Бюджетная баня своими руками: инструкция, как быстро и недорого построить баню

Эскиз бюджетной бани

Перед тем, как начинать строить баню нужно определиться ее проектом. Достаточно на листке бумаги нарисовать, что и где примерно будет находиться.

Нужно понять местонахождение канализации, как будет протекать вода, как будут проводить электропровода и так далее.

Материалы для строительства бани эконом-варианта

  • Бюджетный вариант бани может быть построен из бруса. Для летней бани на дачном участке подойдет брус толщиной 10 см. Нагеля нужно устанавливать на расстоянии 1 метра. У такой бани очень много плюсов. Здесь отделывать стены не нужно. Смотрится красиво. Бревенчатая баня не боится влаги. У них большой срок службы, главное правильно ухаживать. У такой бани только один минус. И заключается он в том, что здание просаживается.
  • Арболит. Такая баня строится из цемента, воды, опилок, пиломатериалов и песка. Время на строительство такой бани уйдет много. Этот материал не любит воду. Поэтому еще нужно будет отделать стены, хотя бы в моечной.
  • Теплый каркас. Толщина стены летней бани может быть 10 см. Самым бюджетным утеплителем стены будет эковата. Она еще и безопасная, так как не горит.
  • Газосиликат. Материал сам по себе недорогой, но еще придется потратиться на облицовку стен, ведь он впитывает в себя воду. При строительстве еще нужна будет бетономешалка.
  • Кирпич. Баня из такого материала обойдется дорого и самостоятельно трудно будет построить. Точно придется нанимать специалистов для кладки стен. Ведь, если ошибиться при постройке кирпичной бани, то она может развалиться в любой момент.






















Фундамент для бани

  • Для бани из бруса можно на землю положить блоки, которые будут поддерживать уголки строения.
  • Для строительства фундамента подойдут использованные шины.
  • Если место под строительство бани не ровное, то необходимо выкопать траншею и залить ее бетоном.
  • Вместо выкопки траншеи можно использовать винтовые сваи. Они с помощью рычагов вкручиваются в землю.

Стены из сруба

Возведение стен из оцилиндрованного бревна

Именно такой вариант всплывает в воображении, когда речь заходит о бане. Для его изготовления понадобится запастись оцилиндрованным или профилированным бревном. Из этого материала лучше изготовить внешний стены. Т.к. конструкция небольшая, то хорошо, если перестенки будут каркасными.

  • Для того чтобы стены получились выдержанными и ровными, разбежность между диаметрами брусьев не должна превышать 30 мм.
  • Перед укладкой древесина обрабатывается антисептическим составом, который будет предотвращать появление паразитов. Обязательно удаляются остатки коры.
  • В лапу
  • Для первого венца выбираются самые массивные составляющие. Они укладываются уплотнением колец наружу, чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию. На нижней стороне делается плоскость, чтобы бревно не скатывалось с основания. Под него укладывается гидроизоляция из бикроста, рубероида. Можно изготовить ее из пены. Для этого через каждые 50 сантиметров набиваются бруски размером 3×5 см. Пространство между ними запенивается.
  • На каждом элементе изготавливается лунный паз по всей длине. Его ширина равняется радиусу бревна, а глубина половине радиуса элемента, на который он будет ложиться. Выбирать его удобнее всего бензопилой, но лучше это делать топором, т.к. он закупоривает поры, что продлевает срок службы.
  • Для разметки переплета применяется специальный инструмент – черта. Вначале брус примеряется, на нем делаются отметки, после этого он снимается, подрезается и ставится на свое место.
  • В паз и элемент сочленения укладывается ленточный утеплитель в два ряда, чтобы он частично свисал по краям.
  • Чтобы предотвратить горизонтальное смещение стен, через каждые 80‒100 см забиваются деревянные шканты. Утапливать их нужно на глубину в 2,5 венца. Также они обязательно устанавливаются на расстоянии 10 см от оконного или дверного проема.

В чашу

После того как возведение стен завершено, производится первичная конопатка. В процессе которой свисающий утеплитель просто забивается в стыки. Полная усадка здания может продолжаться более 1,5 года.

Крыша для бани

  • Самой дешевой считается плоская крыша.
  • В качестве кровли лучше выбрать профнастил. Хоть рубероид и стоит дешевле, но прослужит такая крыша мало.

Сэкономить на профнастиле можно, если купить неликвид. Такой товар можно приобрести на заводе. Обычно на них делается хорошая скидка. Неликвид не значит плохой. Цену понижают даже из-за небольшой вмятины, которая не играет особой роли и совсем не видна.

Потолок в бане

  • Евро вагонка считается бюджетным вариантом отделки.
  • Толщина потолков не должна быть меньше трех сантиметров.
  • С давних времен потолки утепляют с помощью земли, листьев и песка.
  • Сухие опилки можно использовать для утепления потолка.

Бюджетная баня своими руками

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Бюджетная баня своими руками

Кирпич или дерево? Выбираем строительный материал

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Небольшая деревянная баня

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Схема усадки

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Баня из бруса

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия  местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

Двухэтажная баня из тополя

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и монтаже дымовой трубы. Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

  • огнебиозащитной пропитке;
  • противопожарной разделке;
  • материалах для изоляции пола перед топкой и стен бани от жара печи.

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, – обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Вентиляция в бане

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

ПиломатериалПородаСечение или диаметр, смЦена в рублях за кубометр
Профилированный брус Сосна, ель 140х140 От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус Лиственница 140х140 От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк Лиственница От 180 до 460 От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет Лиственница 150х250 От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

Кирпичная баня

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Окна из стеклоблоков

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

СтройматериалОписаниеЦена

Кирпич М100 рядовой

Ширина 120 мм,
высота 65 мм,
длина 250 мм.
От 6,20 руб. за 1 штуку.

Кирпич шамотный ШБ-5

Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран. От 41 руб. за 1 штуку.

Песок

Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента От 68 рублей за 30 кг

Щебень

Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм. От 86 руб. за 30 кг

Цемент серый

М400 От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

  • с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
  • 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Цены на кирпичи

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Расход кирпича

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от  93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество и стоимость блоков

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

  • при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
  • при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Пример чертежа бани из блоков

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Пример планировки

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать на нашем сайте.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Настил рубероида

Рубероид на фундаменте

Цены на рубероид

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

  • цемент М400 – 1 ведро;
  • песок просеянный речной – 2 ведра;
  • средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси,  останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Замешивание раствора

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Кладем первый кирпич

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладка первого ряда

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Кладка кирпича ведется с перевязкой

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Два ряда цоколя

Шаг 4. Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Пиломатериал лучше хранить под навесом

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

Шаг, м / Пролет, м234
0,6 75х100 75х200 100х200
1 75х150 100х175 125х200

Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м3.

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Кладка кирпича между балками

Кладка кирпича, 4 ряд

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Схема кладки углов в 1,5 кирпича при многорядной перевязке

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Настил рубероида

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Рекомендация! Для укладки первого ряда блоков желательно брать высококачественный цемент М600 с минимальным процентом усадки. Соотношение цемента и песка в растворе один к двум.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Работу удобнее вести вдвоем

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Использование гидроуровня

Проверка положения блоков

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Укладка первых угловых блоков

Процесс укладки блоков первого ряда

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Распил блока

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Завершение укладки первого ряда

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

ИнструментПримерная минимальная стоимость, руб.

Штроборез

450

Кельма

490

Шлифовочная доска

500

Рашпиль выравнивающий

600

Ножовка ручная

365

Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Штроба

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Очистка штроб

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Укладка арматуры в штробы

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Клей для газобетона

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Замешивание клея

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Нанесение клея в штробы

Укладка арматуры

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Нанесение клея

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Установка блока второго ряда

Кладка второго ряда

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Кладка третьего ряда

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Типовые решения

Для того, чтобы облегчить вам подготовку к возведению каркасной бани, мы собрали для вас лучшие проекты и чертежи, которые помогут справиться с поставленной задачей. Эти материалы прекрасно помогут для строительства своими руками, если перед вами стоит задача возведения как довольно скромной каркасной бани 3х4, так и более просторной 3х6. Рассмотрим и другие популярные варианты: 5х5, 6х6, 6х8. Разделение по площади постройки поможет вам лучше ориентироваться в этом многообразии перспективных решений.

5х5






6х6




6х8






3х6







Как построить баню из керамзитоблоков своими руками

Итак, материал приобретен, теперь можно приступать и к самому строительству. Из необходимых материалов придется приготовить: керамзитоблоки, цемент, щебень, песок и воду. Из инструментов нам понадобятся лопата, ведра, колышки, уровень, бечевка, рулетка, мастерок.

Первым делом начинаем с фундамента. Тип фундамента зависит от того из чего делается баня. Если вы строите каркасную, то достаточно делать столбчатый фундамент. Из кирпича или блоков нуждаются в ленточном фундаменте. Поскольку керамзитоблоки легкие, сильно заглублять траншею нет необходимости. Однако при небольших габаритах блочной бани, можно использовать и столбчатый фундамент.

В этом случае колонны или столбы фундамента ставятся по углам здания, и под стеной на расстоянии от 1,5 до 2 м друг от друга. Привязка делается сверху с использованием металлических уголков, или швеллеров. На них, в дальнейшем, ставятся стены.

Для начала необходимо снять дерн по всей площади будущей бани. Затем под фундаментную ленту копается траншея. Внутреннюю площадку необходимо отсыпать песчано-гравийной смесью. Глубина фундамента зависит от уровня промерзания почвы и выкапывается на 25-30 см ниже его.

Таким образом, глубина траншеи получится в пределах 50 см. На ее дно укладывается подушка из щебня и песка. Затем на раствор укладываются в 2-3 ряда керамзитоблоки. После того, как смесь схватится, фундамент покрывается слоем мастики и двумя слоями рубероида.

фундамент под баню

Под печку фундамент заливается отдельно. После того, как фундамент будет готов, можно приступать к укладке блоков.

Прежде чем укладывать блоки, необходимо обеспечить их изоляцию от фундамента. Для этого рубероид укладывается в два слоя. Вся кладка делается аналогично стандартным методам. По углам выставляются блоки, а для ровной кладки между ними натягивается бечевка. Это, так называемые, маячки.

Затем начинаем укладывать первый ряд блоков. Выравниваем его. Используя резиновый молоточек, после чего перевязываем. Если вы будете использовать для выравнивания другой инструмент, то керамзитоблоки могут дать трещину. Перевязка осуществляется следующим образом: верхний блок сдвигается на половину длины нижнего блока.

Затем подобным же образом выкладывается второй и третий ряды. На третий ряд кладется металлическая сетка и вдавливается в раствор. При дальнейшей укладки такая сетка кладётся на каждый третий ряд. Под кровлю, последний ряд, выкладываются только полнотелые блоки. Из керамзитоблоков меньшей толщины делаются перегородки.

Раствор делается из цемента и песка из расчета 1:3. Вода заливается постепенно при постоянном помешивании. Раствор должен быть ни очень жидким, ни очень густым.

Затем мастерком наносится слой раствора в 20 мм, на который и укладываются блоки. Блоки должны лежать плотно друг к другу. Что бы не появились потом «мостики холода», щели между блоками тщательно замазываются.

Если вы не хотите носить воду в баню, а планируете ее автоматическую подачу, то этот вопрос следует продумать заранее и выполнять при возведении стен.

В приведенном ниже видео показано, как начать укладывать блоки на фундамент.

Как правильно установить кровлю на бане

После того ка были возведены стены, можно приступать к установлению кровли. Тип кровли может быть любой, но рекомендуется делать ее двускатной, так как это может снизить нагрузку на стены.

Общая схема установки кровли заключается, во-первых, в установлении мауэрлата. На него будет крепиться вся стропильная система. Затем укладывается гидроизоляция, делается набивка обрешетки. И последним этапом – монтируется финишное покрытие.

монтаж кровли

Для покрытия лучше использовать облегченный материал, например, шифер или рубероид. Подойдет и профнастил.

Крыша делается аналогично крышам прочих сооружений. Брусья опоры скрепляются анкерными болтами. Ставятся балки для перекрытия. Затем крепятся стропила. К стропилам брусками делается обрешетка. Интервал ее составляет от 1 до 15 см. Это расстояние зависит от того материала, который вы выберете для кровли.

При создании кровельного пирога необходимо не забывать об утеплителе. Уложив теплозащиту, на них кладется пароизоляционная мембрана. Лучше всего использовать фольгированную пленку.

Затем остается прикрепить кровельное покрытие. Когда все будет готово, снаружи и внутри бани необходимо произвести отделку.

Внутренняя и наружная отделка

Снаружи лучше всего подойдет оштукатуривание и покраска. Конечно, если вы хотите, что бы баня выглядела более привлекательно, можно стены закрыть или вагонкой, или сайдингом. Можно использовать так же кирпич или стеновые панели. Но все это увеличит дополнительные расходы.

Поэтому, более выгодный вариант – это штукатурка. Для этой цели необходимо подготовить раствор из цемента и песка в соотношении 1 : 4. Стены оштукатуриваются в два слоя, а затем затираются. После того, как штукатурка высохнет, на ее поверхность тоже в два слоя наносят любую акриловую краску. Цвет зависит от вашего пристрастия.

На приведенном ниже рисунке показано, как отделать с фасада стены специальным отделочным материалом.

облицовка

Что касается внутренней отделки бани, в первую очередь, делается утепление стен. Начинаем с того, что с интервалом в 50 сантиметров на стены крепятся бруски. Ширина брусков должна совпадать с размерами выбранного утеплителя. Для крепления брусков к блокам используются самые обычные дюбели.

Затем в промежутки закладывается непосредственно утеплитель. В качестве утеплителя лучше использовать базальтовую вату. На утеплитель сверху при помощи строительного степлера крепится пароизоляционная мембрана. В качестве такой мембраны часто используют, да впрочем и рекомендуют, фольгу. Крепить можно как непосредственно к утеплителю, так и делать обрешетку.

Такая же обрешетка набивается и поверх фольги. Для обрешетки необходимо подготовить достаточное количество реек толщиной в 2 см.

На эту обрешетку крепится любой облицовочный материал. Внутри бани лучше всего использовать дерево, например, вагонку.

внутренняя облицовка

Впрочем отделочный материал может быть любым, здесь все определяется вашим вкусом. Просто дерево смотрится в бане не только эстетично, но оно и более экологично.

Для того, чтобы от сырости дерево не портилось, его обрабатывают специальной пропиткой.

На этом рисунке как раз показана отделка бани вагонкой.

И, наконец, последнее, без чего не обойдется любая баня – это печка.

Банная печь

Банную печь лучше купить в специализированном магазине. Часто на них бывают скидки. Нужно пройтись по нескольким магазинам и сравнить цены. При покупке нужно учитывать, что толщина железа не должна быть меньше шести миллиметров.

Банные полки

Ширина их около сорока сантиметров. Изготавливаются они обычно из сосны или дуба.

Как сделать парилку

  • Для отделки парилки используются доски из липы и осины. Также подойдет камень и керамика.
  • Хвойную древесину не используют, потому что выделяет смолу при нагреве.

Схемы

 План бани 6×7,2 м
План бани 6×7,2 м

6×6 м
6×6 м

5×4 м
5×4 м

4×4 м
4×4 м

3×5 м
3×5 м

3×3 м
3×3 м

Проекты малогабаритных бань

Строительные работы начинаются с подготовки проекта будущей бани. Здесь важно учитывать все основные параметры: габариты и внутреннюю планировку, место расположения, строительные и отделочные материалы, мебель и оборудование.

Наиболее распространенными являются следующие размеры бюджетных бань:

3×3

Квадратная одноэтажная постройка на 9 кв. м – самый доступный вариант малогабаритной бани. Он предусматривает наличие парилки и моечной, расположенной на 4 квадратах с минимальным набором мебели, а также предбанника на 4 кв. м со складным столом и скамейками. Здесь же можно организовать раздевалку и зону для отдыха. Небольшой коридор предназначается для удобного хранения банных принадлежностей.

4×3

Проект бани на 12 кв. м предусматривает бюджетную постройку, рассчитанную на небольшую компанию из 2-3 человек. Общее пространство бани можно разделить на несколько функциональных зон тонкими перегородками из бруса: парную, моечную и предбанник. В моечной комнате установлен небольшой поддон со сточным отверстием. Для такой бани рекомендуется выбирать компактную металлическую дровяную каменку или электрическую печку.

4×4

Проект бани на 16 кв. м достаточно востребован благодаря своей вместительности. Стандартное строение возводится в один этаж и может включать следующие помещения: парилку, моечную, предбанник, санитарный узел и комнату отдыха. В некоторых случаях такой проект предусматривает наличие открытой террасы. Баня может иметь второй этаж, обустроенный под комнату для гостей, игровую комнату или рабочий кабинет. Для возведения подобной бани используется брус, бревно, шлакоблоки и кирпич.

4×5

Бюджетный проект дачной бани на 20 кв. м включает в себя минимум конструктивных элементов. Как правило, строение возводится в один этаж и разделено на парилку, моечное отделение, комнату для отдыха и террасу. В парилке устанавливаются отопительное оборудование и мебель, в моечной обустраивается зона с душевой и санитарным узлом, в комнате для отдыха монтируются бытовая техника и мебель. В данном проекте может отсутствовать предбанник, что позволяет получить достаточно практичный летний вариант бани.

6×4

Самый востребованный проект малогабаритной бани на 24 кв. м, которая состоит из парилки и моечной одинаковой площади, предбанника, небольшой комнаты для отдыха, совмещенной с террасой. Подобные габариты строения позволяют использовать его для компании из 4-6 человек. Для экономии места в парной могут быть установлены многоярусные складные полки. По желанию можно уменьшить площадь комнаты для отдыха, выделив небольшое помещение для раздевалки.

Обустройство предбанника

В это небольшое помещение выходят люди из бани охладиться. Обычно здесь располагается скамья, стол. На стенах должны быть вешалки, куда можно повесить полотенца и одежду.

Мобильная баня на дачном участке

Такая бюджетная баня на даче может легко и просто быть собрана своими руками. Два человека вполне смогут конструкцию из палатки, сумки и печки собрать самостоятельно.

Размеры таких бань могут быть различными. Мыться в них могут минимум три человека. Температура в мобильной бане достигает 90 градусов.







Такую конструкцию можно легко переносить с места на место с помощью прицепа. После каждого использования мобильная баня моется и просушивается.

Особенности постройки бани-землянки

  • Построить ее можно своими руками.
  • Не нужен фундамент.
  • Уменьшаются траты на стены.
  • Котлован очень сложно построить.
  • Для постройки такой бани недостаточно одного человека.
  • С помощью строительной техники такая баня построится быстрее, но потратятся деньги.

Секреты постройки бани (ответы мастера)

  • Стройматериалы должны быть сертифицированными. Ведь можно купить подделку.
  • Консультироваться со специалистом при постройке бани.
  • Печи не должны быть самодельными. Безопаснее всего купить в магазине.
  • Розетки, провода должны быть защищенными.
  • Стройматериалы можно покупать по чуть-чуть. Например, часто бывают акции на какие-то стройматериалы в магазинах. Сэкономить достаточно средств можно, если покупать все необходимое по скидкам.
  • Парная должна быть маленькая.
  • Строить баню лучше на ровном месте. Это экономит средства при постройке фундамента.
  • Фундамент не должен быть сложным.
  • Перед постройкой бани нужно сначала посмотреть проекты бюджетных бань. Потом уже решить для себя из чего построить фундамент. Нужно понять, как будет проходить канализация, как провести электропроводку и так далее.
  • Чем меньше размер бани, тем уйдет меньше денег на ее строительство.
  • Она не должна располагаться рядом с другими постройками.
  • Лучше для строительства бани выбрать ровное место.
  • Крыша у бани должна быть плоская. Это один из дешевых и простых вариантов при постройке бани.
  • Если выбор пал на баню из бруса, то лиственница подходит больше всего. Потому что при намокании она становится только прочнее.
  • Баня, построенная из каркаса, трудно поддается теплоизоляции.
  • В бане окно не должно быть слишком маленьким. Также большое окно тоже не годится. Оптимальный размер для окна – 50*50.

Печь не должна быть самодельной. Она должна быть приобретена в специальном магазине. Самодельная печь опасна в обращении, хоть и экономнее.
















Плюсы строительства своими руками

  • Можно экономить деньги на строительство путем покупки материалов только на распродажах.
  • Контроль за строительством тщательный.

Минусы строительства своими руками

  • Сроки строительства могут затянуться.
  • Много сил и времени тратится.
  • Если не получается что-то построить, то нужно искать рабочих для точечных работ.
















Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock
detector