Аспекты строительства забора из металлического штакетника

Евроштакетник для ограды

При покупке важно обращать на размеры, рабочие свойства материала. Штакетины выпускают толщиной 0,4‒1,5 мм. Для ограждения в частном секторе чаще всего берут толщиной 0,5 мм. Стандартная длина ‒ до 2 м. Ширина подбирается индивидуально ‒ от 80 мм до 128 мм.

Различается материал и по форме профиля. Он бывает:

• прямоугольный;
• м-образный;
• полукруглый.

Из-за сложности изготовления полукруглый профиль обойдется дороже всего. По качеству и жесткости все виды идут на равных. Здесь ключевой фактор ‒ количество ребер жесткости. Чем их будет

больше, тем выше будет сопротивляемость планки на изгиб.

Края металлического штакетника должны быть завальцованы ‒ это позволит избежать травм при монтаже и эксплуатации конструкции.

Узнать больше о преимуществах, свойствах, размерах материала вы сможете из этой статьи: «Выбор евроштакетника для забора»

Ниже разберем особенности заборов из металлоштакетника в зависимости от назначения.

Со стороны улицы

Для защиты усадьбы от нежеланных гостей и любопытных глаз хозяева стараются ставить сплошные ограждения, чтобы все происходящие во дворе не просматривалось с улицы.

Средняя высота забора ‒ 1,8‒2 метра. Забор дополняется воротами и калиткой. Популярный тип ворот ‒ распашные.

Возможна установка ограждения с зазорами, если за ее пределами расположен огород или растут цветы. Это необходимо, чтобы лучи света, воздух попадали внутрь двора.

На фотографии выше образец уличного забора, где штакетник выложен горизонтально цельным полотном, а столбы выполнены из бетона.

От соседей

Перед установкой ограждения лучше согласовывать этот момент с хозяевами соседней усадьбы. Это позволит в будущем избежать конфликтов и споров.

Забор на границе двух участков должен пропускать солнечный свет, воздух и не создавать тени.

Поэтому штакетник крепят к лагам в один ряд с определенным шагом.

Если есть письменное разрешение соседей, то на границе можно поставить двухсторонний забор, оформленный в виде шахматки. Происходящее во дворе будет видно лишь под определенным углом.

Другое дело, когда соседний участок еще не выкуплен. Тогда способ монтажа планок выбирается на усмотрение владельцев.

Палисадника

При возведении ограждения для палисадника из евроштакетника используются планки небольшой длины, чтобы высота заборчика не превышала 1 м.

Основные функции ограждения – защита растений от порчи домашними животными, красивое деление усадьбы на зоны с целью декора.

Крепят штакетины с зазорами. Необходимо проверять, чтобы края планок были завальцованы, иначе повышается риск получения травмы.

Клумб

Это низкие заборчики, которые устанавливают исключительно для декора. Их высота не превышает 0,5 м.

Планки фиксируются в один ряд с зазорами в одном цвете или же идет чередование оттенков.

На рисунке выше показан пример заборчика с заостренным верхом белого цвета. Этот цвет наиболее популярен для оформления клумб и ландшафтного дизайна усадьбы.

На изображении пример оригинальной ограды оранжевого цвета. Планки плотно вставлены в грунт.

Разновидности нанесения цветового покрытия штакета

На рынке есть много компаний-изготовителей, которые выпускают евроштакетник разных цветов и с разной формой профиля.

Популярны такие фирмы:

• FinFold;
• ТПК Центр Металлокровли;
• Grand Line (Гранд Лайн);
• Barrera Grande;
• Нова;
• UNIX (Юникс).

Цена на материал зависит не только от качества, толщины металла, известности бренда, но и от типа нанесения цветового и защитного слоя.

При изготовлении планки окрашивают двумя способами: с одной стороны и с двух.

Односторонний

Планки покрываются слоем защитной антикоррозийной грунтовки с двух сторон, благодаря чему поверхность приобретает серый цвет.

Цветовой слой наносится только с лицевой части материала. Внутренняя сторона остается неокрашенной.

Односторонний штакетник в разы дешевле двухстороннего. Его часто покупают для установки забора на даче, в деревне, чтобы сэкономить деньги на материале.

Двухсторонний

Штакетины окрашены с обеих сторон, поэтому забор выглядит красиво как с улицы, так и со стороны двора.

Равномерный цвет с двух сторон планок достигается двумя способами:

1. Нанесением полимерного покрытия. Происходит в производственных условиях. Помимо цветового слоя наносится полимерный, который защищает металл от механических повреждений. Как утверждают изготовители, даже при образовании царапин на поверхности штакетник не начнет ржаветь. Он долговечен, но обойдется дорого.
2. Порошковая покраска. При соблюдении условий нанесения по качеству получится не хуже: если металл прогрунтовали, покрыли защитным слоем, покрасили, а потом запекли в специальной камере. Но в условиях реальности встречается множество недорогих подделок, которые при малейшей царапине начинают ржаветь. По внешнему виду подделку определить практически невозможно.

Поэтому лучше раз заплатить больше, но купить качественный двухсторонний штакетник с полимерным покрытием.

Альтернатива ‒ раскрашивать штакетины самому. Для этого покупается краска, предназначенная для кровли. Она более устойчивая к выгоранию, не течет. Наносить ее кистью или валиком не стоит — появятся потеки. Лучше пользоваться краскопультом.

Наибольшим спросом пользуется материал в таких цветах:

• коричневый;
• зеленый;
• синий;
• белый;
• бирюзовый;
• красный.

Приобретает популярность оформление металлоштакетника под дерево. Отличить имитацию от оригинала получится лишь вблизи.

Основные виды установок заборов

Традиционно, штакетник устанавливается вертикально, однако для тех, кто не признаёт стандартные подходы, есть и другие варианты крепления материала. Планки можно закрепить вертикально или провести чередование в шахматном порядке. Вид материала при этом значения не имеет. Существенными являются лишь крепёжные элементы.

Баланс в пользу преимуществ

Конечно, есть у этого материала определенные недостатки. Поскольку каждая штакетина крепится отдельно, монтаж занимает больше времени и требует большего количества замеров, чем при установке профнастила. Крепежного материала тоже уходит немало. Однако этот фактор уравновешивается тем, что можно приобрести штакетник, изготовленный в виде секций.

Некоторых хозяев смущает цена, более высокая по сравнению с деревянным забором, но уж если сравнивать, то сравнивать и по долговечности. При пересчете на срок эксплуатации металл представляется весьма выгодным, ведь на самый лучший металлический штакетник заводы-изготовители дают гарантию 50 лет.

Евроштакетник становится все более популярным, и это легко объяснить целой массой его преимуществ. В отличие от своего деревянного предка, металлический штакетник не гниет и не рассыхается, а плесени и грибкам на нем просто нечем поживиться. Он экологичнее сплошного забора, но не так прозрачен, как сетка-рабица.

Возможно двустороннее крепление штакетника – по обе стороны каркаса в шахматном порядке, – что делает ограждение непроницаемым для взгляда, и при этом оставляет просветы для циркуляции воздуха.

Раз установив такой забор, можно о нем по-хорошему забыть – никакого ухода он не требует. Он солиден, прочен, и он дает широкий простор для оформительских идей благодаря разнообразию расцветок, профилей и способов крепления.

На что обратить внимание при выборе

Когда вы выбираете металлический штакетник, желательно посмотреть на предлагаемую вам партию вживую. Заявлена может быть одинаковая толщина металла, а на практике окажется что край планки из одной партии можно согнуть пальцем, с другой партией такой фокус не удается. И это у одного производителя. Дело в качестве партии металла, а оно редко является стабильным.

Завальцованный край, несколько слоев защитных покрытий — вот признаки хорошего металлического штакетника

Еще обязательно обратите внимание на края — лучше если они завальцованы. Во-первых, это более привлекательный внешний вид, во-вторых, большая жесткость штакетника, в-третьих, острый край загнут и им невозможно пораниться. Недостаток у штакетника с вальцовкой один — более высокая цена, так как требуется специальное оборудование и дополнительное время на обработку.

Если говорить о продукции конкретных фирм, то пользуется популярностью евроштакетник Grand Line («Гранд Лайн»), Barrera Grande, «Нова», «ТПК Центр Металлокровли»,  FinFold, UNIX («Юникс»).

Как сделать забор из кирпича и металлического штакетника: подробное руководство

Сразу оговоримся: забор из евроштакетника со столбами под кирпич и из кирпича — это разные по конструкции опоры. Опоры под кирпич внутри могут быть сделаны из чего угодно — бетона, шлакоблока, газоблока, ракушняка — и просто поверху обшиты профнастилом под кирпич или сайдингом с такой же текстурой. Мы же даем инструкцию по строительству забора из металлического штакетника именно на кирпичных столбах.

Материалы и инструменты

Для строительства забора нужны материалы:

1. Профильная или круглая труба 80–100 мм.
2. Профильная труба 40×20 мм из расчета по две штуки на секцию при высоте забора до 1,7 м и по три штуки на секцию для более высоких заборов.
3. Металлический штакетник.
4. Кровельные саморезы в цвет металлоштакетника 4,8×19 мм.
5. Кирпич.
6. Арматура 8 мм и 10–14 мм.
7. Гидроизоляция: рубероид, битумная мастика, гидроизол.
8. Равнополочные уголки 60×60 мм и 20×20 мм для закладных.
9. Цемент, песок и щебень в соотношении 1:2,8:4,8 для замешивания бетона.
10. Грунтовка и краска для металлического каркаса забора.
11. Песчано-гравийная смесь.
12. Полиэтиленовая пленка для защиты фундаментов от осадков.

Мы указали в списке минимальные размеры труб для прожилин. Если у вас есть профильная труба 40×20 мм, то ее, например, можно заменить профилем 40×40 мм или 60×30 мм. Также вам может понадобиться облицовочный кирпич, если для кладки вы будете использовать рядовой кирпич невысокого качества, и клей для его крепления.

Онлайн-калькулятор для расчета забора из евроштакетника

Чтобы не считать количество материалов вручную, воспользуйтесь нашим онлайн-калькулятором.

Из инструментов будут нужны:

• лопата;
• строительный уровень, линейка, рулетка, маркер, угольник;
• отвес, расшивки, кельма, правило, резиновая киянка;
• квадратные прутки 8 мм;
• бетономешалка или дрель с соответствующей насадкой;
• болгарка;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• деревянные колышки, арматура или отрезки труб для разметки;
• капроновая веревка;
• деревянные бруски;
• лом или кусок арматуры 1,5 м длиной.

Если участок не электрифицирован, то также понадобиться бензиновый генератор. А если нет воды, то ее нужно заранее завезти в бочках.

Закладка фундамента столбов

В первую очередь размечают места установки столбов. Для этого вбивают деревянные колышки по углам участка и натягивают между ними капроновую нить. Она должна быть натянута строго горизонтально. Затем размечают промежуточные столбы, отмеряя нужное расстояние по нити и вбивая колышки точно под ней.

Фундамент для опорных столбов закладывают ниже глубины промерзания грунта на 200–300 мм. Это нужно, чтобы зимой опоры не выдавило из земли силами пучения. Исключения — непучинистые грунты, но там другие тонкости. Если у вас участок со сложными геологическими условиями — болотистая местность, овраги, крутой склон, торфяники — то перед закладкой фундамента изучите соответствующий СНиП или пригласите специалиста. Фундаментные работы проводят в теплое время года, поскольку отрицательные температуры могут привести к растрескиванию и разрушению бетона, если в его составе нет специальных пластификаторов.

Схема монтажа кирпичных столбов

Сначала под фундамент роют яму, ширина которой должна быть больше ширины столба на 50–100 мм — так удобнее будет делать кирпичные опоры. На дно готовой ямы высыпают песчано-гравийную смесь и трамбуют ее, чтобы получился плотный слой толщиной 100 мм. На песчаную подушку укладывают квадрат, связанный из арматуры так, чтобы от каждой его стороны до стенок ямы было примерно 100 мм. К углам квадрата привязывают вертикальную арматуру, которую горизонтально обвязывают по верху на глубине 150–200 мм от верхнего края ямы. Внутрь получившегося арматурного каркаса ставят опорную трубу, выравнивают ее строго вертикально по уровню и фиксируют в таком положении деревянными распорками. Длина опорной трубы должна быть на 100–150 мм меньше высоты готового кирпичного столба без учета защитного колпака.

Опорная труба: ставить на дно или поднимать?

Стальную трубу часто рекомендуют не ставить прямо на песчаную подушку, а приподнимать на 100–200 мм с помощью подпорок. Если вы можете сделать это — делайте, поскольку прямой контакт с грунтом вызывает коррозию. Но если такой возможности нет, ничего страшного, столбы все равно простоят десятки лет.

После установки стального столба и его выравнивания, опору зачищают от ржавчины, грунтуют и красят. Но только подземную часть. Затем яму заполняют бетоном. При заливке его нужно регулярно уплотнять и проверять опорный столб на вертикальность. Обычно это делают три раза: при заполнении ямы на 1/3, на 2/3 и когда приямок заполнен полностью. Уплотняют бетон с куском арматуры или ломом, погружая его несколько десятков раз в разных местах вокруг столба. В итоге должна получиться ровная бетонная площадка. При необходимости используйте опалубку.

Готовый фундамент сверху закрывают плотной полиэтиленовой пленкой для защиты от солнечных лучей. Первые 2–3 дня его нужно регулярно поливать водой, чтобы избежать растрескивания монолита. Затем фундамент нужно оставить еще на полторы недели, чтобы он набрал прочность, достаточную, чтобы выдержать нагрузку от кирпичного столба. Через две недели можно продолжать работы.

Строительство кирпичных столбов

Перед кладкой столбов на фундаменте расстилают гидроизоляцию либо обмазывают его толстым слоем битумной мастики. Это нужно, чтобы кирпичная кладка не лежала на бетоне и не вбирала влагу, поскольку влажный кирпич начинает разрушаться, особенно зимой, при переходе температуры воздуха через ноль.

Раствор для столбиков делают из смеси цемента и песка в пропорции 1 к 5 (на одну часть цемента приходится пять частей песка). Чтобы приготовить смесь берут мелкий речной песок, который дополнительно просеивают через сито, чтобы убрать мелкие камушки и мусор. Затем в емкость для замешивания раствора наливают воду, объем которой должен быть примерно равен объему (не массе) цемента. В воду насыпают цемент, затем просеянный песок и все тщательно перемешивают. Теперь, понемногу подливая воду, нужно получить раствор нужной текучести. Готовый раствор должен быть похожим на густую сметану.

Простой способ понять, что раствор готов

Выложите на любую ровную поверхность немного раствора слоем около 10 мм и кельмой нарисуйте на нем крест. После этого аккуратно возьмите часть раствора с крестом на кельму. Если у раствора правильная консистенция, крест не расплывется.

Столбы кладут в 1,5 кирпича (380×380 мм) и в 2 кирпича (510×510 мм). По обеим схемам кладку делают с перевязкой: шов нижнего ряда должен быть точно под серединой кирпича верхнего ряда и наоборот. Толщина шва — 8 мм, для его контроля нужны квадратные прутки соответствующей ширины.

Схема кладки кирпичных столбов

Для первого ряда кирпичей раствор наносят на гидроизоляцию слоем толщиной 10 мм. На него укладывают кирпичи по схеме так, чтобы они образовали ровный квадрат. Кирпичи тщательно выравнивают вертикально и горизонтально по уровню, постукивая их сверху или по боковым граням резиновой киянкой. Для удобства перед укладкой кирпич можно окунуть на пару секунд в воду, чтобы продлить время пластичности раствора. С мокрого кирпича также легче убрать попавший на него раствор сухой тряпкой. Вертикальные швы и пустоту между кирпичами и опорным столбом также заполняют раствором, после чего можно переходить к укладке следующего ряда.

Важно!

Работайте с готовым раствором и укладывайте кирпичи быстро. Раствор засохнет и будет непригодным для работы через 1,5–2 часа после замешивания, а глиняный кирпич настолько быстро вбирает влагу, что уже через пару минут раствор, на который он уложен, теряет пластичность.

Чтобы швы получались ровными, со второго ряда рекомендуем использовать прутки. Для этого разрежьте прут 8 мм на четыре кусочка, длина которых должна быть примерно на 20 мм больше ширины столба. Кроме того, понадобятся прутки длиной около 100 мм для вертикальных швов. Лучше, чтобы их количество было равно количеству вертикальных швов, но хватит и одного.

Длинные прутки укладываются точно по краям кладки, после чего на кирпичи выкладывают раствор, причем толщина слоя должна увеличиваться к внутреннему краю. Затем кельмой счищают раствор с прутков и выравнивают поверхность раствора с сохранением уклона. На подготовленную площадку укладывают кирпич с перекрытием швов нижнего ряда и киянкой добиваются, чтобы он лег ровно.

Схема кладки столбов с прутками

После того как все кирпичи ряда уложены и плоскость выведена в горизонталь, вплотную к их торцам вертикально ставят короткие прутки и заполняют швы и пространство около трубы раствором, уплотняя его кельмой. Затем прутки вынимают и линейкой замеряют ширину ряда с точностью до миллиметра. Она должна быть такой же, как у нижнего. Если это не так, то перекос исправляют аккуратным постукиванием киянки по торцу нужного кирпича. Разница даже в несколько миллиметров недопустима, поскольку незаметные 2 мм на нижнем ряду превращаются во внушительные 40 мм на верхнем.

Таким же образом выкладывают все остальные ряды. При этом нужно не забыть установить закладные для крепления прожилин.

Закладная — это конструкция из равнополочного уголка 60×60 мм, к центру которого приварен кусок арматуры 8 мм. Стержень, в свою очередь, приваривают к уголку 20×20 мм, а его — к стальному сердечнику столба. Обычно закладные делают по центру столба после 3-го и 20-го ряда, но все зависит от высоты пролета забора. Общее правило простое: закладные должны быть в 200–300 мм от нижнего и верхнего уровня евроштакетника. Если забор высокий, то посередине между этими двумя должна быть третья закладная. По вертикали закладные должны быть на одном уровне, а по горизонтали закладные одного порядка должны быть точно друг напротив друга.

Как делают закладную в кирпичных столбах

Уголок закладной укладывается на нижний ряд кирпича вплотную к нему. В зависимости от положения вертикального шва стержень приваривается либо к верхней, либо к нижней грани уголка так, чтобы он попадал в шов и не мешал укладке верхнего ряда. Ко второму концу арматуры приваривают уголок 20×20 мм так, чтобы его второе плечо можно было надежно приварить к стальному сердечнику столба. После того как закладная готова, кладут следующий ряд кирпичей по схеме.

Когда кирпичный столб «вырастет» до высоты опорной трубы, внутрь нее заливают бетон М200 и тщательно утрамбовывают. Затем выкладывают еще 2–3 ряда кирпичей с обязательным заполнением центральной части столба раствором. Наконец, для защиты верха столба от осадков его закрывают декоративным колпаком. Если колпака пока нет, на верхнюю часть столба укладывают плотную полиэтиленовую пленку и прижимают ее.

Готовые столбы при необходимости облицовывают декоративным кирпичом, плиткой или камнем.

Монтаж прожилин и крепление штакетин

После того как все кирпичные столбы будут готовы, на закладные наваривают прожилины так, чтобы евроштакетник крепился к их широкой стороне. Лаги должны быть строго горизонтальны. Небольшой перекос в расположении закладных можно компенсировать, приварив поперечину не по центру уголка, а чуть ниже или выше. Готовый каркас очищают от ржавчины, грунтуют и красят в два слоя.

Готовый к креплению евроштакетника каркас на кирпичных столбах

Штакетины крепятся к каждой прожилине одним или двумя саморезами в зависимости от формы профиля планки:

• М-образный евроштакетник крепят одним саморезом по центру;
• полукруглый и П-образный — двумя саморезами по бокам.

Крепление начинают с одной из сторон, устанавливая металлический штакетник вплотную к кирпичному столбу. Планку крепят строго вертикально по уровню. По нижнему и верхнему краю евроштакетника натягивают капроновую веревку, чтобы обозначить границы секции и облегчить монтаж. Нить протягивают между планкой с противоположным опорным столбом. Затем с помощью линейки отмеряют промежуток до следующей штакетины и отмечают его маркером. И так пока пролет не будет полностью заполнен. Если забор двусторонний, все повторяется с обратной стороны, только планки крепят напротив промежутков первого ряда.

Как рассчитать расстояние между евроштакетником

Два простых принципа расчета промежутков между металлическим штакетником для создания гармоничного забора.

При креплении планок важно не пережать саморезы и вкрутить их строго перпендикулярно. Это нужно, чтобы резиновая шайба плотно прижалась к поверхности и создала герметичное соединение. Если саморез пережать, он выдавит прокладку, которая быстро разрушится под воздействием ультрафиолета. Если недожать или завинтить неровно, то соединение будет негерметичным. В любом случае влага будет попадать к отверстию и со временем вызовет коррозию. Поэтому будьте аккуратны при завинчивании саморезов.

Способы монтажа евроштакета

Слева – одностороннее заполнение, справа – двустороннее

Чтобы получить глухую ограду и полностью закрыть усадьбу от посторонних глаз, следует брать планки длиной от 1,8 м. Фиксация выполняется на дистанции 3‒5 см от земли.

Если участок можно оставить открытым, то хватит штакетин длиной 1,25‒1,5 м. Фиксация проводится с зазорами.

Разберем подробнее, какие есть типы монтажа планок к забору.

Односторонний (с лицевой стороны)

Стандартный способ крепежа материала в вертикальном положении. Для фиксации не нужно опыта и строительных навыков.

При односторонней установке каждая полоса металла монтируется к поперечным лагам вертикально на саморезы, заклепки (на выбор) с просветами и в один ряд.

Размер просветов подбирается индивидуально в зависимости от того, хотят хозяева сделать ограду полностью прозрачной или нет.

Стандартная дистанция между планками ‒ это до половины их ширины. Но допустим шаг большей или меньшей величины.

Такой забор чаще всего делается в одном цвете. Но красиво смотрится и двухцветная конструкция, когда штакетины в одном тоне, а столбики и лаги – в другом.

Двусторонний (шахматка)

Есть и другое название ‒ двухрядный.

В шахматке штакетины крепятся вертикально к поперечным лагам так, чтобы каждая планка перекрывала другую хотя бы на 1 см.

С этой целью расстояние между штакетинами делают немного меньше их ширины. Ограждение выходит сплошным. Все, что происходит за пределами ограждения, просматривается только под определенным углом.

Если хозяева хотят получить цельное глухое полотно, штакетины крепят внахлест так, чтобы каждая из планок перекрывала другую минимум наполовину.

Недостаток двухстороннего монтажа ‒ повышенный расход материала. На каждый погонный метр понадобится в среднем на 50% больше евроштакетника.

Горизонтальный

Встречается реже, чем вертикальный монтаж. Фиксация планок проводится как в один, так и в два ряда.

Забор получается необычным на вид. При двухстороннем крепеже ограждение выходит полностью глухое.

Недостаток горизонтального способа крепежа заключается в приобретении и установке дополнительных промежуточных столбов, которые обеспечат конструкции необходимую жесткость. В результате повышаются затраты на материалы.

Большинство производителей выпускают штакетины длиной не более 1,8 м. Если шаг между столбами будет больше, то придется заказывать планки нужного размера за отдельную плату.

Чтобы сэкономить, можно просто ставить чаще стойки.

На картинке выше пример готового забора из металлоштакетника с использованием техники горизонтального монтажа планок на столбах из кирпича.

Оригинальное оформление верха штакетин

Чтобы получить необычный забор, можно уделить внимание украшению верха планок и сделать конструкцию из комбинированных фигур.

Чаще всего встречаются такие варианты оформления:

1. Дуга. Верх планок выпуклый или вогнутый.
2. Трапеция. Верх планок формируют в виде этой геометрической фигуры.
3. Лесенка. Выполняется чередование планок по длине: сначала длинная, потом короткая или наоборот.
4. Елочка. Штакетины образуют конусообразную форму, будто верхушка елочки.
5. Волна. Такое оформление используется при секционной установке металлоштакетника.
6. Пики. Верхняя часть планки оформлена в виде пики. Таких планок может быть одна или несколько в пределах одного пролета.
7. Каньон. По бокая секций крепят длинные планки. Их длина ближе к центру постепенно уменьшается.

Использование декоративного оформления верха штакетин будет отлично сочетаться со столбами из кирпича, камня и выложенным из них цоколем.

Порядок установки забора из металлического штакетника с кирпичными столбами

• 01Разметка
  участкаПри разметке участка мы применяем нивелир, рулетку, колышки и шнурку. На этом этапе строительства забора производится выставление колышков на границе участка,под въездную группу а также отметки уровней фундамента и кирпичных столбов при перепаде рельефа участка.
• 02Обустройство фундамента кирпичного столбаНа этом этапе мы копаем траншею под будущий ленточный фундамент и отдельно делаем фундамент под каждый кирпичный столб. Затем устанавливаем опалубку из ламинированной фанеры, подсыпаем песчаную подушку, закладываем каркас из арматуры и заливаем все бетоном марки М200-М300 с последующим вибротрамбованием.
• 03Кладка кирпичных
  столбовНа этом этапе происходит кладка столбов из кирпича. Кирпичный столб выкладывается шириной в 1,5 кирпича вокруг металлического столба-основы. Таким образом кирпичный столб получается размером 380х380 мм. При кладке в столб заранее закладываются металлические закладные элементы из уголка. Внутренняя полость заполняется цементным раствором. После кладки производится расшивка кладочных швов для уплотнения и придания швам красивого вида.
• 04Установка декоративных элементовВершины кирпичных столбов увенчиваются декоративными колпаками из листового металла в тот же цвет, что и металлический штакетник, или литыми из бетона или алебастра. По поверхности фундамента установливается металлический отлив того же цвета, что и металлический штакетник.
• 05Монтаж металлокаркаса и металлического штакетникаНа этом этапе к кирпичным столбам, к заранее выведенным закладным, приваривают горизонтальные поперечины. Места сварных швов зачищаются и обрабатываются грунтовкой или краской, которая обеспечивает антикоррозийную защиту ограждения. Металлический штакетник крепится к поперечинам с зазором от 20 до 100 мм в одностороннем порядке, либо с двух сторон в так называемом «шахматном» порядке.
• 06Установка ворот
  и калитокПосле монтажа металлического штакетника, приступаем к установке ворот и калиток. Для этого к выступаюшим закладным элементам кирпичных столбов приваривают стойки с петлями а также притворы калитки. Рамки ворот и калиток должны заходить в проем очень точно, с зазором не более 10 мм. Ворота и калитки оснащаются всей необходимой запорной фурнитурой.

Подходящие виды столбов

Пролеты, обшитые евроштакетником, чаще крепятся к стойкам из металла или кирпича. Применение бетонных, деревянных столбов неоправданно ввиду больших трат и малого срока службы.

Металлические

Допускается применять железные стойки, бывшие в использовании. Но лучше купить новые профильные трубы круглого, прямоугольного сечения. Все металлические элементы нужно обработать антикоррозийной грунтовкой.

Кирпичные

Монтаж кирпичных столбов требует навыков в строительстве, знания техник кладки.

Мастера рекомендуют внутрь будущего столба закрепить профильную трубу. Она станет армирующим элементом и повысит прочность стоек. Кладка кирпича производится вокруг нее.

Подбираем правильно высоту забора

Этот параметр должен зависеть не только от пожеланий хозяев, но и учитывать требования СНиП. С уличной стороны допускается установка забора высотой до 1,8 м. В этом случае ограждение полностью закроет участок от посторонних глаз. При условии, что планки будут закреплены между собой вплотную.

Если просматриваемость усадьбы значение не имеет, то вполне хватит высоты ограждения в 1,25 или 1,5 м.

При вертикальном монтаже планок ширина секции составляет от 2 до 2,5 м. На такой дистанции устанавливаются в грунт столбы, а к ним крепятся поперечные балки.

При высоте ограды до 1,5 м вполне хватит двух поперечин, при большей высоте рекомендуется крепить три штуки.

Подробнее о том, «Как определить оптимальную высоту забора».

Забор из металлического штакетника своими руками: шаг за шагом

Установка забора из штакетника металлического не намного сложнее, чем из деревянного. Прежде всего, для начала необходимо определиться с опорами – здесь можно задействовать практически все (опоры из кирпича, бетонные столбики, профильные изделия, а так же самый распространенный вариант – металлические трубы), за исключением, пожалуй, дерева. Причин две – плохая эстетическая сочетаемость и небольшой срок службы дерева (придется менять опоры, для чего понадобится полностью разобрать заборное полотно). Еще потребуется две перекладины (верхняя и нижняя), к которым будет крепиться штакетник.

Забор из металлического штакетника в дизайне внутреннего дворика

Совет! Чтобы общая композиция смотрелась максимально гармонично, для перекладин можно выбрать тот материал, из которого изготовлен штакетник – это может быть профилированная труба (квадратного или круглого сечения) или полоска толстолистовой стали.

Подобрав материал и инструменты, переходим к практическим работам:

• на месте размечаем места установки столбиков, оптимальная длина пролета – 2,5 – 4 метра. Большие пролеты могут оказаться непрактичными – из-за большого веса лаги могут прогнуться
• устанавливаем столбики – выкладываем из кирпича, в случае с металлическими трубами – цементируем основание (глубина ямы – не менее 50 см), даем цементу хорошо застыть
• проводим крепление перекладин с помощью саморезов
• провести разметку мест креплений перекладин и закрепить их к опорам саморезами. На закрепленных перекладинах необходимо разметить места крепления штакетника. Чем больше будет интервал между отдельными элементами забора, тем «прозрачнее» будет сам забор, тем длиннее можно будет сделать пролеты. Важно очень точно соблюсти разметку – забор будет выглядеть идеально только в том случае, если удастся по всей его длине выдержать одинаковое расстояние между штакетинами

Металлический штакетник — городской вариант

Входная дверь из штакетника

Забор из оцилиндрованных штакет

Совет! Расстояние от земли до штакетин должно предохранить участок от проникновения людей (животных) на участок под забором, но при этом штакетник должен быть приподнят над землей – это снизит его износ.

• для крепления штакетин можно использовать саморезы, но лучше – специальные болты с шайбами, препятствующими скорому износу полимерного покрытия.

Дуги в штакетнике

Забор с эффектом выпуклостей

Фигурный штакетник

Совет! Чтобы забор смотрелся гармонично и монолитно, необходимо подобрать забор и калитку из тех же материалов (или сходных), что и штакетник.

Забор из штакетника на промышленной территории

Комбинированный забор из штакетника и бетона

Штакетник из железнодорожных рельс

Зонирование территории при помощи штакетника

Комбинация железных и деревянных штакет

Как крепить евроштакетник к лагам забора

На практике чаще всего применяются два способа заполнения пролетов:

1. Прямой. Берут планки только одной длины. Они крепятся вертикально вплотную или с зазорами. Сверху забора пускают П-образную защитную планку. Цвет подбирают такой же, как и у штакетника. Она придает забору аккуратности, защищает места срезов от осадков, ржавчины.
2. Волна. Планки подрезаются через определенный шаг. В пределах одного пролета создают одну волну. Когда берется шаг 50 мм, разница между самой длинной и самой короткой планкой существенная, поэтому волна получается отчетливой, а забор ажурным. При меньшем шаге в 25 мм волна будет идти более плавно. Количество планок для подрезания будет меньше.

Что касается крепежных элементов, то используют:

1. Саморезы. Вкручиваются легко и быстро. Но и выкрутить их несложно. Такой забор лучше ставить на усадьбах, где хозяева живут постоянно. Рекомендуется брать саморезы с резиновыми прокладками, чтобы в местах крепежей не было доступа влаги. По цвету их можно подобрать в тон штакетин.
2. Заклепки. Крепить их сложнее, но с уличной стороны открутить их не выйдет. Это оптимальный вариант для забора на дачном участке, где владельцы появляются лишь периодически.

Важно учесть, что если каркас забора имеет три поперечных балки, то на каждую планку понадобится по шесть саморезов или заклепок, на две поперечины хватит четырех штук.

Положительные и отрицательные стороны

К положительным сторонам штакетных ограждений относятся:

• Легкая установка, которая под силу даже неопытному человеку. Для монтажа стоит только изучить правила;
• Несложный уход. Стальные ограждения не требуют особого ухода, их нужно только, время от времени, чистить. Для долгой эксплуатации деревянных изгородей, их следует красить или покрывать лаком;
• Стальные изгороди имеют полимерную или оцинкованную поверхность, что, в свою очередь, придает антикоррозийные свойства и предотвращает повреждения;
• Штакетные изгороди могут пропускать солнечные лучи на территорию;
• Невысокая стоимость на ограждения из штакетника;
• Изгороди из штакетника реализуют смелые дизайнерские решения.

К отрицательным сторонам штакетных ограждений относятся:

• Немного сложнее в установке, нежели заборы из профнастила;
• Древесина теряет привлекательный вид спустя десять лет, т.к. может расколоться, сгнить, потрескаться и пр.;
• Штакетные ограждения не самые надежные, поскольку могут сломаться под воздействием тяжелого веса.

Забор из штакетника, как и любой вид ограждений имеет свои плюсы и минусы. Штакетная изгородь легка в установке и производстве, при этом требует не так много денежных затрат. Такие изгороди могут быть не только средством защиты территории, но и предметом декорации.

Пошаговая инструкция по установке забора из евроштакетника своими руками

Разберем поэтапно возведение ограждения из металлоштакетника на металлических столбах с заливкой ленточного фундамента.

Инструменты, материалы

Для работы понадобятся:

• шуруповерт;
• сварочный аппарат с маской, электродами;
• штыковая лопата;
• оцинкованные саморезы;
• рулетка, уровень, отвес;
• деревянные доски для опалубки;
• цемент, песок, щебень для раствора;
• строительный миксер, бетономешалка (для больших объемов заливки);
• отвертка;
• шнур, веревка для разметки.

Под столбы рекомендуется брать профильные трубы размерами 60*60 см, под поперечные лаги ‒ 2*4 см.

Количество и параметры штакетин определяются в зависимости от конструкции забора.

Есть хозяева, которые для экономии покупают профнастил и распускают его на полосы, получая таким образом штакетины. Хоть покупка профлиста и дешевле, но риск того, что планки начнут быстрее ржаветь и о них легко будет пораниться, гораздо выше.

Заливка фундамента

Изначально проводится разметка с помощью шнура и деревянных колышков. Под такой забор рекомендуется заливать ленточный фундамент. Он отлично выдерживает высокие нагрузки.

Ознакомиться с порядком возведения ленты и других оснований можно в статье: «Оптимальный фундамент для забора».

Установка столбов

Перед установкой все металлические элементы обрабатывают защитной грунтовкой от коррозии. Рекомендуется сразу покрасить столбы в цвет штакетника.

Порядок установки опор описан выше, в разделе про выбор материала столбов для забора.

Монтаж каркаса

К этому этапу стоит приступать после застывания бетонного раствора. В качестве лаг применяются те же профильные трубы только меньшего сечения. Их приваривают к столбам. Швы тщательно затирают.

В продаже есть готовые столбы с отверстиями под поперечные балки. В этом случае лаги крепят к столбам на болты.

При высоте забора в 1,5 м фиксируют две лаги на расстоянии 25‒35 см от верха и низа забора. Если высота больше 1,8 м, то лучше ставить еще одну дополнительную поперечину по центру. Так высокая конструкция будет лучше переносить ветровые нагрузки.

Верх опор, торец лаг важно защитить заглушками. Их можно сделать из металла и приварить. Альтернатива ‒ купить готовые пластиковые. Это предотвратит попадание воды во внутреннюю полость труб и продлит их срок службы.

Крепление штакетника

Проводится на саморезы или заклепки. Шаг между планками подбирается исходя из того, насколько прозрачным хотят хозяева видеть забор.

Если вы не уверены, что сможете осилить установку забора сами, то всегда можно заказать у строительной бригады монтаж под ключ.