Вегетативное размножение растений, способы, примеры, виды, таблица

Особенности бесполого размножения

В природе бесполым способом размножаются покрытосеменные виды. Растения научились подстраиваться под неблагоприятные условия, причём они размножаются не одним и тем же путём. Варианты, с помощью чего происходит бесполое образование дочерних экземпляров в природе и при культурном возделывании:

• споры;
• побеги;
• черенки;
• отводки;
• корневая поросль;
• клубни;
• ползучие усы;
• слоевища или кусочки тела (у водорослей);
• луковицы;
• воздушные бульбочки;
• листья;
• корни.

Садовники и цветоводы выбирают те способы, которые отличаются высокой приживаемостью и позволяют получить потомство с минимальными затратами труда и времени.

При подборе пользуются специальными схемами и таблицами, которые составляют сотрудники НИИ. Часть растения считается отдельным организмом с того момента, когда она может самостоятельно осуществлять процессы жизнедеятельности.

В это время молодой экземпляр можно отделить от основного и пересадить в подходящее место.

Растение, полученное в результате отделения, обладает теми же видовыми и сортовыми признаками, что и родитель. Его можно считать клоном. Преимущество такого разведения — ускоренное развитие саженца, цветка или куста по сравнению с выращиванием из семян. Плодовые или овощные культуры раньше образуют генеративные почки и быстрее дают урожай.

Комнатные и садовые растения, выращенные из клубней, побегов или листьев, лучше переносят неблагоприятные факторы, меньше страдают от болезней и вредителей. Кроме того, при воспроизведении из семян не всегда удаётся сохранить сортовые особенности, а в результате клонирования они остаются неизменными.

Бегония

Существует множество сортов и видов бегонии. В домашних условиях чаще всего встречаются листовые виды бегоний и кустовые. Например, листовая бегония Бауэра отлично размножается укоренением в воде или в грунте отдельных полосатых листочков. А коралловая бегония хорошо укореняется и побегами (веточками) и отдельными листьями, поставленными в воду.

Следует учитывать, что корешки у бегонии появляются не сразу, а только через пару недель. Все это время нужно следить за чистотой воды или увлажненностью грунта.

Жимолость

С помощью «зелёного» черенкования растения жимолости хорошо размножаются в защищенном грунте. Подойдут парник, теплица, закрытый рассадник.

Черенки заготавливают в третьей декаде июня, то есть в период, когда рост молодых побегов маточного растения завершён. В качестве черенков берут верхушки побегов 10−12 см длину, с двумя-тремя междоузлиями каждый. Длинный прирост маточного растения можно нарезать на несколько частей. Более успешно приживаются черенки с верхушечной почкой. Нижние листья с черенков перед посадкой удаляют, оставляя только верхнюю пару.

Для лучшего укоренения черенков используют регуляторы роста, которые помогают стимулировать образование корней. Для этого погружают черенки в раствор на 10−12 часов, после чего их высаживают вертикально в хорошо увлажненный грунт, содержащий в больших количествах торф и песок. Подойдёт субстрат, состоящий из торфа и песка в соотношении 2:1.

Черенки рекомендуется заглубить наполовину их длины и в первые несколько дней поливать 2−3 раза в сутки в умеренном количестве. Парник или теплицу при этом следует регулярно проветривать. Хорошо развитая корневая система у молодых растений должна сформироваться к началу сентября. Укоренённые черенки оставляют на месте; на зиму их укрывают лапником.

В начале мая их можно высадить в грунт.

Эхеверия

Или эчеверия — популярный у цветоводов суккулент. Небольшие розетки эхеверии приятно выглядят на подоконнике и занимают мало места. Максимальная высота растения 35 см. Расцветка листьев бывает разной: от зеленой до розовой или серебристой. Цветок предпочитает смесь перегноя с мелким песком или галькой. В уходе неприхотливо, и нуждается в редком поливе.

При черенковании отрезают нижний большой лист, подсушивают его на воздухе 3 — 4 часа, а затем помешают в чуть влажный грунт. Горшок необходимо накрыть прозрачным полиэтиленовым пакетом пока лист не укоренится.

Естественное вегетативное размножение

Естественное вегетативное размножения встречается в условиях дикой природы, без какого-либо внешнего воздействия. Благодаря данному способу происходит быстрое увеличение числа растений конкретного вида, их расселение на большие территории. В данном случае вегетативное размножение — эффективный способ борьбы за существование.

В природе существует несколько способов вегетативного размножения:

• Разделение материнского растения на две и более части в результате перегнивания слоевища. Так размножаются моховидные растений.
• Разрушение участков полегающих и наземно-ползучих побегов. Такой способ характерен для плаунов, голосеменных, цветковых растений.
• Размножение при помощи специальных вегетативных структур (корневища, луковицы, клубни, клубнелуковицы). Это популярный способ размножения среди цветковых растений.

Существуют растения, которые в условиях дикой природы размножаются листьями. Это сенполия (узамбарская фиалка), бегония, каланхоэ, толстянка. Для этих растений характерны толстые, мясистые листья с большим запасом питательных веществ. Из листовых почек развиваются побеги нового растения, из которых формируются полноценные придаточные корни.

Особенности черенкования некоторых растений

Гортензии

Многие виды гортензии черенкуют в любые сроки, исключение составляет только гортензия метельчатая. Когда на однолетних побегах появляются бутоны, начинают черенковать.

Подготовка черенков гортензии. Иллюстрация взята из открытых источников.

У крупнолистных сортов черенкуют прошлогодние ветки с однолетними приростами. Для черенкования часто используют ветки при обрезании кустов осенью.  Отрежьте конец не цветущей веточки, которая выросла в этом году. Достаточно пятнадцати сантиметров в длину.

На заметку! Предпочтительно выбрать боковой стебель, оставив основной, чтобы куст продолжал расти.

С помощью хорошо заостренного ножа или секатора удаляют первые листья, расположенные вблизи основания черенка, оставляя 4-6 листов. Это помогает уменьшить испарение листвы, чтобы способствовать укоренению.

В нижнюю часть ящика насыпьте в качестве дренажа слой гравия или керамзита. Покройте смесью на треть песка, торфа и вересковой земли. Предварительно окуните черенок в раствор — стимулятор роста и воткните черенок. Смочите компост с помощью распылителя и поместите ящик при температуре 15 °C. Регулярно следите за поливом.

Когда черенки укоренятся, сделайте первую пересадку, в смеси почвы (2/3) и вересковой земли (1/3). Регулярно обрезайте веточки.

Чтобы получить коренастый саженец, имеющий много боковых побегов, следует обрезать верхушку черенка, когда у него три пары листьев.

Сирень

Размножение некоторых кустарников, таких как сирень, сложно: черенки плохо укореняются. Сирень размножают после цветения. Для черенков выбирают августовские побеги, то есть, кора которых имеет слегка коричневую окраску. Предпочтение отдают здоровым веточкам, на которых не наблюдается признаков болезни.

Размножение сирени. Иллюстрация взята из открытых источников.

Срезать молодые побеги длиной 15-20 см, сохранив с обеих сторон черенка небольшой кусочек несущей веточки. Удалить две пары нижних листьев, чтобы ограничить потерю влаги, выдержать с стимулирующем растворе. Наполнить горшок смешанным торфом и песком наполовину.

С помощью небольшого кусочка дерева, например, карандаша, пересадите черенок в смесь и утрамбуйте все вокруг.

Поливать и держать всегда влажным, при 18-20 °C. В начале осени, когда черенки укоренятся, проводят пересадку, либо в более крупном горшке, либо непосредственно в земле, под укрытием, чтобы защитить их от зимних холодов. На доращивании черенки находятся в течение двух лет.

Подготовка маточного растения для корневого черенкования

Корень для последующего размножения можно отрезать и у купленного растения при пересадке из контейнера. Попытка даст результат, но будет двойным стрессом для молодого саженца. Тем не менее, цветоводы-любители метод успешно практикуют. Важно, чтобы заготовка корневого черенка происходила в начале вегетационного сезона культуры.

Более правильной считается заблаговременная подготовка к черенкованию. Для этого в начале сезона маточное растение выкапывается, у него подрезаются все растущие корни, часть крупных у шейки удаляется, после чего производится обратная посадка. Проделанная процедура стимулирует усиленное корнеобразование.

За вегетационный сезон растение полностью восстановится и даст новые сильные корни, которые будут больше всего склонны к образованию почек. Заготовку черенков из них лучше всего проводить осенью или будущей весной. Для этого маточное растение снова выкапывается, и нарезаются черенки. Здесь запомните одно правило: от шейки корень всегда срезайте под прямым углом, а снизу — под косым. Так вы никогда не запутаетесь, где верх, а где низ. Перед посадкой маточника не забудьте припудрить его корневые ранки золой.

Разведение черенкованием

Формирование новых экземпляров из черенков — самый распространённый способ бесполого размножения. В процессе эволюции растения приобрели способность укореняться сломанными побегами и ветвями. Это позволяло виду сохраниться, несмотря на бури и ураганы. Когда ветер повреждает ствол дерева, ветки пригибаются к земле Прикоснувшись к почве, со временем они пускают маленькие корешки.

Бывает и по-другому, когда погибает надземная часть дерева, но корни остаются живыми. Вокруг растения появляются многочисленные побеги. Через некоторое время может образоваться целый лесок.

В искусственных условиях взрослые экземпляры тоже дают много поросли, при этом они не обязательно должны погибнуть, чтобы дать потомство.

Виды, способные быстро размножаться вегетативным путём:

• вишня;
• фундук;
• слива;
• яблоня;
• крыжовник;
• смородина;
• малина;
• айва;
• грецкий орех;
• тёрн;
• ива;
• акация;
• тополь;
• жасмин.

Чтобы размножить нужное растение с помощью стеблевых или корневых черенков, нужно весной нарезать побегов и вкопать их нижней частью в землю. Длина отрезка должна быть в пределах 25−30 см. В сентябре-октябре, когда саженцы образуют полноценные корешки, их аккуратно выкапывают и рассаживают на постоянное место. При этом выдерживают расстояние, необходимое для взрослых растений.

В первые 3−4 года молодым экземплярам требуется немного пространства, при этом они плохо противостоят сорной траве, поэтому некоторые виды пересаживают дважды — сначала в питомник, затем на основное место. Это позволяет сэкономить площадь и сократить трудозатраты на борьбу с сорняками.

Корневые черенки представляют собой кусочки корня. Они тоже используются для разведения ценных сортов. Способ подходит не для всех растений, а лишь для тех, что способны образовывать придаточные почки на корнях. Длина отрезка — от 15 до 25 см.

Чтобы получить полноценное растение, отрезают кусочек корня нужной длины, высаживают в почву и поливают по мере необходимости. Через 2 недели или больше появляются придаточные корни. У одних видов процесс происходит быстрее, у других — медленнее. Лучше всего клонировать таким способом яблони, шиповник, культурную малину, смородину и крыжовник.

Применение клубней

Корневые клубни представляют собой видоизменённые стебли. У них есть несколько отличительных признаков, позволяющих не спутать этот орган с утолщённым корневищем или луковицей. Клубень имеет округлую форму, при этом на нём можно заметить несколько зачатков почек. Когда посадочный материал попадает в благоприятные условия, отрастают побеги, но только в том случае, если закончился период покоя.

Примеры растений, образующих клубни:

• картофель;
• кувшинка (формирует корнеклубни);
• георгин;
• груша;
• анемона;
• бегония.

Когда нужно размножить культуру, осенью её полностью выкапывают. Все клубни достают и аккуратно убирают из них землю. Действовать надо осторожно, чтобы не повредить нежную оболочку. Клубни некоторых культур оставляют с землёй.

Собранный материал сортируют, отбирают развитый, без признаков порчи и болезней. Затем укладывают на хранение, учитывая, что разные виды предъявляют неодинаковые требования к температуре и влажности, а некоторые вообще хранятся только в песке или опилках.

Весной высаживают клубеньки в плодородную землю — на грядки или небольшие ящики.

Если посадочного материала мало, размножают так:

• отрезают верхушку с почкой (обе части высаживают отдельно);
• разрезают клубень на несколько частей, чтобы в каждом было по 1−2 почки;
• вырезают глазки, захватывая немного мякоти.

Таким образом, из одного экземпляра можно получить несколько растений. Но если разделять клубеньки, всхожесть бывает ниже, чем при посадке целиком. Кроме того, места срезов до посадки следует обработать растолчёнными таблетками древесного угля, слабым раствором марганцовки или стимулятором корнеобразования. Если есть возможность, лучше сначала прорастить клубеньки, а потом высаживать их на грядку.

Обработка народными средствами

1. Дрожжевой раствор: 50 г прессованных дрожжей развести в 0,5 л теплой воды. Выдержите в этой суспензии черенки 2-ое суток. После чего достаньте их и поместите в воду. Дрожжи ускорят процесс корнеобразования.
2. Медовый раствор: растворите 1 чн. л. натурального меда в 1,5 л теплой воде (35-40 градусов).  Поместите черенок в раствор на 10-12 часов, а после посадите в землю. Благодаря медовой стимуляции ускорится процесс корнеобразования.
3. Сок алоэ. Нижние листья растения срезать, положить в целлофановый пакет и убрать на несколько часов в холодильник. После этого выжать из листьев сок и 7 капель добавить на стакан воды. Поставить черенки в полученный раствор на 2 дня. После чего посадить в грунт.
   Посаженные в грунт молодые черенки смородины.

Некоторые садоводы проращивают черенки в воде. Метод заключается в создании замкнутой, насыщенной водой среде, что способствует укоренению черенков. Также используют «мини-бар», поставив черенки в банку с водой и накрыв прозрачным колпаком, или поместив в прозрачный полиэтиленовый пакет. Влажность окружающего воздуха ограничивает явление испарения и предотвращает высыхание черенка. Развитие корневой системы в основном зависит от фотосинтеза, производимого несколькими листьями, оставленными на стебле.

Как посадить черенки

Безусловно, укоренение каждого растения имеет свои тонкости, знакомые опытным садоводам и цветоводам. Однако есть и общие правила, соблюдение которых если и не гарантирует стопроцентный результат, то приблизит его к идеальному.

Сроки черенкования и выбор материнских растений

Срок сбора черенков во многом зависит от их зрелости. Следует срезать не слишком молодые, но и не старые побеги. Определить их готовность можно по эластичности тканей: стебель должен пружинить, не ломаясь при изгибании.

Для заготовки черенков важно правильно выбрать время года. Так, зеленые травянистые побеги срезают, как правило, весной, в период активной вегетации растения, полуодревесневевшие черенки лучше заготавливать в конце лета или начале осени, когда активный рост прекращается. Одревесневшие черенки обычно нарезают поздней осенью и зимой. Такое деление очень условно. Сроки черенкования очень зависят не только от времени года, но и от укореняемости культуры. Легкоукореняемые растения можно черенковать практически круглый год, а трудноукореняемые – только в период активного роста побегов.

[!] Исходя из практики, оптимальный усреднённый срок черенкования большинства культур в средней полосе европейской части России начинается 10 июня и заканчивается 25 июня.

Если весна была затяжной и холодной, сроки могут сдвигаться дальше, и наоборот, в теплый год с ранней весной сроки черенкования перемещаются на конец мая.

Не стоит заготавливать черенки во время бутонизации, цветения и образования завязей, т.к. в этот период все силы растение тратит на будущее плодоношение. Черенкование лучше начать до цветения или отложить на несколько недель. Если под рукой только цветущие ветви, все цветочные почки следует тщательно удалить.

Имеет значение не только время года, но и время суток. Лучше всего срезать черенки ранним утром, когда количество воды в растении максимально, а погода, по возможности, должна быть прохладной и влажной.

Не менее важно выбрать подходящее материнское растение. Оно должно быть здоровым, и достаточно взрослым. На укоренение очень негативно влияют вирусные и грибковые заболевания, а также дефицит минеральных веществ маточника. Что касается возраста, то не подходят как слишком молодые, так и слишком старые экземпляры. Взяв посадочный материал от молодого растения, можно его слишком сильно повредить. В то же время, в чересчур старом растении все жизненные процессы замедлены, поэтому побеги будут очень плохо укореняться.

Часто бывает так, что черенки заготавливаются задолго до высадки. Сохранить посадочный материал можно в темном прохладном месте, например в полиэтиленовом пакете, в холодильнике.

Укоренение и высадка черенков

Итак, время пришло, растение выбрано, можно приступать к черенкованию. Для этого вам понадобятся:

1. Садовые ножницы или нож
2. Мини-тепличка (или её вариации)
3. Субстрат
4. Вода
5. Мелкодисперсный пульверизатор
6. Регуляторы роста

Прежде всего, отделите черенок от материнского растения. Острым ножом или секатором, продезинфицированном в спиртовом растворе, срежьте часть выбранного побега. Обратите внимание на нижний срез – для более активного корнеобразования лучше делать его под углом. Верхний срез, если черенок берется с середины побега, может быть прямым.

С нижней части черенка следует удалить листья, оставив два-три сверху. Полностью избавляться от листьев не нужно, они задействованы в процессе фотосинтеза, благодаря которому растение вырабатывает жизненно необходимые питательные вещества. Слишком большие листовые пластины можно наполовину обрезать или аккуратно свернуть в трубочку.

Черенки растений, выделяющих млечный сок, нужно на несколько часов поместить в воду. Это необходимо для того, чтобы смыть жидкость, которая может помешать корнеобразованию. Утолщенные отростки кактусов и суккулентов необходимо, наоборот, немного подвялить – слегка подсушить на открытом воздухе.

Чтобы корни появились быстрее, кору черенка можно слегка надрезать или процарапать. Также, острым продезинфицированным ножом, следует удалить почку, расположенную около среза.

Для более успешного укоренения черенка многие садоводы и цветоводы используют разнообразные препараты, так называемые регуляторы роста. Различные исследования показали, что под влиянием регуляторов роста процесс корнеобразования намного ускоряется. Эти препараты используют, как правило, только на трудноукореняемых растениях.

Регуляторы роста выпускаются в различных формах и применяются следующим образом:

• Порошкообразные – нижнюю часть черенка припудривают или опускают в порошок.
• Пастообразные – с помощью деревянной лопатки пасту тонким слоем наносят на нижний срез черенка.
• Водные растворы – черенки погружают на продолжительное время (около 12 часов).
• Спиртовые растворы – черенки погружают на несколько секунд.

В любительском садоводстве чаще всего используют следующие регуляторы роста: «Гетероауксин», «Корневин», «Крезацин», «Циркон», «Эпин».

[!] Многие опытные садоводы советуют перед высадкой припудривать срез черенка активированным углем. Уголь, хотя и не стимулирует появление новых корней, отлично обеззараживает побег, препятствуя появлению гнили.

Следующий шаг – подготовка мини-теплички. Сейчас продается много готовых и очень удобных домашних теплиц, состоящих из поддона, съемных кассет и прозрачной крышки. Есть даже электрические варианты с нижним подогревом и освещением. Впрочем, если возможности приобрести компактный парник нет, вполне подойдут емкости, которые можно найти в каждом доме: контейнер из-под торта или любой, достаточно глубокий, пластиковый контейнер, ПЭТ-бутылки со срезанной горловиной, наконец, обычные горшочки для домашних цветов.

Выбранную тепличку нужно заполнить подходящим субстратом. Субстрат для выращивания черенков должен быть чистым, питательным и достаточно рыхлым. Чаще всего садоводы используют смесь торфа и песка в равных пропорциях. Торф обеспечивает влагоемкость и питательность грунта, песок – хорошую аэрацию (водо- и воздухопроницаемость).

В почвосмесь часто добавляют и другие ингредиенты: мох сфагнум, перлит, вермикулит, керамзит. Мох отлично разрыхляет землю, а также обладает антибактериальным эффектом, перлит абсолютно стерилен, вермикулит прекрасно поглощает и отдает влагу. Все эти материалы можно перемешивать с субстратом или использовать их в качестве дренажного слоя, который должен составлять не менее четверти от всего объема посуды.

После того, как вы заполните почвой тепличку, хорошенько увлажните землю из пульверизатора, карандашом или любой другой деревянной палочкой проделайте в ней неглубокие отверстия, поместите туда подготовленные черенки, заглубив их примерно на треть, и тщательно уплотните субстрат вокруг стволика. Накройте парник крышкой или, если она отсутствует, полиэтиленовым пакетом.

[!] Черенки некоторых растений можно укоренять в воде. В водной среде легко укореняются неприхотливые быстрорастущие виды. Вода для проращивания должны быть кипяченой, для дезинфекции в неё можно добавить пару растолченных таблеток активированного угля.

Топ правил успешного черенкования

1. Для нарезки черенков используй те чистый, хорошо заточенный и продезинфицированный секатор.

2. Режьте черенки утром или в пасмурную погоду. Так они будут максимально насыщены влагой, что будет способствовать лучшему их укоренению.

3. Срезайте черенки с более молодых растений, а если куст старый, берите черенки с наиболее молодой его части.

Фактор правильного выбора растения в качестве маточника очень важен для хвойных культур: черенки необходимо брать только с молодых растений с ровной симметричной кроной, сохранившей густоту до самой земли. Если нет других вариантов, можно использовать и старые экземпляры, но в любом случае берите черенки из верхней части кроны – так у вас будет больше шансов получить посадочный материал с типичными для сорта признаками.

нарезка одревесневших черенков

Растения, полученные из черенков со старых боковых ветвей, нередко всю жизнь ведут себя как боковые ветви: изгибаются, неравномерно обрастают молодыми веточками.

4. Если на черенке листьев мно го или они очень крупные, удалите часть листьев или обрежьте часть листовых пластин, чтобы уменьшить испарение.

5. Перед посадкой обработай те черенки корнестимулятором. Это делать не обязательно, но будет способствовать более быстрому укоренению.

6. После посадки накройте черенки нетканым материалом, стеклом или пластиковыми бутылками. Это поможет поддержать требуемую влажность воздуха. Для большинства древесно-кустарниковых пород оптимальна температура +20…+26 °C и влажность 80–90%. Когда из почек появятся молодые побеги, снимите укрытие. До этого не забывайте его периодически проветривать.

7. Летом в жаркую погоду дополни тельно к проветриванию опрыскивайте черенки простой водой.

8. Черенки до их укоренения желательно держать в легкой тени.

9. На зиму черенкам даже зимостойких культур желательно обеспечить укрытие.

10. Весной или осенью следующего года высадите молодые растения на постоянное место.

черенкование кустарников

Черенкование растений: последовательность действий

Процесс черенкования или клонирования ваших зеленых питомцев производится в таком порядке:

1. Стерилизуем нож, скальпель или секатор, то есть те инструменты, что будут в непосредственном контакте с черенками.
2. Подготавливаем среду для выращивания: можно взять минеральную вату, смочить ее буферным раствором (это поможет убрать из этого материала лишнюю щелочь) и слегка отжать, чтобы не допустить избытка питательных элементов.
3. Выберите донора. Материнское растение не должно болеть или цвести.
4. Срежьте боковую ветвь как минимум с тремя междоузлиями.
5. С помощью скальпеля подготовьте клонов. Так, нужно удалить нижнюю пару листков, чтобы избежать загнивания, а чуть ниже последнего междоузлия делается срез под углом 45.
6. Если у растения крупная листва, стоит обрезать листовые пластинки на треть или половину. Это делается, чтобы через них не испарялось слишком много влаги. К тому же слишком большие листки могут завянуть в первые дни после высадки.
7. Срезанные черенки не стоит сразу отправлять в воду или грунт, большинству растений нужно, чтобы клоны полежали пару часов на открытом воздухе. Либо можно поместить свежий срез в порошок для укоренения или гель наподобие Hesi Clonfix, Clonex или MaxiClon.
8. Погрузите клон в подготовленную среду, для этого проделывается отверстие, в которое черенок должен размещаться приблизительно на одну треть. Помимо минеральной ваты можно взять куб Root Riot.
9. Повысить успешность процесса помогает мат с подогревом или прозрачный колпак, которым накрываются черенки. Это необходимо для сохранения оптимальной температуры (21-25°C) и уровня влажности (80-90%).
10. Ежедневно опрыскивайте клоны водой либо листовыми подкормками, для полива среды используйте питательный раствор с ЕС 0.3-0.8 (около трети от стандартной дозировки). Важно избегать переливов и сразу убирать подгнившие листья.

Обычно первые корешки проклевываются уже через неделю-полторы, что зависит от вида и сорта растения. После их появления нужно постепенно «приучать» клоны к будущим условиям. Однако нельзя допускать резких перепадов температуры, влажности, количества освещения и питательных веществ, иначе черенки могут погибнуть.

Если говорить об оптимальном моменте для заготовки клонов, то на выручку придет лунный календарь черенкования растений. Наиболее благоприятное время для этой процедуры – на стыке между первой и второй фазами луны, то есть от 6 по 9 лунный день.

Посадка корневых черенков.

Заготовленные черенки (их длина должна быть от 5 до 10 см) промываются и припудриваются фунгицидом, чтобы защитить их от загнивания. Высаживаются черенки во влажную смесь из торфа, крупнозернистого песка и суглинки только в вертикальном положении прямым срезом вверх. При посадке в горшки расстояние между саженцами выдерживается на уровне 5 см. Верхушка корешка должна быть вровень с уровнем грунта, который вокруг него уплотняется. Сверху все присыпается тонким слоем крупнозернистого песка. После посадки полив проводить в умеренном количестве. Подписанные горшки помещаются во влажное теплое место с постоянной температурой.

Прививка глазком или черенком

Прививкой или окулировкой называют такой способ размножения, когда побег или почку культурного растения приживляют к сеянцу-дичку, выращенному из семени. С помощью этих манипуляций удаётся не только размножить ценные сорта, но и получить новые.

Так, применяя прививку, вывели гибрид сливы и абрикоса. Причём результат различается в зависимости от того, прививали побег абрикоса на сеянец сливы или наоборот. В советское время проводилось много подобных экспериментов, и результаты были поразительными.

Если нет цели получать необычные плоды, необходимость прививки обусловлена тем, что не каждое культурное растение способно размножиться семенами. В силу биологических особенностей сеянец обладает признаками дичка, так как растение, от которого взяли косточку или семечко, само было получено с помощью прививки. Изначально метод применялся, чтобы придать некоторым сортам морозоустойчивость, повысить урожайность, сделать их более жизнеспособными. Недостаток — невозможность дальнейшего размножения с помощью семян или косточек.

Способ хорош, когда речь идёт о плодовых культурах.

Виды, которые прививают чаще всего:

• айва;
• яблоня;
• груша;
• абрикос;
• курага;
• персик;
• вишня;
• черешня;
• слива;
• тёрн;
• рябина.

Одни культуры в основном применяют в качестве привоя, а из других получаются хорошие подвои. Некоторые виды плодовых деревьев просто не существуют в дикой форме, так как были выведены искусственным путём. Подвоем называют растение, к которому прививают черенок или глазок, а привой — приживляемая часть.

Распространённый способ прививки:

1. От взрослого культурного дерева отрезают несколько однолетних побегов. На каждом должно быть 4−5 почек, длина отрезка — 25−30 см. Это привой, и до момента прививки лучше поместить его нижним концом в воду.
2. Готовят подвой. На дичке выбирают ровный однолетний побег, убирают листья, оставляя черешки, а стебель протирают мягкой ветошью, чтобы удалить пыль.
3. У основания подвоя-дичка делают надрез в виде буквы Т и немного отодвигают кору, чтобы можно было просунуть почку.
4. С черенка, который ранее опустили в воду, отрезают глазок, захватывая кору, камбий и тончайший слой древесины. Длина — около 2−2,5 см, то есть нужно захватить участок выше и ниже почки.
5. Вставляют почку в Т-образный надрез, стараясь, чтобы слои привоя и подвоя совпали.
6. Туго обвязывают плёнкой место прививки, оставляя открытой почку.
7. Не трогают в течение 2−3 недель. Затем проверяют, срослись ли части. Если прививка не прижилась, делают другую.

Имеет значение скорость всех действий. Приживаемость при этом способе размножения растений всегда ниже, чем 100%, поэтому опытные садоводы прививают сразу несколько экземпляров. К тому же, если процедура оказалась неудачной, понять это можно только спустя 3 недели, когда сроки будут упущены.

Если почка прижилась, значит, на следующий год из неё вырастет побег. Тогда стебель дичка отрезают немного выше прививки. Далее продолжают ухаживать за культурным деревцем, как обычно.

Как избежать заболеваний черенка?

• Растения способны подвергаться заболеваниям (черенки часто чернеют). Советуем обязательно перед посадкой протравить в растворе хлорокиси меди или фундазола, а верхний конец черенка обработать зеленкой.
• Перед посадкой обязательно подготовьте бирки с названием растения и сроком посадки. Почва для укоренения должна быть здоровой, хорошо держать земляной ком.
• Для увеличения влагоемкости следует добавить торф, а для воздухопроницаемости — песок.
• Посадите черенки в тенистом месте сада, либо в довольно глубокие горшки или в череночник.  Черенки высаживаются наклонно, плотно обжав землю у основания, на расстоянии 10 см друг от друга. Сразу обильно поливают, чтобы земля хорошо прилипала к веткам.

На заметку! При посадке в череночник, не забывайте о проветривании и поливе.

С наступлением заморозков черенки следует утеплить лапником. Во время укоренения обязательно следует следить, чтобы черенки не заболели, вовремя удалять сорняки и заболевшие черенки, и проводить периодически опрыскивание фитоспорином.

Посадка жимолости. Иллюстрация для статьи используется по стандартной лицензии ©sadvokrug.ru

В зимнее время полив необходим только при длительной засухе и особенно для черенков, помещенных в горшок. Признаки прорастания черенков проявляются в конце зимы или ранней весной, когда появляются первые листья. Нередко также можно увидеть несколько цветков на черенках форзиции (их следует оборвать).

С наступлением весны с черенков снимают укрытие. Обычно такие черенки не высаживают на постоянное место. Для них делают специальную с хорошей почвой грядку и высаживают на доращивание, и только следующей весной перемещают на постоянное место.

Укоренение листа сенполии

Подготовка черенка

Почему-то считается, что брать листовой черенок с цветущей фиалки нельзя, но я делала это неоднократно, и ни на цветение материнской фиалки, ни на укоренение черенка это никак не влияло.

С помощью острых ножниц я отделила лист у самого основания черешка, чтобы не оставить пенек. Черешок у листа слишком длинный, и я укротила его до 3,5-4 см. Срезу нужно дать подсохнуть в течение 2 часов, а потом можно приступать к посадке.

Подготовка грунта

Проще всего посадить черенок в почвенную смесь для сенполий, которая продается в магазине и стоит недорого. Но если вы специальную смесь не нашли, придется обеззараживать садовый или огородный грунт раствором Фитоспорина.

Меня много раз спрашивали, как я делаю раствор из пасты Фитоспорина. Я четко следую инструкции: чтобы получить маточный раствор, нужно одну часть пасты распустить в двух частях кипяченой воды, потому что Фитоспорин содержит живые микроорганизмы, которым хлорированная вода вредит.

Маточный раствор – это жидкий концентрат, то есть база, которую используют для приготовления рабочего раствора: в 1 л воды добавляют 10 капель концентрата. Но если вы сделаете рабочий раствор чуть крепче, вреда растениям не будет, а для обработки почвы концентрацию можно превысить в три раза.

Я обычно не расходую сразу всю двухсотграммовую пачку пасты, а готовлю маточный раствор из ¼ упаковки, то есть из 50 г, а потом постепенно расходую концентрат для профилактической и лечебной обработки почвы.

Можно пролить грунт рабочим раствором предварительно, а можно это сделать уже после посадки черенка.

Поскольку садовый грунт имеет свойство сильно уплотняться, а хорошо отрастают корни только в рыхлом грунте, внесите в пролитую фитоспорином почву крупнозернистый песок, вермикулит или агроперлит.

Емкость для укоренения листа

Я буду укоренять лист сенполии в разрезанной поперек на две половины пластиковой бутылке. Черенок я посажу в нижнюю часть, предварительно сделав в дне несколько сливных отверстий диаметром не менее 3-4 мм, а верхнюю часть я использую для создания черенку парниковых условий.

Чтобы верхушка легче надевалась на нижнюю половину бутылки, я сделаю по ее краю несколько вертикальных разрезов.

Посадка

Я наполняю нижнюю часть бутылки рыхлым обеззараженным грунтом. Чтобы погрузить черешок в почву и при этом не нанести ему повреждений, я делаю в грунте карандашом углубление, опускаю в него черешок листа, обжимаю вокруг него грунт и поливаю черенок небольшим количеством того же раствора, которым обеззараживала почву.

Грунт должен быть влажным, но не мокрым, иначе на стенках будет оседать конденсат, и лист может сгнить. Если вы допустили переувлажнение грунта и на стенках появился сильный конденсат, снимайте время от времени с верхушки бутылки крышку, чтобы лишняя влага могла испариться.

В этой емкости лист будет находиться до тех пор, пока не образует детку.

Размножение растений листовым черенком – процесс несложный и очень увлекательный. А главное, он позволяет вам иметь в доме много красивых растений, за которые вы не заплатите ни копейки.

Всего вам самого доброго.

Использование отводков

Если растение каждый год даёт новые побеги, его можно размножить с помощью отводков. Метод прост и давно используется садоводами. Выбирают ровный, гибкий стебель и пригибают его к земле. Нужно, чтобы отпрыск был довольно длинным, так как его придётся присыпать землёй.

Если почва рыхлая, увлажнённая и плодородная, через 2−3 недели побег образует корни. Когда отводок хорошо укоренится, его отрезают от материнского растения, а ещё через некоторое время пересаживают на постоянное место. Это можно сделать в текущем или следующем году, лучше всего — осенью или весной.

Применяя этот способ вегетативного размножения растений, нужно следить за состоянием почвы. Пересыхание сведёт на нет все усилия. Также, если растение не переносит заморозков, при их угрозе накрывают весь куст плёнкой или спанбондом.

Торопиться с выкопкой отводков не нужно — чем дольше они пробудут частью материнского растения, тем лучше разовьётся корневая система. Если отделить дочерний экземпляр слишком рано, может получиться так, что он не приживётся на новом месте, — просто сгниют образовавшиеся корешки.

С трудноукореняемыми культурами поступают так:

• выбирают нетолстый побег естественного цвета, длиннее 60 см;
• на расстоянии 10 см от верхушки и далее убирают листья и отростки;
• пригибают ветку к почве и отмечают точку на расстоянии 20 см от края;
• отступив от отмеченного места, выкапывают бороздку по направлению к маточному экземпляру;
• глубину бороздки выдерживают от 10 до 15 см, уменьшая её по мере приближения к маточному кусту;
• укладывают ветку в канавку и присыпают плодородной почвой, оставляя не засыпанным конец длиной 20 см;
• свободный край немного отгибают, чтобы он был направлен вверх, при необходимости фиксируют проволочными скобами.

Не стоит усердствовать, добиваясь, чтобы место сгиба образовывало прямой угол, достаточно, если верхушка будет ориентирована не строго вертикально, а слегка в сторону.

Важнее добиться укоренения, а со временем побег сам устремится вверх. Метаморфоза объясняется тем, что надземные части цветковых и плодовых культур тянутся к солнцу.

Таковы способы вегетативного размножения покрытосеменных растений. У класса голосеменных потомство образуется в основном из семян, бесполое формирование новых экземпляров для них — большая редкость.