Ежевика – достаточно редкий житель местных садов, гораздо чаще можно встретить кусты с традиционными ягодами: малиной, смородиной и прочими аналогами. Связано это в первую очередь с тем, что ежевика имеет репутацию растения очень требовательного в уходе, неустойчивого к сильным морозам и, к тому же, обладающего шипами. По поводу последнего утверждения спорить трудно, т.к. шипы действительно есть. Но они не создают при сборке урожая столько проблем, сколько перечисляют те, кто никогда не растил ежевику, к тому же, недавно выведены абсолютно неколючие сорта, которые называются ремонтантные.
Ежевика — это многолетний кустарник, точнее полукустарник, высотой от полуметра до 3 метров. Побеги у него могут быть дуговидными, пряморослыми и стелящимися. Подавляющее большинство побегов покрыто шипами, но при этом – очень красиво цветут. Это могут быть белые, сиреневые и фиолетовые цветки, собранные в соцветия.
Практически все сорта – самоплодные, т.е. куст прекрасно чувствует себя в роли односортного. Хотя при перекрестном опылении качество ягод не только не ухудшается, а наоборот, раскрываются новые интересные грани, а количество ягод даже увеличивается.
Плоды ежевики выглядят очень привлекательно, особенно крупные. Они представляют собой сложную костянку черного, черно-красного и черного и сизым оттенков.
Популярные сорта ежевики
Среди такого количества видов и сортов (только 300 из них выведено в Европе) окончательный выбор сделать очень трудно, особенно, если до этого ежевика не росла в саду. Логичнее всего обратить внимание на несколько самых популярных, а значит – простых в уходе и хорошо плодоносящих сортов.
- Сорт ежевики Агавам. Один из самых старых, выведен более века назад. Представляет собой высокий, мощный куст с прямостоячими побегами с множеством шипов (они есть даже на листьях). Порадует красивыми белыми соцветиями на однолетних побегах, которые в конце августа превратятся в достаточно крупные черные ягоды с приятным сладковатым (но не приторным) вкусом. Главное достоинство Агавама – хорошая морозостойкость. Чаще всего куст нормально переносит зиму даже без укрытия. Может немного повредиться при – 25 градусах, но в целом выдерживает температуру до – 42.
- Сорт ежевики Дарроу тоже может похвалиться устойчивостью к морозам. Куст немного меньше, чем у Агавама, но достаточно мощный, прямостоячий. Плоды среднего размера, появляются довольно рано, но долго созревают.
- Сорт ежевики Изобильная растет на сильном, крупном кусте со стелящимися побегами. Поэтому растет он только на шпалерах. Ярко-зеленые побеги, на первый взгляд тонкие и нежные, обладают тонкими, немного загнутыми шипами. В целом же Изобильная выглядит очень привлекательно, благодаря хорошей ветвистости и фиолетово-белым цветкам. Крупные ягоды в большом количестве появляются на кусте в августе, имеют продолговатую форму и приятный кисло-сладкий вкус. Этот сорт ежевики требует обязательного укрытия на зиму.
- Так же, как Изобильная, боится морозов и сорт ежевики Блек Бьюти. Отличительная черта этого трехметрового куста с гибкими побегами – достаточно ранее плодоношение. Ягоды на нем появляются очень красивые и крупные (от 12 до 20 граммов).
- Сорт ежевики Торн фри может расти на кусте с длинными полустелющимися темно-зелеными побегами, главное достоинство которых – отсутствие шипов. Цветы на таком кусте могут быть белыми или сиреневыми, крупные ягоды конической формы в большом количестве появляются в конце августа. Как любой ремонтантный сорт, Торнфри боится морозов и требует правильного укрытия.
- Сорт ежевики Амара – это, пожалуй, самый популярный из безшипных сортов. Может быть, потому, что он был первым. Конечно, к зиме этот куст нужно подготовить, но то, какой потрясающий и изобильный урожай он дает (ягоды с весом 15 грамм, обладающие ярким вкусом), стоит всех затраченных хлопот.
Выбор участка для ежевики
Растения ежевики, так же как и малины, часто страдают от низких зимних температур и весенних заморозков. Поэтому она требует теплых и хорошо прогреваемых участков, защищенных от холодных ветров, которые зимой приводят к иссушению побегов, а при низких температурах способствуют подмерзанию почек и коры побегов. Под плантация нельзя выбирать равнины, открытые холодным северным и восточным ветрам, или лощины, в которые может стекать и застаиваться длительное время холодный воздух. Насаждения ежевики можно закладывать и на склонах различных направлений, избегая склонов северной и восточной экспозиции.
При выборе места надо особое внимание уделять почвам. Хороший рост и плодоношение возможны на влажных, но не переувлажненных плодородных и глубоко дренированных почвах легко и среднесуглинистого механического состава. Для выращивания ежевики на супесях требуется подстилание их (не глубже 0,5 м) влагоемкими и проницаемыми суглинистыми грунтами.
Ежевика с прямостоячими побегами лучше удается на легких глубоких суглинках, тогда как ежевика со стелющимися побегами хорошо растет и на тяжелых суглинках. Ввиду более глубокого расположения у нее корневой системы высокая воздухопроницаемость и умеренное увлажнение подпочвенного слоя являются необходимыми условиями успешной культуры. Хорошие результаты дают глубокие песчаные почвы с достаточным запасом влаги. Однако ежевика не выдерживает плохого дренажа. Даже временное затопление может повредить корневую систему и вызвать гибель побегов.
Ежевику нельзя высаживать на карбонатных почвах, так как при этом растения будут испытывать недостаток железа и магния. Наиболее благоприятны слегка кислые почвы (рН 6).
Можно размещать ежевику на проволочной шпалере в виде однорядной или двухрядной посадки. Поскольку ежевика светолюбива, необходимо, чтобы кусты были хорошо освещены. Ежевику можно посадить, кроме того, около какого-нибудь строения с хорошо прогреваемой, освещенной и защищенной от ветра стороны или у беседки.
Глубина и ширина посадочных мест для ежевики определяются размерами и видом посадочного материала (одревесневшие или зеленые отпрыски, корневые черенки, укорененные верхушки, отводки), качеством предпосадочной подготовки почвы. Обязательным условием является размещение борозд или ям на расстоянии 0,7—1 м от границ с соседним участком или стены постройки при параллельном им направлении ряда. Короткие (1,5—2 м) ряды можно размещать перпендикулярно забору, с южной стороны участка (направление рядов с севера на юг).
Расстояние между посадочными местами зависит от побегообразовательной способности сорта и способа возделывания (кустовой или ленточный). Между рядами ежевики делают расстояния 2—2,5 м, а между растениями в ряду оставляют 0,75—1,5 м. При кустовом способе ведения культуры схема посадки 1,8X1,8 м. Растения с высокой побегообразовательной способностью сажают по одному, при низкой побегообразовательной способности в одном посадочном месте размещают 2—3 саженца или черенка.
При ленточном способе возделывания корневые черенки располагают также по 2—3 в одном гнезде или непрерывной цепочкой.
На маточных плантациях растения ежевики высаживают по схеме 3×3 м. Эта схема подходит для сильнорослых форм (сортов) ежевики, а также для случая выращивания ежевики на плодородных почвах.
Посадка ежевики
Саженцы ежевики, как и малины, можно высаживать в зависимости от климатических условий весной (до распускания почек) и осенью (с момента окончания роста до наступления первых заморозков). На Северо-Западе лучший срок посадки — весна. При весеннем сроке важно высадить саженцы возможно раньше, пока почки не тронулись в рост и не отламываются при соприкосновении с побегами.
Питомники реализуют однолетние саженцы с хорошо развитой корневой системой (мочка длиной 10—15 см или 2—3 корня по 10—15 см), с одним или двумя стеблями диаметром более 0,5 см, а главное — со сформировавшейся почкой на корневище или корнях.
После глубокой (плантажной) предпосевной вспашки растения сажают в борозды или под лопату, при обычной вспашке — в борозды или ямы шириной и глубиной до 30 см (рис. 2). Саженец ставят в лунку или борозду, направляя корни в разные стороны, засыпают почвой так, чтобы почка у основания стебля оказалась на 2—3 см ниже поверхности участка. Черенки ежевики, уложенные горизонтально на дно борозды, засыпают так, чтобы они оказались на глубине 7—10 см. Борозды или ямы засыпают почвой не до краев, оставляя как бы ложбинку или лунку. В этом случае при поливах экономнее расходуется вода, уже в начале зимы быстрее накапливается снег, рациональнее используется талая и дождевая вода.
Почву вокруг саженца после посадки уплотняют и обильно поливают (3—6 л воды на одно растение). Как только влага впитается, лунки мульчируют навозом или торфонавозным компостом. При сухой погоде поливы приходится повторять.
Уход за ежевикой
В первый год после посадки почву вокруг растений регулярно поливают, периодически рыхлят, уничтожая одновременно сорняки, либо содержат ее под мульчматериалами. Проводят профилактические меры борьбы с болезнями и вредителями, удаляют растения, у которых замечены признаки вирусных и микоплазменных болезней.
Вновь посаженные растения поливают в течение 1—1,5 месяца, затем, чтобы получить хороший урожай, — в засушливое время вегетационного периода, а плодоносящие кусты, кроме того,— во время интенсивного роста, налива и созревания ягод. Для полива не рекомендуется использовать холодную воду из колодцев, особенно в жаркое время дня.
Урожай ежевики в значительной степени зависит от ухода за почвой. Междурядья на плантациях ежевики, как правило, содержат под черным паром. Только в первые два года, когда растения еще не разрослись, их можно занимать пропашными овощными или сидеральными (на зеленое удобрение) культурами.
В первые годы по мере появления сорняков и для разрушения почвенной корки почву в междурядьях в течение лета перепахивают или рыхлят 5—6 раз (на глубину 10— 12 см), а около кустов рыхлят вилами или мотыгой 2—3 раза (на глубину 5—8 см). В дальнейшем мотыжат (рыхлят) поверхностный слой или чередуют этот прием с мульчированием. Рыхление в отсутствие мульчи обязательно не только для улучшения воздухообмена почвы, борьбы с сорняками, но и для уничтожения мест зимовок вредителей. Осенью почву в междурядьях пашут на глубину 15— 17 см, в рядах перекапывают вручную.
Формирование кустов ежевики
Ежевика, так же как и малина, для устойчивости нуждается в опорах побегов. Подвязка на четвертую проволоку и подвязывают к ней одни в левую, другие в правую сторону от центра куста. Побеги крепят к проволокам в виде веера. Молодые побеги выводят к самой верхней проволоке и подвязывают. По сравнению с первым способом побеги располагаются более свободно. Этот способ более дорогой и трудоемкий.
Все плодовые побеги наклоняют в одну сторону и привязывают к проволокам на высоте 0,9 м и 1,5 м. Молодые побеги наклоняют в другую сторону и подвязывают к тем же проволокам. Плодовые побеги можно подвязать и с двух сторон. Тогда молодые побеги выводят и подвязывают к самой верхней проволоке. Побеги крепят мягким шпагатом или проволокой, покрытой бумагой.
Одновременно с подвязкой побегов к шпалере весной их подрезают на 10—12 см, что способствует увеличению урожая. Обрезку проводят несколько раз. Осенью главным образом удаляют отплодоносившие, зараженные грибными болезнями и вредителями и лишние молодые побеги. Весной подрезают верхушки перезимовавших побегов.
Для повышения урожая проводят двухразовую (в конце мая и в конце июля) прищипку верхушек отрастающих побегов замещения по достижении ими длины 0,8—0,9 м. Это способствует ветвлению и росту побегов в толщину, и, как следствие, — закладке большого числа цветковых почек.
Удобрения и полив ежевики
Несмотря на то, что ежевике очень нужна влага, она не терпит переувлажнения. Если полив производится вручную, то делать это нужно регулярно, выливая по несколько ведер воды в траншею с кустами каждую неделю. Если погода жаркая, поливы стоит участить. Чтобы сохранить влагу на поверхности почвы, нужно мульчировать ее большим слоем соломы, прошлогодней луговой травы или опилками лиственных пород.
Мульчирование вообще очень полезно для ежевичных кустов – из-за частых поливов почва не уплотняется, воздух имеет свободный доступ к корням, лучше усваиваются питательные вещества. В результате – повышение урожайности. С весны до середины лета стимулируйте рост зеленых побегов. Для этого нужно увеличить дозу азотных удобрений. Фосфатами удобряют почву в меньшей степени, чем азотными. Калийные можно не использовать.
В июне-июле ежевика активно цветет, в это время завязываются плоды. Нужно помочь плетям ежевики с урожаем. Для этого требуются фосфаты. Важны также азотные подкормки, правда, меньше, чем весной. Калийные удобрения применяют так же, как азотные – умеренно.
С конца лета и до заморозков нужно подготовить кусты к зимовке. Летние побеги, которые уже одревеснели, должны вызреть. Корни тоже копят про запас к зиме питательные вещества. В это время очень важны калийные подкормки. Фосфор нужен в меньшей степени, азот вообще исключен. Кроме основных подкормок ежевике необходимы цинк, селен, молибден, марганец, медь, железо и пр. Они мало влияют на урожайность, но нехватка одного из них или нескольких понижает иммунитет растений, и они могут заболеть.
