем теплицу системой отопления. В нашем случае это будет котел и система радиаторов. Первый устанавливаем в тамбуре, а дымоход выводим через капитальную стену. Радиаторы или регистры из труб большого сечения располагаем по периметру стен – при такой площади теплицы этого вполне достаточно.

Схема водяного отопления в теплице

Для такой теплицы отлично подойдет система капельного полива. Емкость располагаем в тамбуре и оснащаем системой подогрева. Шланги капельного полива подводим к растениям. Для грядок подойдет перфорированные шланги, для стеллажей – система с капельницами.

Схема капельного полива в теплице

Лампы размещаем под потолком, учитывая, что некоторые их виды сильно нагреваются и могут повредить поликарбонат (смотрите про выбор освещения в разделе выше). Если использовать светильники с отражателями, это повысит освещенность растений. Проводку прокладываем в пластиковой или металлической гофрированной трубе и подвешиваем к конструкциям теплицы.

Схема подключения лампы ДНат

Для непосредственного использования зимней теплицы (выращивания растений) оборудуем грядки или стеллажи. При закладке грядок в холодном климате используется технология биологического, электрического или водяного отопления грунта. В южных регионах эффективного обогрева почвы можно добиться даже с помощью солнечных лучей. Для этого капитальные стены теплицы зашиваем фольгой или другим отражающим материалом, в результате освещенность растений и грунта увеличивается в полтора раза.

Отделка стен в теплице фольгой

Как построить зимний сад своими руками: инженерные системы и подбор растений

Зимний сад – это отличная возможность обрести место для отдыха, которое будет радовать буйством красок круглый год. Ошибочно мнение, что такое решение под силу только обладателям больших особняков, при желании в садик можно превратить даже лоджию многоэтажного дома. Обо всех тонкостях зимних садов рассказываем дальше.

Как сделать зимний сад, задумывается каждый, кто ценит даже самый короткий миг нахождения на природе

О типах зимних садов

Прежде чем мы расскажем, как построить зимний сад, давайте разберемся, каким он может быть.

Именно от выбора того или иного типа будет зависеть конструкция.

1. Субтропический или холодный. В таких садах температура воздуха не должна подниматься выше +10 °С, поэтому он станет отличным решением для тех хозяев, которые редко находятся в загородном дачном доме и не могут обеспечить контроль за температурным режимом. Вы будете удивлены, но в таких условиях отлично произрастают папоротники, фейхоа, азалии, олеандра, мирта и инжир.

Зимний сад субтропического типа

1. Умеренные зимние сады из алюминия нередко нуждаются в дополнительном прогреве, температура внутри должна быть выше 18 °С. в таких условиях вы сможете насладиться буйством красок бугенвилии, кофейного и бананового дерева.

Хотите удивить гостей кофейным или банановым деревом? Обеспечьте зеленым жителям температуру не ниже 18°С.

1. Тропические сады требовательны к влажности и температуре, которая поддерживается на уровне 25 °С.
   В тропическом садовом климате себя уютно будут чувствовать:

• диффенбахии,
• орхидеи,
• маранты,
• аглоанемы.

Влажность и высокая температура – основные требования для тропических зимних садов

Фундамент

Алюминиевый зимний сад — достаточно легкая конструкция, которая не требует отдельного фундамента и пристраивается на существующих армированных железобетонных плитах. Если толщина плиты менее 20 см, потребуется усиление фундамента посредством свай, которые вбиваются на глубину не менее 1,5-2 м.

Строительство зимнего сада – этап возведения фундамента

Однако чаще всего зимний сад из алюминиевого профиля устанавливают на цоколь, возвышающийся над грунтом. Последний дает вам возможность без лишних опасений монтировать подоконники, радиаторы, а снежными днями заносы не будут портить внешний вид, извне подпирая прозрачные стенки вашего оазиса.

Совет!Какой бы тип фундамента ни был выбран, ему необходима тепло- и гидроизоляция.

Сохранить тепло поможет 10-сантиметровый листовой пенопласт, а гидроизоляция обеспечивается рубероидом или пленкой.

Несущий профиль

Несущий профиль может быть алюминиевым, металлопластиковым или деревянным

Несущий профиль можно справедливо назвать важнейшим элементом зимнего сада.

• Алюминиевое остекление зимних садов — наиболее популярный метод, ввиду легкости самой конструкции, простоты монтажа и неподверженности эрозии. Выбирать профиль необходимо с учетом его сечения, наиболее подходящие значения варьируются в пределах от 50х30 до 180х60.Внешнюю привлекательность алюминию придают с помощью покраски электростатическим методом, отделки ПВХ или деревом.

Совет!Если ваш зимний сад имеет внушительные размеры, алюминий можно заменить сталью.

Однако учитывайте, что при прямом соприкосновении велика вероятность образования коррозии, поэтому использованные крепления должны быть оцинкованными или пластиковыми.

• Металлопластиковые по своей сути являются алюминиевыми, но покрываются пластиком в заводских условиях. Фасады из таких рам нередко усиливают оцинкованной сталью и соединяют с помощью стыковочных стоек.Створки окон не должны превышать 0,8 м в ширину, в противном случае петлевая группа получает большие нагрузки и может деформироваться.

Совет!
Из металлопластиковых профилей не рекомендуется монтировать наклонные конструкции, со временем они провисают и начинают протекать.

Монтаж несущего профиля

Опорные балки, к которым будет крепиться стропильная система, монтируют сверху фасадной части сада. Детали кровли фиксируют с помощью прижимных балок с уплотнителями. Специалисты не рекомендуют делать шаг менее 55 и более 75 см.

Деревянный профиль, несмотря на все свою экологичность и привлекательность, огорчит вас недолговечностью

Уклоны крыши выбирается вами лично и может варьироваться в переделах 7-45°. Если вы планируете использовать все преимущества естественного освещения, уклон крыши должен быть в пределах 30°.

Обустройство крыши можно делать с помощью коньков, полуконьков или ендовы. Заводские готовые системы выигрывают перед фасадными своей возможностью закрепить желоба для стока воды к опорным балкам.

Монтаж зимних садов к стене дома выполняют с помощью анкеров саморезов и стартовых профилей, укрепляют силиконовыми герметиками. Особого внимания требуют узлы между стеной и стартовыми стропилами.

Осуществить герметизацию можно своими руками, для этого в штрабу в стене наносится слой изолятора. Гофрированную свинцовую, медную или алюминиевую ленту заводят в штрабу одним концом, а другим накрывают профиль.

Совет!Крайне нежелательно, чтобы крыша дома нависала над конструкцией зимнего сада, если этого избежать не удалось, позаботьтесь об установке системы снегозадержания.

Это поможет избежать образования дополнительной нагрузки во время снегопада.

Остекление

К вопросу остекления стоит подходить только после завершенного монтажа каркаса. Чаще всего с этой целью используются одно- и двухкамерные стеклопакеты, первые подходят для крыши, вторые – для стен.

Для остекления крыши специалисты рекомендуют применять строительный триплекс или поликарбонат, которые отличаются прочностью и безопасностью в случае повреждения.

Ячеистый поликарбонат способен принимать различные выгнутые формы, что, несомненно, является его преимуществом (цена – от 120 руб. м²)

Зимний сад из поликарбоната своими руками принимают решение делать в 30% случаев. Такая популярность ячеистого поликарбоната кроется в его невысокой стоимости, способности изолировать тепло и защите от УФ лучей.

Листы могут быть тонированными, белыми, матовыми или бронзовыми. Казалось бы, такое разнообразие должно стать преимуществом, но нет, это их недостаток, который не позволит вам любоваться живой природой, находясь внутри своего сада, именно поэтому поликарбонат пока проигрывает схватку со стеклопакетами.

Обратите внимание!
Ячеистый поликарбонат при нагревании меняет объем, поэтому его нельзя жестко крепить к направляющим.

Отопление

Не зависимо от выбранной конструкции зимнего сада потребуется организация системы отопления воздуха и почвы. На ваш выбор предлагается воздушный, водяной и комбинированный тип.

Агрономы и садоводы-любители неустанно повторяют, что наиболее комфортной для растений является система водяного отопления. Ее монтаж проводится в несколько уровней: под крышей сада, на уровне почвы и у наружных стен. Регулировка каждого уровня выполняется отдельно.

Автономное воздушное отопление используется крайне редко и только в том случае, если растения смогут себя комфортно чувствовать при температуре ниже 20 °С.

Об отоплении почвы стоит задуматься, если растения в саду произрастают не в садовых вазонах и горшках, а в грунте. Температура почвы не должна превышать 40 °С, в противном случае возникает вероятность иссушения корневой системы и гибели растения. Землю прогревают единым отопительным ярусом, залегающим не глубже 40 см.

Фото схемы расположения слоев почвенного отопления

Если вы проживаете в холодной полосе, простой системы отопления может быть недостаточно, на помощь вам придут напольные радиаторы, электроподогрев пола и водоемы с горячей водой.

Вентиляция

Устройство системы автоматической вентиляции

Вентиляция зимнего сада состоит из вытяжки и каналов притока воздуха. Приток организуется простым открыванием окна фасадной рамы, а вот для вытяжки потребуется монтаж небольших люков под крышей, их регулировка может осуществлять механически или при помощи электроприводов.

Эффективна также система постоянной пассивной вентиляции, которая представляет собой постоянно продуваемые клапаны, монтированные на уровне пола. Такая система позволяет обновлять воздух в саду до четырех раз в час.

Строительство кровли зимнего сада своими руками 

Прежде чем приступать к монтажу кровли зимнего сада, на деревянные стропила нужно прикрепить алюминиевые несущие профили с помощью шурупов. Подготовленные листы сотового поликарбоната укладывают на стропила и крепят защелкивающимися верхними профилями. Длинные листы не тяжелые, но очень неудобные в работе, поэтому и здесь строителю не помешает помощник.

Если при пристройке зимнего сада к дому вам не хватает длины рук, чтобы достать до края листа, придется работать сверху, расположившись на прозрачной кровле. В таком случае необходимо положить поверх кровельного материала массивную доску и передвигаться по ней. Без этого вспомогательного средства можно сломать листы.

Когда кровля будет готова, можно обшить верхние сегменты по бокам зимнего сада. Для этого нужно выкроить детали боковой обшивки, которая имеет вид дощатого щита.

Нарезанная по размеру вагонка монтируется довольно просто — ее прибивают или привинчивают саморезами к боковым стропилу и прогону, начиная от стены. Затем над обшивкой к стропилу шурупами крепят алюминиевый уголок или деревянную рейку достаточной ширины, чтобы надежно закрыть стык.

Обратите внимание на фото – для пристроенного к дому зимнего сада из коротких отрезков вагонки делают и обшивку верхнего прогона, заделав и утеплив предварительно стык между последним и поликарбонатом кровли:

Боковой обшивки из вагонки может быть недостаточно для удержания тепла в холодную зиму. В таком случае пространство за обшивкой между крайним стропилом и боковым прогоном утепляют минеральной ватой и изнутри обшивают оргалитом или той же вагонкой.

Теперь можно устанавливать остекление, но вначале желательно закончить прочие монтажные работы, чтобы не пришлось сразу менять только что установленное стекло.

К ним относятся установка водоотливного фартука и водосточного желоба. Первый из них крепят у стены поверх прозрачной кровли, стык со стеной герметизируют.

Водосточный желоб можно подвесить на кронштейнах к выступающим торцам стропил, но гораздо лучше еще до начала сборки каркаса на передних концах стропил сделать полукруглые вырезы-«курицы», в которые и будет укладываться желоб. А чтобы отрегулировать необходимый угол его уклона, под передний край стропил устанавливают небольшие подкладки.

Посмотреть, как пристроить зимний сад к дому, можно на фото, представленных ниже:

Самые лучшие проекты зимних теплиц

• Белый каркас и стекло смотрятся очень красиво. Такая теплица может вместить разные растения, даже кусты и невысокие деревья. Надежной конструкция получается на фундаменте из кирпича, а установка двускатной крыши не позволяет задерживаться снегу. Стекло прекрасно пропускает свет.

• Теплица их металла и стекла, похожая на избушку. Внутри отделана деревом. Благодаря использованию водяного отопления ей можно пользоваться и зимой. Крыша имеет «резкую» форму, благодаря чему конструкция устойчива к осадкам.

• Каменный фундамент и металлический каркас.

Советы

Первый этап – строительство зимней теплицы. Второй – получение качественного урожая. Это непростая задача, поэтому нужно учитывать советы профессионалов. Они пригодятся уже в начале проекта строительства:

• Выращивание клубники (взыскательная ягода) – нужно отличное искусственное освещение, ящики. Не высаживаем клубнику в грунт, т.к. при резких перепадах температуры она может погибнуть.

• Для огурцов теплицу строим на прочном фундаменте или углубляем ее в землю. Читайте статью о том, как сделать теплицу или парник для огурцов своими руками.

• Помидоры в средней полосе высаживаем в зимне-весенний или летне-осенний период. Обычно предшественники для них огурцы.

• Если теплица предназначена для цветов, то не забываем про установка приборов для регулировки влажности.

• Разведение экзотических культур потребует больше усилий, в этом случае обустраиваем качественные системы отопления и освещения. Лучше пригласить специалистов, которые помогут создать максимально нужные условия.

• Для огорода и выращивания разных культур определяем зоны и ориентируемся на потребности каждого овоща и т.д.

Успех в получении урожая зависит от обустройства теплицы и от грамотного использования.