Бюджетная теплица своими руками: как сделать парник из старых оконных рам

Подготовительные работы

Начинают с выбора места установки теплицы, критерии:

• хорошая освещенность;
• удаленность от септика или уличной уборной;
• защищенность от ветра, отсутствие сквозняка;
• близкое расположение источников воды;
• доступность расположения теплицы вдоль линии «восток-запад»;
• возможность подведения электричества для освещения: чтобы растения раньше давали урожай, при помощи искусственных ламп создают иллюзию нарастания и убывания продолжительности светлого времени суток.

Если участков, освещенных в течение всего дня нет, выбирают такой, где солнце светит в первой половине дня. Чтобы сэкономить стройматериалы, можно пристроить теплицу к дому.

На выбранном участке убирают мусор, выкорчевывают пни и кустарники. При наличии неровностей их сглаживают: бугры срезают и переносят грунт во впадины. При этом важно избежать перемешивания плодородного слоя с нижележащим, если для выращивания растений предполагается использовать «родную» почву.

Для этого при значительных перепадах рельефа верхний слой почвы срезают и складывают буртами вдоль строительной площадки, а выравнивание осуществляют по нижележащему слою. Затем плодородный грунт возвращают на место.

Максимальный срок хранения плодородной почвы в буртах — 4 недели. Далее в ней погибают бактерии, играющие важную роль в газообмене.

Технология монтажа стационарной теплицы

Если парника недостаточно либо климатические условия не позволяют выращивать растения в открытом грунте, можно создать более прочную конструкцию, которая не будет разбираться на зиму и прослужит 3-5 сезонов. Но стационарная теплица из старых оконных рам – самая тяжелая из всех вариантов подобных сооружений. Поэтому она требует хорошо укрепленного фундамента.

Фундаментные работы: варианты и технология заливки

Необходимость фундамента для теплицы обусловлена также тем, что высота оконных рам не превышает 1,5 метра. Это неудобный размер для нормального передвижения внутри. Идеально, если высота стен 1,7-1,8 м, ведь ухаживают за растениями в основном женщины. Поэтому недостающие сантиметры нужно «нарастить» с помощью фундамента. Еще один плюс – дерево избавится от прямого контакта с землей, а значит, и гнить будет меньше.

Высота надземной части фундамента просчитывается исходя из общей высоты конструкции, чтобы рамы вместе с бетоном создали стенки, внутри которых можно перемещаться не нагибаясь

Самым выгодным считается ленточный фундамент из бетона. Изготавливают его следующим образом:

Свежие записи Сиреневые многолетники, которые красивы, компактны и не вытесняют другие растения
Почему при покупке саженцев не стоит верить продавцам на слово и как по 3 признакам самим определить возраст растения
Рассада помидоров стала фиолетовой или белесой: почему изменился цвет и как спасти растения

1. Проводят разбивку площадки так, чтобы теплица стояла с севера на юг (при таком расположении растения будут целый день под лучами солнца). Вбивают по углам колышки, натягивают шпагат.
2. Прокапывают траншею шириной 15-20 см, глубиной – до полуметра. Если уровень промерзания в вашей местности более глубокий, то прокапывайте до 70 см. Это сделает теплицу непромерзаемой и позволит высаживать растения очень рано, в начале весны.
3. Для укрепления основы засыпают слой гравия и 10 см песка.
4. Песок проливают слоем бетона, забрасывают камни и заливают оставшееся до поверхности земли пространство бетоном.
5. На следующий день ставят опалубку, чтобы приподнять фундамент над землей. Высота опалубки зависит оттого, какой итоговый размер высоты теплицы вы хотите получить. Обычно заливают 15-25 см.
6. Заполняют бетоном, укрепляя его камнями или арматурой, и оставляют до полного устывания.

Некоторые хозяева обходятся без опалубки, выкладывая надземную часть фундамента брусом 15Х15 см. Чтобы получить 30 см высоты, бруски укладывают попарно, друг на друга. Таким образом понадобится 8 деревянных брусьев, которые заранее смазывают антисептиком или отработанным машинным маслом. Обвязывают между собой скобами, а края укрепляют металлическими уголками. Между брусом и бетонной частью фундамента необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида.

Для небольшой теплицы достаточно прокопать траншею на 30 см, засыпать ее гравием, а потом песком и на него сразу укладывать брус. Правда, такая конструкция может промерзать.

Технология монтажа каркаса

Между заливкой фундамента и монтажом каркаса должно пройти не менее 2 недель, чтобы бетон окончательно устыл и освоился в земле. Поэтому просчитывайте сроки строительства теплицы из оконных рам заранее, чтобы успеть смонтировать ее к высадке рассады.

Каркас представляет собой стойки, а также верхнюю и нижнюю обвязку. Их можно выполнить двумя путями: либо из досок и брусьев, либо из металлических уголков.

Если использовать металлические уголки, то нижнюю обвязку создают на этапе заливки надземной части фундамента, чтобы сцепить металл с основой. Боковые стойки из тех же уголков сваривают или соединяют с нижней частью болтами. Верхнюю обвязку необходимо очень точно высчитать по высоте, чтобы оконные рамы не оказались выше или ниже линии каркаса.

Если использовать дерево, то вам понадобится брус 10Х10 см, который кладут на фундамент,  8 досок для обвязки (толщина – 4 см), 4 боковые стойки из бруса (5Х5 см) и промежуточные, число которых просчитывается исходя из числа рам, которые будут устанавливать. К примеру, если по длине будет установлено 4 рамы, а по ширине 2, то понадобится 3 стойки на одну сторону, 3 на другую, и одну на боковую. Со второго торца будет ставиться дверь, о которой скажем позднее.

При монтаже каркаса используют металлические уголки и саморезы.

Брусья между собой соединяют металлическими уголками, заранее насверливая отверстия под болты, и все металлические детали обрабатывают антикоррозийным составом

Ход работ:

1. Брус десятку прикрепляем к фундаменту с помощью анкерных болтов.
2. Ставим боковые стойки, контролируя вертикаль уровнем.
3. Прибиваем доски нижней обвязки, используя врубку вполдерева и гвозди. Можно также скреплять мебельными уголками, взятыми на саморезы.
4. Устанавливаем в каркас промежуточные стойки с шагом, равным ширине одного окна.
5. Прибиваем доски верхней обвязки.

Боковые стойки из бруса желательно монтировать с применением строительного уровня и для лучшей сохранности дерева покрыть антисептическим составом

Каркас для двускатной кровли лучше сбить на земле, а затем установить на конструкцию. Его сбивают тоже из бруса. Для центральных стояков берут дерево потолще, а стропила, конек и промежуточные стропильные ноги можно изготавливать из бруса 5Х5 см.

Каркас крыши собирать на земле удобнее, так как есть опора и ввинчивать саморезы в конек и стропила гораздо проще

Чем лучше накрыть крышу?

При строительстве теплиц из оконных рамкрышу обычно накрывают пленкой либо поликарбонатом. Оконные рамы используют реже, потому что вес конструкции получается слишком большим, да и фиксировать стекло в наклонном положении сложно. К тому же, пленку или пластик на зиму можно снять. Окна же никто не демонтирует, и зимой они будут собирать на себе шапки снега, сокращая срок службы теплицы.

Промежуточные стропильные ноги можно изготавливать не из бруса, а из узкой толстой доски. Их шаг обычно равен ширине оконных рам

Натягивать пленку лучше вдвоем, с разных сторон. Так легче проконтролировать уровень натяжения. Фиксируют полиэтилен к каркасу крыши с помощью деревянных планок и маленьких гвоздиков.

Если фронтоны кровли обить не пленкой, а дышащим материалом, вроде строительной сетки, то можно использовать оконные рамы без форточек

Закрепление рам в каркасе

После того,  как сделали каркас и крышу, приступают к установке оконных рам.

• Их фиксируют саморезами с внешней стороны каркаса.
• Щели между окнами запенивают монтажной пеной, а сверху закрывают тоненькими планками для полной герметичности.
• Вставляют стекла, закрепляя не только  штапиками, но и смазывая края герметиком, чтобы исключить движение воздуха.
• Проверяют, не покосились ли форточки.
• Прибивают крючки, которые будут удерживать форточки в закрытом состоянии, и продумывают фиксирующие элементы, чтобы в открытом виде они не болтались.

Каждую форточку надо снабдить не только крючком, который будет удерживать ее в закрытом состоянии, но и продумать, чтобы она не болталась в открытом виде

Преимущества теплиц из старых окон

В связи с доступностью материала и несложной сборкой изготовить своими руками теплицу из оконных рам под силу даже новичку в этом деле.
Преимущества такого сооружения «на лицо»:

1. Древесина достаточно прочна, при хорошем уходе рамы, сделанные из нее, будут служить не один год. Качественная обработка деревянных изделий делает их неуязвимыми к влиянию атмосферных осадков и солнечного света.
2. Стекло окон, помимо хорошей способности к светопропусканию, качественно защищает внутреннее пространство теплицы от наружного холодного воздуха.
3. Сборка конструкции из оконных рам многих привлекает тем, что в такой теплице удобно выполнять проветривание через любую форточку.

Кроме всего вышеперечисленного, в постройке и использовании такого строения есть еще немало положительных моментов:

• Экономичность и практичность. Они обусловлены тем, что при небольших затратах на закупку расходного материала можно получить в итоге своей работы готовую защищенную от внешних воздействий теплицу. Чаще всего старые рамы покрыты краской и даже не одним слоем.
• Экологическая безопасность. Древесина как природный материал гармонично вписывается во внутреннее пространство теплицы.
• Долговечность. Она зависит от вида древесины, которая была использована при изготовлении рамы. Наиболее выносливые породы — это дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом в среднем может прослужить 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от ухода за постройкой и климатической зоны ее расположения.
• Теплоемкость. Оконные рамы превосходно сохраняют накопленное тепло. Беспрепятственно проходящий через них солнечный свет способствует прогреванию теплицы естественным путем.
• Качественное освещение. Благодаря высокому светопропусканию оконного стекла пространство теплицы освещается не хуже грядок на открытом воздухе. Вредное для некоторых растений ультрафиолетовое излучение можно устранить путем наклеивания тонированной пленки на стекла изнутри теплицы.
• Высокая прочность древесины. Это качество незаменимо для устойчивости теплицы из оконных рам. Его можно повысить путем пропитки изделий современными препаратами.

Совет! Если в собранных для постройки рамах отсутствуют стекла, вместо них можно с успехом использовать сотовый поликарбонат или в худшем случае — полиэтиленовую пленку.

Как сделать теплицу из оконных рам

На первом этапе выполните разметку места для установки, используя шнур и колышки. Если фундамент будет ленточным, определите ширину опалубку и по разметке выройте траншею. Ее глубина должна составлять около 40 см. Следующие этапы:

1. Возведите фундамент. Для ленточного основания нужна опалубка из досок, который укрепляются колышками, а внутрь помещаются крупные камни или арматура. Если фундамент столбчатый, то можно использоваться кирпичи, газосиликатные блоки, металлическую трубу.
2. Сделайте грядки до установки каркаса и оформить дорожки между ними. Для украшения интерьера по бокам проходов можно установить бордюры из древесины или пластика. Для оформления дорожек можно использовать кирпичи, камни, тротуарную плитку, которые укладываются в траншеи глубиной 10-15 см. Высота песчаной подушки должна составлять 5-7 см. Более простой вариант, но менее практичный – засыпная дорожка из гравия, песка. Она засыпается в траншею глубиной 5-10 см. Допустимо применение древесной мульчи или соломы.
3. Возведите каркас. Фундамент укрывается полосами рубероида, после чего с помощью анкеров поверх него монтируются брусья для нижней обвязки. Они соединяются стальными уголками, после чего делается размета для вертикальных опор. После монтажа вертикальных элементов на стойки прикрепите верхнюю обвязку.
4. Зафиксируйте старые рамы. Завершив возведение каркаса, уберите временные опоры. В качестве стоек используйте металлические трубы, заглубив их в грунт. Для крепления старых окон к каркасу используйте шурупы или саморезы, что исключит повреждение стекла.
5. Закончив установку старых окон, заделайте щели, которые образовались между ними и стойками. Используйте монтажную пену, чтобы исключить сквозняки.
6. На последнем этапе закрепите крышу. К примеру, двускатная кровля состоит из пары вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног, расположенных по обе стороны от него. Установите стойки, затем перекиньте брус от одной стойки к другой – в итоге получится конек. Зафиксируйте на нем стропила.

Вариант строительства теплицы из окон

Фундамент под теплицу

Готовая теплица из старых окон весит много, поэтому фундамент – необходим. Подойдет столбчатый или ленточный. Вне зависимости от типа основания, для начала расчистите строительную площадку: уберите мусор, сорняки, кустарники и выкорчуйте пни. Инструкция по подготовке столбчатого основания:

1. Разметьте площадку, вбив в углах и по периметру колышки. Натяните между ними бечеву.
2. В углах и с шагом в 3 м по каждой стороне выройте ямы глубиной от 0,5 м. В идеале, глубина должна превышать уровень промерзания почвы. Засыпьте дно каждой ямы слоем щебенки (10 см) и тщательно утрамбуйте.
3. Сделайте опалубку, если столбы будут заливаться бетоном. Можно просто установить в каждую яму полую трубу (10–15 см в диаметре), к примеру, из асбестоцемента, а затем выровнять по уровню и вставить арматуру. После этого остается зафиксировать конструкцию и залить бетоном. Для фиксации можно обложить ее кирпичами. Еще опорные столбы изготавливаются из камней или кирпичей, которые скрепляются цементно-песчаным раствором.
4. Поверх опор уложите брусья. Скрепите их в углах железными пластинами. Сами брусья прикрепите к опорам любым подходящим способом, к примеру, анкерами.
   Фундамент под теплицу

Процесс создания ленточного фундамента несколько отличается. Подробная инструкция:

• Определите ширину фундаментной ленты по типу грунта. Для суглинков она составляет 20 см, для песчаных грунтов – 25 см.
• На выбранном месте производите разметку. Для этого установите с помощью отвеса на месте первого угла колышек. Альтернатива – отрезок арматуры. Натяните бечевку и на требуемом расстоянии определите второй, третий углы. Проведите от них бечевку в сторону четвертого угла и установите колышек. Аналогичным способом разметьте внутренний контур основания.
• Необходимую высоту основания от земли рассчитайте как разницу между высотой строящейся теплицы и оконных рам по балкам перекрытия. Отметьте ее на колышках и натяните веревку по горизонтали.
• По разметке выкопайте траншею глубиной 30 см. Дно проверьте уровнем. При малейшем отклонении выровняйте его до горизонтали. Послойно насыпьте в готовую траншею песок, утрамбовывая каждый слой. Толщина подушки составляет 15 см.
• Из бруса, обрезной доски соберите опалубку. С внешней стороны установите подпорки, которые исключат ее деформацию. К стенкам прикрепите арматурные пруты диаметров 8–12 мм. Свяжите их друг с другом проволокой.
• Смешайте цемент марки 200 с просеянным речным песком в пропорции 1:2 или 1:2,5. Разведите водой, пока не получится состояние жидкой сметаны.
• После перемешивания бетона начните заливку смеси в опалубку. Постоянно уплотняйте ее подручными средствами, строительным миксером или перфоратором. Верхний слой выровняйте мастерком. Сверху посыпьте бетон, просеянный через сито. Дождитесь, пока состав полностью не высохнет.

Монтаж окон и рам

Возведенные стены теплицы из окон

Если старые рамы одинакового размера, то уложите на фундамент лист рубероида, а затем брус нижней обвязки. После этого один за другим прикрутите рамы дюбелями к основанию, обвяжите перемычками и стойками для жесткости. Если оконные рамы разногабаритные:

1. Поставьте на углы вертикальные столбы, равные ширине бруса нижней обвязки и высоте самой большой рамы. Жестко установите по всему периметру верхнюю обвязку.
2. Прикрепите к ней дюбелями первую раму, а нижний край оставьте свободным. С другой стороны установите таким же образом вторую раму.
3. В зазор между фундаментом и рамами подведите нижний брус. Прикрепите его к основанию и столбам. Оставшееся незакрытое пространство заложите доской.

Строительство крыши

Строительство крыши

В конце строительства остается накрыть теплицу кровлей. Для этого можно использовать:

• укрывную пленку или спанбонд;
• поликарбонатные листы;
• те же старые окна, что и для стен.

Часто используется полиэтиленовая пленка, т. к. она имеет малый вес и стоит недорого. Алгоритм действий:

1. Соорудите по всему верхнему периметру легкую обрешетку из деревянных реек. Альтернативные варианты – металлический профиль, проволока. Для поликарбонатных листов сделайте каркас из профилированных труб.
2. Шаг между стропилами должен составлять 60–80 см. Угол наклона кровли – около 25–30 градусов.
3. После установки обрешетки натяните пленку. Закрепите ее специальными хомутами и зажимами.

Мнение владельцев

Теплицы, собранные из старых деревянных или поливинилхлоридных рам, встречаются на многих участках. Популярность подобных конструкций объясняется их дешевизной и достаточно простым возведением.

Как правило, отзывы о теплицах из рам – положительные. Такие строения многим хозяевам показались очень теплыми. Подобные условия являются очень комфортными для роста и цветения различных насаждений.

Кроме того, многие пользователи отметили, что строительство таких теплиц показалось им достаточно простым. Главное, заранее выбрать подходящее место для постройки и составить подробный чертеж парника. Тогда в процессе монтажных работ вы не столкнетесь с разными проблемами и несостыковками.

Однако некоторые люди утверждают, что их парники из старых рам прослужили менее 5 лет, после чего они начали гнить в нижней части, соприкасающейся с землей. Хозяева, столкнувшиеся с такими проблемами, рекомендуют красить теплицы ежегодно, чтобы продлить срок их службы. Других существенных недостатков пользователи не заметили.

Подробная инструкция по изготовлению парника

При строительстве практически любого парника основными являются следующие этапы:

1. Разметка места для установки. При помощи колышков и шнура размечаем место, где будет устанавливаться парник. Если планируется ленточный фундамент, определяем ширину опалубки и по разметке роем траншею глубиной около 40 см.

2. Возведение фундамента. Для ленточного фундамента устанавливаем опалубку из досок. Укрепляем их ряды колышками и внутрь помещаем арматуру или крупные камни. Затем заливаем каналы заранее подготовленным цементным раствором. Время высыхания составляет около 5 суток. Только после этого можно приступать к дальнейшим работам.

3. Для установки углов столбчатого фундамента можно использовать металлическую трубу, кирпич, газосиликатные блоки. Венец из бруса монтируется на месте установки. Бруски скрепляются металлическими уголками, а по углам в землю вгоняется прут для надёжной фиксации. Для того чтобы предотвратить гниение, в углы и по центру каждой стороны основания можно подложить тротуарную плитку или другой материал.

4. Оформление грядок. До установки каркаса будет удобно сделать грядки и оформить дорожки между ними. В зависимости от расположения входа в теплицу и их количества могут быть различные варианты расположения грядок.

   5. Видов оформления дорожек существует много. Это могут быть брусчатка, тротуарная плитка, кирпич или камень, которые укладываются в заранее подготовленную траншею глубиной 10–15 см с песчаной подушкой высотой 5–7 см. Альтернативный вариант — засыпная дорожка из песка и гравия.

   6. В траншею высотой 5–10 см засыпается песок или гравий. Допустимо использование древесной мульчи или соломы по усмотрению.

   7. Установка каркаса и крепление к нему рам. Фундамент укрываем полосами рубероида и при помощи анкеров поверх рубероида монтируем брусья для нижней обвязки. Эти элементы для прочности конструкции соединяем между собой стальными уголками. После этого делаем разметку для установки вертикальных опор. При помощи стальных уголков, проверяя точность вертикальных линий посредством уровня, крепим угловые стойки, а затем при необходимости устанавливаем промежуточные.

   8. С помощью брусков делаем временную фиксацию, чтобы стойки не клонились от собственной тяжести. После установки всех вертикальных элементов на стойки посредством уголков крепим верхнюю обвязку — она не позволит элементам накреняться под собственным весом. Только после окончательного монтажа каркаса убираем временные опоры. В качестве стоек можно использовать металлические трубы, заглублённые в почву. Чтобы прикрепить рамы к каркасу, лучше всего применять саморезы или шурупы. Это исключит вероятность повреждения стекла. Оптимально крепить рамы непосредственно к брусу в те отверстия, которые уже имеются в рамах.

   9. Окончив монтаж, щели, которые образовались между стойками и рамами, необходимо заделать монтажной пеной. Это исключит сквозняки и проникновение холодного воздуха в теплицу.

   10. Возведение крыши. Каркас двускатной крыши состоит из двух вертикальных стоек фронтонов, конька и стропильных ног по обеим сторонам от него. В первую очередь устанавливаются стойки, затем перекидывается брус от одной стойки к другой — он будет выполнять роль конька. На него крепятся стропила.

   11. Если теплица из рам длинная, то между основными стропилами ставим дополнительные. Монтируется каркас при помощи стальных уголков и саморезов. К готовому каркасу крепится кровельный материал. Если это поликарбонат, то ставим его при помощи специального профиля и саморезов с термошайбами, если полиэтиленовая плёнка — посредством деревянных реек.

   12. В последнюю очередь устанавливаем дверь и зашиваем фронтоны.

Различные виды фундаментов для теплицы

Для возведения парника в зависимости от веса рам можно выбрать несколько вариантов фундамента. Одни из них просты в монтаже и не потребуют много времени, на возведение других может потребоваться несколько дней.

Не забываем про двери

Располагая оконные рамы, следует учесть положение дверей. Лучше всего установить их в торцах парника.

Важно: хорошо, если дверей будет две – по одной друг напротив друга. Это значительно облегчит проветривание.

Можно сделать двери собственноручно. Для этого понадобится лишь измерить проём, сколотить из досок нужной длины каркас и обтянуть плотным полиэтиленом.

Один из простых вариантов – это старая деревянная дверь

Ещё вариант – просто установить одно из больших окон в качестве двери. Однако для этого понадобится рассчитать всё так, чтобы окно вошло по размерам.

Подготовка строительного материала

Если собственных оконных рам недостаточно, их добирают у знакомых либо обращаются за этим в компанию, занимающуюся установкой металлопластиковых окон.

Далее приступают к подготовке рам:

1. снимают петли, шпингалеты и прочую фурнитуру;
2. демонтируют штапики, вынимают стекла;
3. счищают краску. Для этого требуется разогрев строительным феном. От высокой температуры краска пузырится и легко снимается шпателем или скребком. Данный метод не подходит для удаления краски с оштукатуренных поверхностей. В этом случае нужна значительная разница в температурном коэффициенте расширения основания и лакокрасочного покрытия;
4. очищенные от краски рамы ошкуривают и обрабатывают антисептиком;
5. затем окрашивают;
6. устанавливают на место стекла, предварительно смазав их по периметру с обеих сторон силиконовым герметиком. Последний исключит задувание ветра в щели и поспособствует этим сохранению тепла. Если рамы предполагается крепить к каркасу гвоздевым боем, а не саморезами, стекла устанавливают в последнюю очередь.

Разнобой в размерах рам пугать не должен: щели и места нестыковок наглухо заделываются монтажной пеной.

Помимо рам потребуются:

• доски толщиной 50 мм для сооружения каркаса: тоже обрабатываются антисептиком;
• поликарбонат или полиэтиленовая пленка;
• материалы для фундамента: цемент, песок, щебень, бут (крупные обломки камня), кирпич.

Как вариант: теплица с поликарбонатной кровлей

Если бюджет позволяет приобрести сотовый поликарбонат для кровли, можете это сделать. Учитывайте, такая конструкция потребует достаточно прочного каркаса. Для его изготовления лучше всего использовать профилированные трубы, т.к. деревянный брус вряд ли выдержит подобную нагрузку.

Каркас для теплицы из оконных рам и поликарбоната

Для большего удобства, из труб можно изготовить сразу опорные столбы и каркас теплицы. Для этого делаем следующее.

1. Нарезаем трубы нужной длины и погружаем их нижними концами в предварительно вырытые рамы. Опоры обязательно устанавливаем в углах конструкции, а также вдоль ее сторон с шагом порядка 3 м. Заливаем ямы с трубами бетоном.
2. Свариваем из аналогичных труб нижнюю и верхнюю обвязки. Из таких же изделий сооружаем стропильную систему. Форму кровли и соответствующий порядок крепления стропил выбирайте на свое усмотрение. Самый оптимальный вариант – полукруглая форма. На такой крыше снег почти не будет задерживаться.
3. Далее вам останется попросту установить рамы в каркас и прикрепить к стропилам листы поликарбоната. Схема покрытия сотовым поликарбонатомРазновидности профилей сотового поликарбонатаСхема крепления сотового поликарбоната при помощи термошайбы

Дверь в таком случае тоже лучше изготовить из поликарбоната, предварительно сделав для ее монтажа металлический либо деревянный каркас.

Полезный совет! Чтобы теплица имела более привлекательный вид, вы можете покрасить ее внешнюю поверхность в желаемый цвет. Внутреннюю покраску выполняйте по желанию.

Теплица из оконных рам и поликарбоната

Готовую теплицу обустраивайте на свое усмотрение. Вы можете оснастить ее системами водоснабжения и водоотведения, провести свет и отопление, установить всевозможные стеллажи, стойки и другие опоры для грядок и т.д. В этом моменте все решения за вами, т.к. лишь вы можете знать, какой должна быть ваша теплица из старых оконных рам.

Длина теплицы, мПлощадь укрываемого грунта (м2)Количество листов поликарбоната (2100 х 600 мм), шт

2	5,4	4
4	10,6	3
6	15,9	4
8	21,1	5

Удачной работы!

Чертеж теплицы

Чтобы прорисовать эскиз теплицы, требуется определиться с ее размерами:

1. высота: с учетом роста владельца, но не менее 1,8 м;
2. ширина. Принимается в зависимости от предполагаемого числа грядок. На каждую отводят полосу в 100 см шириной, на проходы между ними — по 50 см. Расстояние между грядками должно быть таким, чтобы туда могла заехать садовая тачка;
3. длина. Принимается на усмотрение владельца.

Любительские теплицы чаще всего строят с размерами в плане 6х3 м.

Фундамент для теплицы

Теплица — достаточно массивное и постоянное сооружение, потому ее строят на стабильном основании. О поверхности грунта, размокающей весной, этого сказать нельзя, потому требуется фундамент.

Как для любой каркасной постройки, можно обойтись столбчатым фундаментом, но лучше построить ленточный, поскольку он:

• способствует сохранению тепла внутри;
• препятствует проникновению сорняков извне.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Глубину заложения фундамента выбирают с учетом размеров строения:

1. небольшая теплица. Достаточно мелкозаглубленного фундамента: силы пучения промерзшего грунта, действующие на конструкцию снизу, не вызовут деформаций;
2. крупная теплица. Требуется заглубление на величину промерзания грунта. Фундамент можно сделать и не таким габаритным: но тогда земля выбирается до незамерзающего слоя и заменяется засыпкой с высокими дренажными свойствами — песком или щебеночно-песчаной смесью.

Порядок строительства мелкозаглубленного ленточного фундамента:

1. по периметру будущей постройки роют траншею шириной 20 см и глубиной 40 см;
2. на дне укладывают и трамбуют с увлажнением песок толщиной 10 см, затем в него втрамбовывают такой же слой щебня. Эта подушка равномерно распределит нагрузку от постройки на землю, а кроме того в ней, в отличие от обычного грунта, не задерживается вода;
3. из досок или фанеры собирают опалубку — форму для фундамента. Вес у бетона большой, поэтому опалубку крепят попрочнее. Чтобы доски не испортились от контакта с бетонным раствором, их лучше обернуть полиэтиленовой пленкой;
4. формируют в опалубке арматурный каркас: верхний и нижний пояса по две нитки, связанные вертикальными поперечинами. Сварка не допускается — сталь в зоне шва охрупчивается. Прутья соединяют отожженной вязальной проволокой. Размеры каркаса принимают такими, чтобы прутья были защищены слоем бетона толщиной в 3 см. Чтобы обеспечить наличие такого слоя снизу, пространственную конструкцию из стержней устанавливают на специальные пластиковые бобышки. Если таковых нет, обходятся обломками кирпича;
5. готовят в бетономешалке бетонную смесь. Достаточно цемента марки М200 или М300;
6. заливают бетон в опалубку. Чтобы предотвратить образование воздушных карманов, используют виброукладчик. За отсутствием такового бетон после заливки часто прокалывают стальным прутом;
7. чтобы влага из свежей заливки не испарялась слишком быстро (она нужна для реакции с цементом) фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой. В жаркую погоду его необходимо периодически поливать водой;
8. через неделю после заливки, опалубку снимают. Максимальную твердость бетон набирает за 28 дней;
9. созревший фундамент оклеивают рулонной гидроизоляцией. По новым стандартам его рекомендуется утеплить. Если решено поступить таким образом, вместо рулонной гидроизоляции на внешней стороне крепят клеем и дюбелями листы экструдированного пенополистирола. Обычный пенопласт применять с этой целью нельзя — он не выдержит нагрузку со стороны промерзшего грунта.

Дюбели для крепления пенополистирола используются тарельчатые, со шляпками большого диаметра (еще называют «зонтиками»): они не продавливают материал.

Расчёт необходимого количества материала и необходимые инструменты

Чаще всего для парников используют оконные рамы стандартных размеров, так как в жилых домах именно их заменяют на металлопластиковые стеклопакеты. Стандартные размеры установлены ГОСТом, поэтому такие рамы лучше выбирать для удобства монтажа и расчёта материалов.

Для строительства парника будут использованы деревянные рамы окна ГОСТ ОС 18–24В размером 2370х1760 мм, а также дверь с маленьким окном — ГОСТ 11214 ОР 15–9 БР 24–9 с параметрами 870х2375 мм.

В многоэтажных домах применяются окна и двери со стандартными размерами

Имея одинаковые параметры, несложно сделать расчёт количества строительного материала. Для стен парника будут использованы оконные рамы. Длину парника планируется сделать 7,1 м, ширину — 2,5 м, высоту от основания до конькового бруска — 2,46 м.

Зная, что ширина оконной рамы составляет 2,37 м, из трёх таких секций как раз и получится стена с нужными параметрами: 2,37 х 3 = 7,11 м. Соответственно, для двух стен потребуется 6 оконных рам.

Фронтон парника будет оборудован застеклённой дверью с маленьким окном общим размером (ГОСТ 11214 ОР 15–9 БР 24–9).

Пустоты в каркасе можно застеклить или закрыть сотовым поликарбонатом.

Для кровли выбрано покрытие из листов сотового поликарбоната. При высоте опорного бруска в 0,7 м и длине конструкции 7,11 м расстояние от верхней точки конькового бруска до верхней обвязки составит 1,92 м.

Имея эти параметры, можно рассчитать площадь крыши. Для этого необходимо её длину умножить на ширину: 1,92 х 7,11 = 13,65 м² (это площадь одного ската крыши). Умножим это значение на 2, чтобы получить общую площадь: 13,65 х 2 = 27,3 м² — потребуется сотового поликарбоната.

Расчёт фундамента

Чтобы узнать необходимое количество бетонной смеси для заливки всего фундамента под парник, нужно использовать формулу нахождения объёма куба, которая выглядит следующим образом: V=h³, где h — это длина, ширина и высота твёрдого основания.

Каждая сторона фундамента рассчитывается отдельно

Ленточное основание будет напоминать удлинённые параллелепипеды с параметрами 30х30 см в высоту и ширину. Два из них будут длиной по 7,11 м, и ещё два — по 1,9 м. Для удобства расчёты будут произведены по каждой стороне фундамента отдельно, а результаты сложены.

1. Рассчитаем объём бетона для двух сторон по 7,11 м. Для этого: 7,11 х 0,3 х 0,3 = 0,6399 м³. Для двух сторон: 0,6399 х 2 = 1,2798, округлим до 1,28 м³.
2. Теперь сделаем расчёт по обеим сторонам длиной по 1,9 м. Для одной стороны: 1,9 х 0,3 х 0,3 = 0,171 м³. Для двух: 0,171 х 2 = 0,342 м³.
3. Сложим полученные значения и определим общий объём бетона необходимый для заливки основания: 1,28 + 0,342 = 1,622 м³.

Расчёт арматуры

Для укрепления бетонного основания необходимо изготовить объёмную арматурную конструкцию.

Арматурная конструкция укрепит ленточное основание

Арматурная конструкция имеет 4 горизонтальных прутка, а также множество соединительных элементов в виде квадратов.

Чтобы рассчитать необходимое количество металлических прутьев в метрах, нужно сложить длину всех элементов. Для удобства вычисления будут произведены для каждой стороны фундамента отдельно.

1. Делаем расчёт по двум сторонам длиной по 7,11 м. Для этого: 7,11 х 4 = 28,44 м. Умножаем значение на два: 28,44 х 2 = 56,88 м.
2. Производим аналогичные вычисления остальных двух сторон основания: 2,5 х 4 = 10 х 2 = 20 м.
3. Находим общую длину горизонтальных элементов конструкции: 56,88 + 20 = 76,88 м.
4. Теперь рассчитываем общую длину арматуры, необходимую для изготовления соединительных элементов. Сначала нужно определить их общее количество в каркасе. Для этого узнаём длину периметра основания, а полученное значение делим на 0,3 (расстояние между соединительными элементами). Находим периметр: 7,11 + 7,11 + 2,5 + 2,5 = 14,22 + 5 = 19,22. Делим полученное значение: 19,22 / 0,3 = 64 штуки.
5. Рассчитав длину сторон одного квадрата и умножив полученное значение на общее количество, получим их общую длину. Рассчитываем длину арматуры в одном квадрате: 0,2 х 4 = 0,8 м. Умножим это значение: 0,8 х 64 = 51,2 м.
6. Теперь находим общую длину арматуры: 76,88 + 51,2 = 128,08 м.

Для возведения каркасной конструкции парника потребуются деревянные брусья:

1. Для изготовления нижней обвязки — сечением 100х100 мм.
2. Для верхней — сечением 100х50 мм.
3. Для установки вертикальных опор — 100х50 мм.
4. Для угловых опор — 100х100 мм.
5. Для установки стропильных ног — 80х30 мм.

Для изготовления каркаса понадобятся брусья

Необходимые инструменты

Во время изготовления парника из оконных рам, не обойтись без следующих инструментов:

• лопаты (совковой и штыковой);
• молотка;
• большого степлера со скобами;
• ножовки или электролобзика;
• бетономешалки;
• ёмкостей для воды и сыпучих материалов;
• строительного рукава для подачи смеси;
• измерительной рулетки;
• строительного уровня;
• большого угольника;
• отвеса;
• электродрели;
• сварочного аппарата;
• щётки по металлу;
• малярной кисти;
• наждачной бумаги;
• острого ножа;
• отвёрток;
• плоскогубцев;
• шнура с кольями;
• стеклореза.

Настил пола

Для удобства передвижения в теплице между грядками устраивают дорожки, действуют так:

1. на месте будущей дорожки выкапывают траншею глубиной 15 см;
2. на дне укладывают слой гравия или щебня толщиной 10 см, хорошо его трамбуют;
3. сверху засыпают слой песка толщиной 5 см. Трамбуют, поливая водой.

Поверх песка укладывают финишное покрытие. Его роль могут играть опилки.

Плюсы:

• низкая стоимость;
• материал гигроскопичен (на дорожке не остается луж);
• по нему мягко ходить.

Минусы:

• тяжело катить садовую тачку;
• приставая к подошвам, опилки распространяются по всей теплице.

Доски — тоже недорогой материал, но лишен недостатков опилок. Требуется обработка нетоксичными антисептиками (для бань и саун). Полы можно выполнить в виде бетонной стяжки, выложить из кирпича. Очень привлекательно смотрится керамогранит. Но для теплицы он дороговат и больше подходит для зимнего сада в элитном доме.

Чтобы почва с грядок не загрязняла дорожки, их ограждают низкими пластиковыми бордюрами.

Возведение каркаса

Поскольку теплица возводится из оконных рам, нет смысла переплачивать и строить металлический каркас. Используют древесину — доски толщиной 50 мм. Конструкция собирается из стоек, устанавливаемых по углам и вдоль стен с промежутками в 1,5-2 м, и охватывающих их нижней и верхней обвязок.

Порядок действий:

1. на грунте сколачивают рамы из нескольких стоек и балок обвязки. Элементы каркаса скрепляют уголками, саморезами или гвоздевым боем;
2. рамы устанавливают в вертикальное положение (контролируется отвесом) и скрепляют их оставшимися балками обвязки. Высота оконных рам ограничена и, чтобы теплица не получилась приземистой, нижнюю обвязку делают двухрядной;
3. к стойкам саморезами крепят оконные рамы. Можно использовать гвозди, но тогда следует предварительно вынуть из рам стекла, иначе их с большой вероятностью можно повредить. Рамы с форточками устанавливают друг против друга: при таком расположении проветривание будет наиболее эффективным;
4. изнутри рамы укрепляют опорами из досок меньшей толщины;
5. все щели между рамами и стойками заделывают монтажной пеной.

Монтажная пена (вспененный полиуретан) под ультрафиолетовым излучением разрушается, потому запененные щели требуется закрыть непрозрачным материалом. Например, клейкой лентой или обшивкой из пластика.