Строительство гаража из пеноблоков: инструкция как построить с фото

Подготовка проекта

Зачем нужен проект

Начинать строительство гаража необходимо с проектирования. Но зачем вообще нужен проект? Он позволяет решить одновременно несколько задач:

• Определиться с нюансами конструкции и подкорректировать их на бумаге, а не в процессе строительства;
• Рассчитать количество материалов, составить смету и заранее посчитать стоимость;
• Получить разрешения на строительство (разрешение требуется лишь в отдельных случаях).

Поэтому проект крайне желателен, а иногда без него и вовсе не обойтись.

Виды гаражей

Прежде чем составлять проект, необходимо определиться с видом гаража. Эти строения различаются по следующим параметрам:

• Количество автомобилей, на которое рассчитан гараж. Как правило, частные гаражи строят для одного или двух автомобилей. Поэтому заранее подумайте о типе транспорта, который вы собираетесь хранить в гараже, и его количестве;

Гараж можно сделать для двух автомобилей

• Расположение транспорта в гараже. В большинстве случаев гаражи делают для парковки автомобилей в два ряда, так как они удобные в эксплуатации. Но если ширина участки ограничена, выход есть только один — строить гараж для парковки в один ряд;
• Количество этажей. Гараж может иметь один или два этажа. Если, к примеру, вы хотите совместить гараж со столярной или слесарной мастерской, имеет смысл построить его в два этажа.

Двухэтажный гараж позволит сэкономить место на участке

Вместо полноценного второго этажа целесообразней сделать мансарду, т.е. крышу с ломаными стропилами. Это позволит сэкономить на строительстве.

Таким образом, предварительно необходимо продумать все нюансы того, как вы будете эксплуатировать гараж.

Проектирование: шаг первый — определяемся с габаритами

Подобрав оптимальный тип гаража, необходимо определиться с его размерами. Они подбираются с учетом габаритов автомобиля. Для одной машины требуется гараж шириной минимум 3,5 м. Но, чтобы он получился просторным, желательно сделать его шириной не менее 4,5 м.

Варианты размеров гаража

Для двух автомобилей минимальная ширина составляет 6 м. Что касается длины, минимальное значение — 5 м. Желательно строить гараж длиной не менее 6 м.

Возможно вы захотите использовать гараж еще и как мастерскую или хозблок. Под дополнительные помещения тоже необходимо предусмотреть место.

Проектирование: шаг второй — составляем чертеж

Завершающий этап проектирования — составление чертежа коробки. Изобразить конструкцию можно и от руки. Главное — указать на схеме размеры и особенности конструкции.

Проект небольшого гаража с односкатной крышей

Также необходимо подготовить схему крыши. Если гараж одноместный, оптимальным решением является односкатная крыша. Ее угол наклона должен составлять 8-12 градусов. Чтобы обустроить односкатную кровлю, надо просто одну стену сделать выше другой.

Если гараж двухместный, целесообразней делать двускатную крышу. Она представляет собой конструкцию, образованную треугольными фермами, расположенными с шагом 60-90 см. оптимальный угол наклона двускатной крыши составляет около 30 градусов.

Примеры чертежей

Чтобы вы не ломали голову над проектированием, в качестве примера приведем несколько чертежей. На первом из них изображено компактное строение с односкатной крышей. В таком гараже не поместится дополнительная мастерская или двухколесный транспорт рядом с автомобилем.

Проект компактного одноместного гаража

На втором чертеже аналогичный гараж, но с двускатной крышей. Такой проект имеет смысл выбрать, если в вашем регионе зимой выпадает обильное количество осадков.

Двухскатную крышу следует строить в районах с обильным выпадением осадков

Если вам нужен гараж для двух автомобилей, можно взять за основу схему, которая приведена ниже. Один въезд такого гаража увеличен, что позволяет парковать в нем крупное транспортное средство.

Увеличенный один въезд позволяет парковать в гараже крупное транспортное средство

Конечно, при необходимости все размеры вы можете все размеры подкорректировать.

Расчет количества блоков

Теперь, зная габариты будущего строения, можно выполнить подсчёт количества блоков. Но, для этого нужно знать каких размеров будет сам газоблок. К примеру, размер блока составляет 300х600 мм.

Если гараж будет иметь длину 6 метров, то в одном ряду боковой стенки будет 600/60=10 блоков. При высоте в 2,5м гараж будет иметь 250/30=8,3~9 рядов. В результате для одной стены понадобится 9*10=90 блоков. Соответственно, для двух стен вы используете 180 блоков.

Не используйте для стен блоки толщиной менее 250 мм

По такой же схеме рассчитываются пенобетонные блоки для торцевых стенок. После расчета количества блоков, можно узнать стоимость коробки. Единственное, к полученной сумме добавьте стоимость клея. На один куб блоков в среднем уходит один его мешок.

Чтобы рассчитать количество остальных стройматериалов, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который имеется на сайтах интернет-магазинов.

Несколько слов о толщине стен

Учтите, что блоки бывают разной толщины. Для гаража минимальная толщина стен должна составлять 25 см. Но желательно использовать блоки толщиной не менее 300 мм. Минимальная марка блока при такой толщине — D300, но при условии, что блок автоклавный и качественный.

В таком случае строение получится достаточно прочным и в то же время теплым.

Фундамент

Поскольку блоки имеют минимальный вес, под здание из них не нужно сооружать сложный и дорогостоящий заглубленный фундамент. Однако кроме характеристик стенового материала при расчете фундамента необходимо еще учитывать условия грунта.

Если на участке хороший не пучинистый грунт, а глубина залегания грунтовых вод достаточно низкая, можно строить гараж на ленточном фундаменте, глубиной до 50 см. Но если грунт пучинистый, имеет смысл сооружать монолитный фундамент. Дело в том, что блоки характеризуются низкой сопротивляемостью нагрузкам на изгиб. Без прочно зафиксированной основы они могут разламываться, а это ведет к разрушению всей конструкции.

При обустройстве ленточного фундамента выполняются определенные этапы работ.

• Выкапывается траншея нужной глубины и шириной под ширину пеноблока.
• Дно траншеи утрамбовывается.
• На дно насыпают песчаную подушку примерно в 100 мм.
• На песок засыпают щебень, его должно быть чуть меньше, чем песка.
• Устанавливается опалубка.
• В траншею устанавливают подготовленный заранее металлический каркас.
• Траншея заливается бетоном, который нужно качественно провибрировать.

Строительство гаража

Процесс строительства включает в себя несколько шагов:

Поэтапный план строительства гаража из пеноблоков

Далее пошагово рассмотрим как построить гараж.

Подготовка и разметка площадки

Прежде чем строить блоковый гараж, как и любой другой, необходимо подготовить площадку следующим образом:

Иллюстрации	Действия
	Разметка площадки: Вбейте в углах будущего строения колышки; Натяните между колышками шпагаты; Убедитесь, что углы составляют 90 градусов. Об этом свидетельствует одинаковая длина диагоналей.
	Очистка площадки. Удалите верхний растительный слой почвы, а с ним и всю растительность.

Выбор и подготовка фундамента

Тип фундамента зависит от особенностей грунта. Если грунт устойчивый, построить гараж можно на мелкозаглубленном ленточном фундаменте. Если же грунт пучинистый, понадобится заглубленный ленточный фундамент.

Если грунт неустойчивый, к примеру, болотистая местность, оптимальным решением является плитный фундамент. Также для неустойчивых грунтов подходит металлический свайно-винтовой фундамент.

Статьи по теме:

• Сколько стоит построить гараж?
• Чертежи гаража
• Гараж 6 на 6 из пеноблоков

Строительство ленточного фундамента выглядит так:

Иллюстрации	Действия
	Подготовка траншей: По контуру выкапываются траншеи на глубину 50 см или ниже уровня промерзания почвы; Дно засыпается песком и трамбуется.
	Армирование. В траншеи устанавливается каркас из арматуры. Он представляет собой два пояса, соединенных между собой стойками и перемычками. Каждый пояс содержит два прута арматуры, расположенные на определенном расстоянии.
	Установка опалубки. Из фанеры, дерева или другого материала выполняются щиты и устанавливаются над траншеями. Для их фиксации применяются перемычки и распорки.
	Заливка. Траншеи заливаются бетоном марки М200. Бетон обязательно трамбуется.

Если вам нужен плитный фундамент, заливается плита толщиной около 250 мм. Для ее армирования используется специальная армировочная сетка, которая укладывается в два слоя. Для заливки такой плиты грунт предварительно надо углубить и засыпать котлован песком.

Схема устройства плитного фундамента

Винтовой свайный фундамент подразумевает использование свай-буров, которые ввинчиваются в грунт ниже уровня промерзания почвы. Верхушки свай срезаются в одной плоскости, после чего к ним по периметру приваривается ростверк. В качестве последнего обычно используют швеллер.

Схема устройства свайно-винтового фундамента

Подготовка смотровой ямы

Если вы собираетесь заниматься ремонтом автомобиля, необходимо подготовить смотровую яму. Делается она так:

Иллюстрации	Действия
	Выкапывание ямы. Выкопайте яму по центру гаража. Глубина должна быть такой, чтобы вам удобно было заниматься ремонтом сидя или стоя.
	Армирование и установка опалубки: Для армирования уложите над дном и вдоль стенок армировочную сетку; Установите вдоль стенок щиты опалубки и закрепите распорками.
	Заливка. Залейте опалубку и дно ямы бетоном марки М150.

Чтобы яма не разрушалась, уложите по контуру металлический уголок.

Укладка блоков и обустройство армопояса

Теперь можно приступать к основному этапу — строительству стен. Работа выполняется так:

Иллюстрации	Действия
	Гидроизоляция. Уложите на поверхность фундамента слой рубероида.
	Укладка первого ряда: Нанесите цементно-песчаный раствор на самый высокий угол фундамент и уложите на него блок; Выровняйте блок по вертикали и горизонтали, а также относительно фундамента; Натяните горизонтально шнуры на уровне блока вдоль двух смежных стен; Установите остальные угловые блоки и выровняйте по шнурам; Промажьте торец первого блока клеем для газобетона, а на фундамент нанесите цементный раствор. Затем установите второй блок и придвиньте к первому. Если блок правильный пазогребневый, вертикальные швы клеем не промазываются.Таким образом уложите весь первый ряд.
	Укладка второго ряда: Первый блок уложите так, чтобы он перевязал стык угловых блоков нижнего ряда; Перенесите шнур на ряд выше, и уложите блоки по описанной схеме. Единственное, второй ряд укладывайте полностью на клей.
	Армирование: После укладки третьего ряда возьмите штроборез и сделайте две канавки по периметру строения; Уложите в канавки арматуру; Заполните канавки цементом.
	Обустройство перемычек и армопояса под мауэрлат: Для обустройства проема над дверным или оконным проемом сделайте опалубку (две стойки и перемычку, на которую будут укладываться блоки;) Уложите U-образные блоки, так, чтобы они сантиметров на 25 перекрывали стены; Положите в блоки каркас из четырех прутьев арматуры; Залейте пространство блоков бетоном.Точно так же выполняется монолитный армопояс под мауэрлат.

Укладка балки над проемом ворот

Для обустройства перемычки над проемом следует использовать два уголка 100х100х9 мм. После укладки на блоки уголки нужно соединить перемычками, чтобы придать жесткость и предотвратить смещение.

Перемычку над воротами можно сделать из двух уголков

Такие же уголки следует использовать для стоек. Последние привариваются к перемычке, и уголкам, которые укладываются на проем. В результате получается коробка, на которую можно навешивать ворота.

Монтаж кровли

В качестве примера рассмотрим как выполнить монтаж односкатной кровли:

Иллюстрации	Действия
	Монтаж мауэрлата: Уложите поверх стен слой рубероида; Закрепите анкерами брус 100х100 мм на несущих стенах.
	Укладка стропил. Уложите на мауэрлат стропила 50х150 мм с шагом 60 см. Чтобы закрепить их сделайте в мауэрлате пазы, а также используйте уголок и гвозди либо шурупы.
	Подготовка к укладке кровельного покрытия: Покройте поверхность стропил пленкой и зафиксируйте ее степлером; Стыки пленки проклейте двусторонним скотчем; Поверх стропил закрепите деревянные рейки; Набейте перпендикулярно стропил доски шириной 10-15 см. Шаг досок зависит от типа кровельного материала.
	Укладка кровельного покрытия. Процесс монтажа кровельного покрытия зависит от его типа. Поэтому при выполнении данной операции придерживайтесь инструкции от производителя материала.

Установка ворот

Гаражные ворота можно приобрести готовые или сделать самостоятельно. Для их изготовления понадобится уголок или профильная труба. Из нее изготавливаются рамы в виде прямоугольников с заполнением. К рамам привариваются стальные листы.

Используйте для установки гаражных ворот специальные мощные петли

Чтобы установить ворота, необходимо использовать специальные гаражные навесы. Последние просто привариваются к стойкам ворот и коробке. Самое сложное — это выставить ворота в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Поэтому необходимо тщательно выполнить разметку расположения навесов.

На этом стройка завершена. Теперь можно приступать к отделке.

Устройство кровли

После возведения стен осталось произвести монтаж устойчивой конструкции из балок для стропильной крыши. Предварительно под балки не забыть положить рубероид в качестве гидроизоляционного слоя.

Окончательное покрытие может быть из любого материала (профильного листа, металлочерепицы, рубероида), но желательно, чтобы кровля сочеталась с крышами уже имеющихся построек.

Обрешетка на крышу гаража

Составление проекта и сметы расходов

Проекты гаражей из пеноблоков могут быть типовыми либо авторскими. Чертежи готовятся с учетом особенностей ландшафта земельного участка. Потребуется рассчитать глубину залегания грунтовочных под для оптимального подбора типа фундамента.

Проект составляется с помощью графического редактора либо на бумаге. При подсчете размеров здания учитываются архитектурные особенности (наличие смотровой ямы, погреба, количество машин, необходимость в хранении инструментов, запасных частей к автомобилю, потребность в подсобном пространстве и т.д.).

Для размещения легкового автомобиля подходит строение с длиной 5-6 м, шириной около 3,5-4 м. Для просторного гаража потребуется помещение площадью 8 на 8 м. При отсутствии навыков проектирования рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам или воспользоваться стандартными типовыми проектами.

В смету расходов включаются основные материалы и отделочные материалы, фурнитура (замки, крепления и т.д.), красители.

Плюсы и минусы

Плюсов у пеноблоков ощутимо больше, чем минусов

Часто спорят, что лучше – неавтоклавные или автоклавные пеноблоки. Изготовители хвалят только свою продукцию, но на практике пенобетонные и газосиликатные блоки очень похожи. И, естественно, и у тех, и у других есть как плюсы, так и минусы.

Положительные свойства неавтоклавных пеноблоков

• Высокая теплоизоляционная способность. По сравнению с кладкой из кирпича у стены из этого материала теплопроводность в 3 раза ниже. По этой характеристике от них не отстают и газосиликатные блоки;
• Небольшая масса – в 2,5 раза ниже, чем у керамзитобетона. Блоки из газосиликата имеют примерно такую же массу. Из-за этого неавтоклавные и автоклавные блоки легче грузить, перевозить на дальние расстояния и делать кладку. Они позволяют возводить постройки без мощного фундамента, что снижает трудоёмкость, упрощает монтаж и ускоряет строительство;
• Высокая прочность. Из блоков марки выше D900 можно выполнять кладку несущих стен до 3 этажей. У газосиликатных блоков прочность немного выше;
• Отличная морозостойкость. Пористая структура материала хорошо защищает внутреннее пространство помещения от низкой температуры. При возможном промерзании стен блоки не трескаются благодаря тому, что внутренняя структура имеет достаточно места для расширения замерзающей влаги;
• Высокая огнестойкость. Как газосиликат так и пеноблок могут выдерживать воздействие пламени минимум 4 часа. Это можно проверить на практике – направьте газовую горелку на блок и посмотрите за ним. В отличие от привычного бетона, блоки не станут трескаться и разрушаться;
• Биостойкий, экологический материал. Со временем блоки не портятся и не гниют. В них не содержится токсичных компонентов, и вредных веществ материал не выделяет. В этом отношении газосиликатные блоки хуже. В автоклаве во время вспенивания сырья небольшие частицы извести и алюминия взаимодействуют друг с другом, в результате чего образуется водород. Во время эксплуатации материала он будет выделяться в малых количествах. У пенобетона этого минуса нет, при производстве используют вспениватели (белковые или синтетические), которые не выделяют вредных газов. Кроме того, поры пеноблока абсолютно герметичны – по своей структуре они напоминают гранулы пенопласта;
• Используется в том числе для монолитного строительства. Можно делать бетон прямо на стройплощадке – необходимо только поставить специальную установку. Подать сжатый воздух от компрессора по специальному шлангу и подавать материал в необходимое место. Но в этом случае пенобетон может служить только в качестве теплоизолирующего материала. К примеру, можно сложить стену в полкирпича, с другой стороны на расстоянии закрепить листы влагостойкого гипсокартона и образовавшееся пространство заполнить пенобетоном. Это будет стоить дешевле и займёт меньше времени, чем укладка традиционного утеплителя;
• Простота обработки. В материале легко делать штробы, отверстия. Специальных инструментов для этого не нужно, больших физических усилий прилагать не придётся;
• Небольшая стоимость по сравнению с похожими материалами. Обычно разные стройматериалы сравнивают, пересчитывая расходы на стоимость кирпича. При использовании облегченного (недорогого) фундамента расходы на возведение гаража будут небольшими. Часто это является определяющим выбор фактором;
• Отличная стойкость к воздействию влаги. Это достигается благодаря герметичным ячейкам материала. У газосиликатных блоков (в которых присутствуют каналы) влагостойкость значительно ниже, влага по каналам быстро пропитывает этот материал. Герметичные ячейки пеноблоков позволяют ему даже плавать на поверхности воды.

Минусы пеноблоков

• Во время кладки происходит существенная усадка из-за высокого содержания влаги, стена может осесть на 1-3 мм на 1 м кладки. Это происходит, если во время изготовления блоков в состав добавляют много воды, или кладку делают из свежих (сразу после изготовления) блоков. Чтобы они хорошо затвердели, нужно выдержать материал не менее месяца в сухом месте. Безответственные производители не выполняют это технологическое требование. Газосиликатные (автоклавные) блоки не имеют этого минуса – этот материал не подвержен усадке. По этой причине при работе с газосиликатом нет необходимости применять эти меры предосторожности.
• Есть небольшая способность поглощать влагу, что заставляет дополнительно отделывать поверхность пенобетонных стен. Можно покрыть стены гидрофобизатором для бетона, оштукатурить их или установить вентилируемый фасад;
• Пенобетон скалывается, чаще это происходит на гранях. Переносить и складывать его нужно осторожно, категорически запрещено засыпать блоки в кузов навалом. Но одновременно с этим небольшая масса пеноблока позволяет его бережно переносить, полностью исключив возможные повреждения;
• Стены, сложенные из пенобетона, плохо удерживают саморезы, дюбеля и гвозди – они вываливаются. Необходимо использовать специальные дюбеля, предназначенные для пенобетона и оснащённые особой насадкой с резьбой из ABC-пластика. Сначала закручивают в насадку шуруп. Можно использовать шурупы для работ по дереву. Подготовив отверстие в стене, его очищают и осторожно вкручивают в него насадку с шурупом. Этот способ крепления позволяет надёжно подвесить полки или шкафчики.

Полы

Здесь все относительно просто. Сняв 15-20 см природного грунта и выровняв основание, его отсыпают песком и уплотняют трамбовкой. После этого укладывают толстую полиэтиленовую пленку, заводя ее края на 15-20 см на фундамент для отсечки грунтовой влаги.

Для армирования используют обычную кладочную сетку (ячейка 10х10 см). Для создания защитного слоя бетона под нее подкладывают щебенку. Залив первый «черновой» слой (5-10 см) и разровняв его, стяжке дают несколько дней для набора прочности. После этого на бетон ставят деревянные маячные рейки с шагом равным ширине «гладилки», заливают и тщательно разравнивают чистовую стяжку.

Как рассчитать нужное количество блоков

После составления индивидуального проекта, в котором учтено расположение окон, дверей, ворот, можно легко рассчитать требуемое число пеноблоков для постройки гаража.

Пример расчета строительного материала для здания с габаритами 3х4х6 м:

1. На 1 ряд требуется: периметр гаража/длину блока = ((a+b)*2)/m, где a, b – стороны гаража.
2. Количество рядов: высота строения/высота блока = c/n. Пеноблоки обычно ставятся на боковую поверхность.
3. Общее число блочных изделий равно: ((a+b)*2)/m*(c/n). После подстановки указанных стандартных размеров пеноблока, гаража: ((4+6)*2)/0,6*(3/0,3)=333 штук.
4. В постройке будут оконные, дверные проемы, ворота, что уменьшит необходимое число блочных изделий.

Для быстрого расчета количества материала рекомендуется пользоваться онлайн калькулятором.

Внимание! Учитывая хрупкость пенобетонных блоков, их рекомендуется приобретать на 10% больше от рассчитанного количества.

Обустройство пола

Если фундамент плитный, можно вообще не отделывать пол. Если же основание ленточное или свайно-винтовое, залить пол бетоном. Работа выполняется стандартно, без каких-либо особенностей. Единственное, при заливке желательно обеспечить небольшой уклон к воротам, чтобы вода не задерживалась в гараже.

Залейте в гараже бетонный пол

Бетонный пол можно покрасить, покрыть керамогранитной плиткой или специальным напольным покрытием для гаража.

Достоинства и недостатки материала

Пеноблок идеально подходит для строительства гаража. Об этом говорят его преимущества. Покупатели делают выбор в пользу данного расходника по следующим причинам:

• Несмотря на большие размеры блок весит немного. В строительном деле это сильно облегчает задачу: не потребуется слишком много усилий для перемещения изделий с одного места на другое. Эти критерии выигрывают при укладке цементного раствора — для блоков его требуется мало. Все это сказывается на скорости возведения и экономии времени. Еще один существенный плюс — возможность строительства гаража без помощников.
• Фундамент из пеноблоков прекрасно уживается с любым типом грунта.
• Данная продукция экологически чистая. Компоненты в ней — природные, даже вещества для образования пены.
• Блоки обладают высокой огнеупорностью. В случае пожара с ними ничего не случится. То же самое можно сказать и о резких температурных перепадах — даже трещины не появляются.
• Поскольку материал хорошо держит тепло, его не нужно подвергать мероприятиям по теплоизоляции.
• Пеноблок очень прост в плане обработки и даже нарезки. Если возникает необходимость провести в гараж коммуникации или вентиляционную систему, это можно сделать без проблем. Даже проводка внутри такой стены хорошо укладывается и проводит электроэнергию.
• Расходник не пропускает шумы с улицы. Поэтому он идеально подходит для укладки как наружных, так и внутренних стен постройки.
• Материал не пропускает и не накапливает влагу. Хозяину не нужно беспокоиться о появлении плесени или гнили.

Но даже у этого стройматериала есть свои недостатки. Профессионалы выделяют такие:

• Пеноблок очень популярен среди населения, что говорит о большом количестве производимой продукции. При таких объемах не всегда успевают проверить качество.
• Постоянный контакт с водой и непродуманная вентиляционная система приводят к разрушению структуры.

Для предотвращения негативных последствий покупка пеноблока настоятельно рекомендуется только в проверенных строительных магазинах. Организации работают с производителями, находящимися на рынке хотя бы десятилетие. При приобретении материала желательно запросить сертификаты качества. А чтобы защитить строение от влаги, его необходимо изолировать.

Часто покупатели путают газобетон с пенобетоном. Они похожи между собой по виду и структуре. Единственное, чем они отличаются: у газобетона одинаковые соединенные поры, а у пеноблока они разделены и разных размеров. Поэтому первый стройматериал будет поглощать попадающую на него воду, что не лучшим образом сказывается на удержании тепла.

При выборе расходника как основного материала для строительства автомобильного дома следует помнить о его низкой механической прочности. Особенно нужно сделать акцент на крышу и ворота. В качестве каркаса под них подходит только древесина. Металл же дает слишком большую нагрузку. Изделие может не выдержать и разрушиться. Для кровли необходим монолитный армирующий пояс. Если длина помещения больше 10 метров, то вместо пояса берется контрфорс.

Выбор материала для гаража

Люди, косвенно знакомые со строительным делом, не всегда с первого раза могут отличить пеноблок от шлакоблока. Но у каждого из них есть свои особенности, на которые следует обратить внимание при строительстве гаража. Пеноблочная кладка по качеству схожа с кирпичной, но по денежным средствам она выйдет гораздо дешевле. Шлакоблок и пенобетон все-таки похожи между собой, но второй вариант по стоимости ниже первого.

Стены из этого материала имеют большой срок эксплуатации, поэтому тщательного дополнительного ухода или капитального ремонта со сносом не потребуется. Можно смело сказать, что этот расходник станет отличным решением для размещения внутри автомобиля и всех необходимых для него комплектующих и инструментов.

Как построить гараж из пеноблоков своими руками

Для правильного выполнения работ необходимо учитывать важные нюансы строительства, исходя из отдельных этапов. Далее представлен порядок производства постройки для каждого этапа.

Выбор и постройка фундамента

Чтобы определиться с необходимой глубиной траншеи под фундамент, требуется провести предварительное исследование почвы. Указанный параметр зависит от глубины залегания грунтовых вод, характеристики грунта. Учитывая, что пеноблок – легкий материал, для обычного грунта достаточно восьмидесяти сантиметров.

Порядок устройства фундамента следующий:

• после предварительной разметки выкапывается канава шириной не менее трехсот пятидесяти миллиметров (с учетом габаритов пеноблока) на вышеуказанную глубину;
• утрамбовывается дно;
• насыпается песочно-щебневая подушка по основанию траншеи;
• устанавливается опалубка и монтируется каркас из арматуры;
• опалубка заливается бетоном, необходимо исключить образование внутри материала воздушных полостей посредством вибрации.

До высыхания бетона освободится время для обустройства смотровой ямы, если она предусмотрена проектом.

Смотровая яма

Смотровая яма – очень удобный конструктивный элемент для выполнения технического обслуживания и ремонта автомобиля. Она обеспечивает свободный доступ к конструктивным элементам и узлам машины, расположенным снизу.

К ее постройке можно приступать после выполнения наружного фундамента. Для этого определяются необходимые размеры, учитывая габариты авто, выкапывается канава, аналогично наружному фундаменту, бетонируются стены ямы, верхняя часть очерчивается металлическим профилем – уголком или швеллером.

Необходимо заблаговременно определиться с ее месторасположением, чтобы было удобно разместить над ней автомобиль. Оптимальное место – сразу за воротами. Для безопасного спуска устраивается стационарная или съемная лестница, выполняются съемные щиты, позволяющие перекрыть проем, когда яма не используется.

Армопояс для пенобетона

Армопояс выполняется по верху фундамента в виде цокольной его части. Для этого устанавливаются опалубочные конструкции высотой около трехсот миллиметров, внутри сооружается армированный каркас и заливается бетон.

Если предусмотрена двухэтажная постройка, правила строительства включают возведение промежуточного армокаркаса по верхней части первого этажа. Это требуется для устройства опоры для плиты перекрытия. Подобная конструкция позволит обеспечить жесткость постройки.

Аналогичный пояс на верхнем этаже станет надежной опорой для кровельных элементов.

Возведение стен

Один из наиболее ответственных этапов – возведение стен. Правильно начинать кладку с углов, тщательно выдерживая горизонтальность и вертикальность рядов. Выставив угловые блоки и обеспечив полное совпадение по высотным отметкам, между ними натягивают шнур, по которому кладут остальные участки.

Через каждые пару рядов между кладкой прокладывается арматура для обеспечения необходимой жесткости. Следующий ряд выкладывается вперевязку, чтобы не совмещались стыки блоков.

Возведение кровли

Наиболее простой вариант – односкатная крыша в виде железобетонной плиты с уклоном к заднему фасаду – не самый лучший вариант для пенобетонного здания. В этом случае нагрузка окажется чрезмерная, поэтому рекомендуется выполнить кровельные конструкции из стальных двутавровых балок.

Порядок производства работ следующий:

• стальные балки укладываются сверху по ширине постройки на расстоянии 0,8 метра. Длина балок выбирается на полметра больше, по сравнению с шириной гаража, чтобы обеспечить наличие свесов;
• нижние полки заполняются доской толщиной сорок миллиметров, сверху настилается рубероид, с небольшим запасом по сторонам;
• пространство до верха балок заполняется легким изолирующим материалом, подойдет шлак, минеральная вата;
• сверху выполняется цементная стяжка толщиной около трех сантиметров;
• после высыхания раствора на поверхность накладывается битумная мастика и настилается рубероид. Полосы укладываются поперек строения, начиная с нижней части, с небольшим нахлестом.

Завершающий штрих кровельных конструкций – козырек над входом. Выполняется из металлического уголка и накрывается легким кровельным материалом.

Балка над проемом ворот

Чтобы не допустить опирание конструкций стен сверху на ворота, над проемом устанавливается балка, которая станет надежной опорой рядам, расположенным выше. Это выполняется двумя способами – заливкой бетона с заложенной арматурой или закладкой стальной балки необходимой длины. Если отсутствует двутавр, альтернативный вариант – выполнить сварной каркас из уголка.

Установка ворот

Ворота должны быть установлены перед возведением стен, и впоследствии они окажутся встроенными в конструкцию здания. Их необходимо предварительно покрасить. Снизу, от фундамента, прокладывается слой водоизолирующего материала.

Установка ворот должна быть произведена со строгим соблюдением вертикальности и горизонтальности посредством уровня и отвеса. Конструкцию предварительно закрепляют временными опорами, регулировку положения выполняют деревянными клиньями. По мере возведения стен, через пару рядов к наружным вертикальным боковинам ворот приваривают металлические стержни, чтобы они располагались между кладкой. Это позволит обеспечить монолитность конструкции.

Начинаем с установки ворот

Итак, основание (фундамент) у нас готов и мы можем приступать к непосредственному «вытягиванию» каркаса, строим гараж из пеноблоков. Прежде всего, необходимо на фундамент уложить гидроизоляцию — рубероид, желательно в 2-3 слоя. Старайтесь листы рубероида укладывать внахлест, а не впритык.

Укладка рубероида на фундамент

Бывалые строители рекомендуют начинать гараж из пеноблока с монтирования ворот. Этапы установки необходимо проводить в такой последовательности:

• устанавливаем раму ворот, с предварительно приваренными к ней 40 см прутиками арматуры сечением 12 мм. Таких прутиков должно быть как минимум 8 шт, по 4 с каждой стороны. Во время сварки постарайтесь приварить арматуру с такими промежутками, чтобы она попадала между стыками пеноблоков во время строительства;
• нанесите грунтовку, а потом и покрасьте створки ворот;
• установите ворота, проверяя в процессе уровень с помощью соответствующих инструментов.

Установка ворот

Армирование стен

Армирование стен из пеноблоков

Вертикальные ограждения из пеноблоков армируются всегда, даже если применяют конструктивные марки камней.

Участки стены, где ставят арматуру:

• основание стены (первый ряд), затем через три ряда до верха;
• опора под балки или плиты перекрытия в виде бетонного армопояса;
• области под и около дверных и оконных проемов.

Для армирования применяют штамповочную сетку или располагают продольные металлические стержни. Толщину арматуры берут 4 — 6 мм. Чтобы не увеличивать толщину шва, в теле блоков делают выборку штроборезом под стержни.

Есть специальный вид пеноблоков, в которых армирование ведется вертикально, при этом дрелью сверлят в камнях проходы для стоячих стержней арматуры.

Современные технологии предлагают для армирования неметаллические материалы, например, полимерные волокна, пластиковые стержни, стеки, различные виды фибры. Их ставят в клеевом шве для увеличения прочности, пластичности, стойкости к трещинам.

Необходимые инструменты

Чтобы построить гараж из пеноблоков своими руками, хватит стандартного набора инструментов, который есть у каждого домовладельца. Материал легко поддается обработке, резать можно простой ножовкой.

Для выполнения всего комплекса работ необходимы:

• инструменты для земляных работ — лопаты, ломы;
• комплект каменщика — мастерки, зубчатые шпатели, резиновый молоток;
• приспособления для контроля вертикали и горизонтали — уровни, отвесы;
• шуруповерт и дрели с насадкой миксером для приготовления клея;
• комплект плотника, включающий не только топор и ножовку, но и бензо- и торцовочную пилу;
• если планируете делать бетон самостоятельно, возьмите в аренду или купите бетономешалку емкостью не менее 100-150 л.

Сократить время строительства гаража из пеноблоков можно при применении готовых бетонных смесей, которые можно заказать с доставкой миксером. В этом случае заливку фундамента при готовой опалубке и армировании можно произвести всего за день.

Строительство гаража из пеноблоков на даче: сборка стропильной системы

В начале составляется план-чертеж всей стропильной системы с обозначением основных составляющих, их расположения и размеров. В стропильную систему входят мауэрлат, стропила, балочные перекрытия, ветровая доска и фронтонный свес. Необходимо определить, как будут устанавливаться стропила, каким будет их шаг, обозначить точки крепление мауэрлата и его соединения с балками, длину фронтонного и бокового свеса.

Теперь необходимо выбрать способ крепления стропил. Наклонные стропила в данном случае не подойдут, поскольку отсутствует средняя несущая стена, а крепление стропил к мауэрлату дает висячие стропила, соединенные в зуб. В итоге у кровли будет слишком низкий свес.

Лучше остановиться на креплении стропил на балочные перекрытия. Балочные перекрытия должны быть на 2-3 см врезаны в мауэрлат и крепиться между собой с помощью перфорированных уголков под шуруп.

При строительстве гаража из пеноблоков нижнюю часть балочного перекрытия необходимо вывести по горизонтальному уровню, поскольку в дальнейшем это будет потолок гаража. Крепеж стропил к балкам перекрытия, а также стропил между собой в местах их соединения с другими элементами выполняется с помощью перфорированных пластин под шуруп. Для большей прочности и устойчивости конструкции можно применить затяжку.

Для самостоятельного сооружения крыши гаража из пеноблоков на даче рекомендуется использовать стропила и балки перекрытия одинакового сечения 50 х 150 мм. При монтаже стропильной фермы необходимо соединение стропил в нескольких местах. Делать это удобнее с помощью накладок из обрезков стропил и «сотого» гвоздя или шурупа, что позволит сэкономить на закупке дополнительных материалов. При соединении стропил также применяются перфорированные пластины.

При креплении стропил на балочные перекрытия придется возводить целую стропильную ферму. Сделать расчет стропильной фермы можно исходя из сечения и шага стропил (стропильных ферм), но можно также взять за основу усредненное значение этих параметров, которое применяется к проектам небольших (до 100 м2) домов с простой двухскатной крышей.

Армопояс для пенобетона

Армопояс для пеноблока

По периметру стен сооружаете опалубку высотой 0,3 м. В нее укладывается армирующий металлический каркас из арматуры. Все это бетонируется. Если для перекрытия кровли будет использоваться балочное перекрытие, то потребность в сооружении такого мощного армопояса отпадает и как следствие устанавливать опалубку также не нужно. Достаточно будет выложить на стену слой густого цемента сверху арматурный стержень и потом повторно слой цемента. При необходимости кельмой снимаете остатки раствора. Здесь важно контролировать густоту раствора. Он не должен быть в таком состоянии чтобы стекал по стенам или не должен быть слишком густым, который в одно мгновение раскрошится.